Saint Lucia (Sent Lisi)

Die Insel Saint Lucia, ein unabhängiges Mitglied des Commonwealth, liegt im Zentrum der Kleinen Antillen. Vulkanisch geprägt, hat sich hier eine recht urtümliche Welt erhalten. Charakteristisch die die beiden Pitons, kegelförmige Vulkangifel im Südwesten der Insel.

Inselsteckbrief
offizieller Name	Saint Lucia (englisch), Sint Lisi (kweyol)
alternative Bezeichnungen	Iouanalao (karifuna), Santa Lucia, Sainte-Alouise (1502), Sancta Lucia (1511), Sainte Alouzie (1624/28), Sainte-Lucie (1635), Sainte-Lucie-la-Fidèle (1792)
Kategorie	Meeresinsel
Inseltyp	echte Insel
Inselart	vulkanische Insel
Gewässer	Karibisches Meer (Caribbean Sea / Lès Gwanmè Kannawi) und Atlantischer Ozean (Atlantic Ocean / Loséyan Atlantik)
Inselgruppe	Kleine Antillen (Lesser Antilles / Zilèt Karayib-la)
politische Zugehörigkeit	Staat: Saint Lucia (Péyi Sent Lisi)
Gliederung	10 districts / kwartié (Distrikte) 361 villages / vilaj (Dörfer)
Status	Inselstaat (island state / péyi zil)
Koordinaten	13°54‘ N, 60°58‘ W
Entfernung zur nächsten Insel	840 m (Maria Islands), 32,7 km (Martinique)
Entfernung zum Festland	344 m (Punta Peñas / Venezuela)
Fläche	749,8 km² / 289,4 mi²
geschütztes Gebiet	117 km² / 45,2 mi² (18,9 %)
maximale Länge	44,7 km (N-S)
maximale Breite	21,3 km (W-O)
Küstenlänge	158 km
tiefste Stelle	0 m (Karibisches Meer bzw. Atlantischer Ozean)
höchste Stelle	950 m (Mount Gimie)
relative Höhe	950 m
mittlere Höhe	145 m
maximaler Tidenhub	0,4 bis 0,8 m (Port Castries 0,7 m, Castries 0,45 m, Vieux Fort Bay 0,45 m)
Zeitzone	AST (Atlantic Standard Time / Atlantische Standardzeit, UTC-4)
Realzeit	UTC minus 4 Stunden 3 bis 4 Minuten
Einwohnerzahl	172.948 (2022)
Dichte (Einwohner pro km²)	280,75
Inselzentrum	Castries

Name

Die indianischen Ureinwohner von Saint Lucia nannten ihre Insel Iouanalao, was nach dem um 1650 abgefassten amerindianischen Wörterbuch des dominikanischen Missionars Pere Raymond Breton soviel bedeutet wie There where the Iguana is found („dort wo der Leguan lebt“). Als Kolumbus mit seiner Flotille hier vorbeisegelete - vermutlich im jahr 1498 und ohne an Land zu gehen -, nannte er die Insel Santa Lucia nach der heiligen Lucia. Dies könnte darauf hindeuten, dass er die Insel am 13. Dezember jenes Jahres, dem Namenstag der Heiligen, sichtete. Der Name Lucia leitet sich her von lateinisch lux „Licht“ und bedeutet in etwa „Lichtträgerin“ oder „die bei Tagesanbruch Geborene“. Die Heilige ist eine Märtyrerin aus Syrakus, die vom eigenen Mann als Christin verraten und in ein „öffentliches Haus“ gebracht wurde, wo sie der Legende zufolge so schwer wurde, dass sie sich nicht mehr von der Stelle bewegen konnte. Ihr Festtag ist im europäisch-christlichen Verständnis die erste der zwölf Rauhnächte, in denen die bösen Geister vertrieben werden.

Die Bezeichnung Santa Lucia ist erstmals auf dem Globus Vaticanus des Jahres 1502 zu finden. Im gleichen Jahr erschien die Insel in den Aufzeichnungen eines französischen Seefahrers als Sainte-Alouise. 1511 nannte sie eine spanische Cedula Sancta Lucia, und 1529 wurde sie auf einer spanischen Seekarte erstmals mit ihrem heutigen Namen als Saint Lucia verzeichnet. Diesen Namen behielt sie bei, wenn auch in unterschiedlichen Schreibweisen. Auf französischen Seekarten der Jahre 1624/28 etwa ist sie als Sainte Alouzie zu finden. Die 1635 auf der Insel ankommenden französischen Siedler nannten die Insel Sainte-Lucie. 1792 wurde wsie im Zuge der Französischen Revolution in Sainte-Lucie-la-Fidèle umbenannt. Der heutige offizielle Name der Insel auf Saint Lucian Kwéyòl lautet Sent Lisi, gesprochen Sen Li-si (mit Betonung auf der letzten Silbe). Der vollständige offizielle Name auf Kwéyòl, wie er gelegentlich in Reden und Dokumenten vorkommt, ist Péyi Sent Lisi.

abchasisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
acehnesisch: Saint Lucia
adygisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
afrikaans: Saint Lucia, Sint Lucia
akan: Sent Lusia
albanisch: Saint Lucia, Shën Lucië
altaisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
amharisch: ሴንት ሉሺያ [Sent Lušiya]
arabisch: سانت لوسيا [Sānt Lūsiyā]
aragonesisch: Santa Luzía
armenisch: Սանտա Լուչիա [Santa Louč̣ia]
aromunisch: Sfanta Luzia
aserbaidschanisch: Сент-Лүсија [Sent-Lüsiya]
assamesisch: ছেইণ্ট লুচিয়া [Xeint Lusiya]
asturisch: Santa Llucía
awarisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
aymara: Santa Lucia
bambara: Sɛnti-Lisi, Lusi Senu
baschkirisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
baskisch: Santa Luzia
bengalisch: সেন্ট লুসিয়া [Senṭ Lusiyā]
bhutanisch: ན్ట་ལུ་ཤི་ཡ་ [Senṭa Lu Shiya]
biharisch: सेंट लूसिया [Sent Lūsiyā]
bikol: Santa Lucia
birmanisch: Seĩ́ Lusiya
bislama: Sent Lusia
bosnisch: Света Луција [Sveta Lucija]
bretonisch: Saint-Lucia
bulgarisch: Сейнт Люсия [Sejnt Ljusija]
burjatisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
cebuano: Santa Lucia
chakassisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
chavakano: Santa Lucia
cherokee: ᏎᏂᏘ Ꮇ�ᎷᏏᏯ [Sen-ti Lu-si-ya]
chinesisch: 聖露西亞 / 圣卢西亚 [Shèng Lúxīyà]
dari: سینت لوسیا [Sēnt Lūsiyā]
dänisch: Saint Lucia
deutsch: Sankt Lucia, Saint Lucia
dine: Séííʼ Łichííʼí Bikéyah
dominikanisch: Sent Lisi
englisch: Saint Lucia
esperanto: Sent-Lucio
estnisch: Sankt Lucia, Saint Lucia
estremadurisch: Santa Luzia
färingisch: Saint Lusia
fidschianisch: Sant Lusia
finnisch: Sankt Lucia, Saint Lucia
ranko-provenzalisch: Santa Lucie
französisch: Sainte-Lucie
friesisch: Sint Lusia
friulanisch: Sante Lúcie
ful: Sent Lusiyaa
gagausisch: Сент-Люсия [Sent-Lyusiya]
galizisch: Santa Lucía
ganda: Senti Luciya
gälisch: Saint Lucia
georgisch: სენტ-ლუსია [Sent-Lusia]
griechisch: Αγία Λουκία [Agía Loykía], Σάντα Λουτσία [Sánta Loytsía]
grönländisch: Saaluusiaq
guarani: Santa Lucia
gudscheratisch: સેન્ટ લુસિઆ [Senṭ Lusiyā]
guyanisch: Sentlisi
haitianisch: Sent Lisi
hakka: 聖露西亞 [Sṳn Lu̍k-sî-a]
hausa: San Lusiya
hawaiianisch: Kenaloa
hebräisch: סנט-לוצ׳יה [Senţ-Lûčyah], סנט-לוסיה [Senţ-Lûsyah], סינט-לוסיה / סיינט-לוסיה [Seynţ-Lûsyah], סנט-לושה [Senţ-Lûšah], סינט-לושה / סיינט-לושה [Seynţ-Lûšah], סנטה לוסיה [Sanţah Lûsyah]
hindi: सेंट लूसिया [Seṃṭ Lūsiyā], सेंट लुसिया [Seṃṭ Lusiyā]
ido: Santa Lucia
igbo: Sent Lusia
ilokano: Santa Lucia
indonesisch: Saint Lucia
interlingua: Sancte Lucia
irisch: Saint Lucia
isländisch: Saint Lúsia
italienisch: Santa Lucia, Saint Lusia
jakutisch: Сент-Лүсия [Sent-Lüsija]
jamaikanisch: Sin Luusha, Sent Luusha
japanisch: セント・ルシア [Sento-Rushia], セントルシア [Sentorushia]
jerseyanisch: Sainte Lucie
jiddisch: סײנט לוציאַ [Seynt Lut͡sya]
kabardisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
kabiye: Sɛ́n Lúsíyá
kabylisch: ⵙⴰⵏⵜⴰ ⵍⵓⵛⵢⴰ [Santa Lučya]
kalmükisch: Сенлүүсин Орн [Senlüüsin Orn]
kambodschanisch: សង់លូស៊ីយ៉ា [Săṅ Lūsīyā], សាំងលូស៊ី [Sāṃṅ Lūsī]
kanaresisch: ಸೇಂಟ್ ಲೂಷಿಯ [Sēṃṭ Lūṣiya]
karakalpakisch: Сент-Люсия [Sent-Lyusiya]
karatschai-balkarisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
karelisch: Сент-Лyсіa [Sent-Lusia]
kasachisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
kaschubisch: Sent Luzija
katalanisch: Santa Lucia
kirgisisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
komi: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
koreanisch: 세인트루시아 [Seinteu Lusia]
kornisch: Sen Lusia
korsisch: Santa Lucia
krimtatarisch: Сен Лyциa [Sent-Luzia]
kroatisch: Sveta Lucija
kumükisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
kurdisch: سێنت لووسیا [Sênt Lûsya]
kurmandschisch: Сент-Луси / سێنت لووسی [Sênt-Lûsî]
ladinisch: Santa Lucia
ladino: סאנטה לוסיה [Santa Lusia]
lakisch: Сент-Люсия [Sent-Lyusiya]
laotisch: ເຊນ ລູເຊຍ [Sen Lūsia]
lasisch: სენტ-ლუსია [Sent-Lusia]
lateinisch: Sancta Lucia
lesgisch: Сент-Люсия [Sent-Lyusiya]
lettgallisch: Svātuos Lūcejis Sola
lettisch: Sentlūsija
letzeburgisch: Saint Lucia
ligurisch: Santa Luçia
lingala: Santa Luzia
litauisch: Sent Lusija
livisch: Sent Luzia
lombardisch: Santa Lüzia
luzianisch: Sent Lisi
madegassisch: Masina Lucie
makedonisch: Света Луција [Sveta Lucija]
malaisch: سينت لوسيا [Saint Lucia]
malayalam: സെന്‍റ് ലൂസിയ [Senṟ Lūsiya], സെയ്ന്റ് ലൂസിയ [Seynṟ Lūsiya]
maldivisch: ސެންޓް ލޫސިއާ [Senṫ Lūsiā]
maltesisch: Santa Luċija
manx: Saint Lucia
maori: Hato Rūhia
marathisch: सेंट ल्यूशिया [Seṇṭ Lyūśiyā]
mari: Сент-Люсий [Sent-Ljusij]
mindong: Să̤-éng Lù-sé̤ā-ā
mingrelisch: სენტ-ლუსია [Sent-Lusia]
minnan: 聖露西亞 [Sèng Lū-sī-a]
mirandesisch: Santa Lucia
moldawisch: Сфынта Лучия [Sfânta Lucia]
mongolisch: Сент-Люси [Sent-Ljusi]
nahuatl: Tlantli Lūsiya, Sentlūsiya
nauruanisch: Taint Rutia
nepalesisch: सेन्ट लुसिया [Senṭ Lusiyā]
niederländisch: Saint Lucia, Sint Lucia
norwegisch: Saint Lucia
novial: Sankte Lusia
okzitanisch: Santa Lucia
olonetzisch: Sent-Lusia
orissisch: ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ [Seṇṭ Lusiā]
oromo: Seenti Luushiyaa
ossetisch: Сент-Люси [Sent-Ljusi]
pampangan: Saint Lucia
pandschabisch: ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ [Seṃṭ Lūsīā]
pandschabisch, west: سینٹ لوشیا [Senṫ Lūšiyā]
panganisan: Santa Lucia
papiamentu: Santa Lucia
paschtunisch: سېنټ لوسيا [Senṫ Lūsiyā]
persisch: سنت لوسیا [Sent Lūsiyā]
piemontesisch: Santa Lucia
pitkernisch: Sen Lusia
polnisch: Saint Lucia
portugiesisch: Santa Lúcia
quetschua: Santa Lusiya
rätoromanisch: Saint Lucia, Santa Lucia
romani: Santa Luzia
rumänisch: Sfânta Lucia
rundi-rwandesisch: Mutagatifu Lusiya
russisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija], Святая Люсия [Svjataja Ljusija]
ruthenisch: Сент-Люсія [Sent-Ljusija]
samisch: Sent Luzia, Saint Lucia
samoanisch: Sā Lusia
samogitisch: Sent Liusėjė
sango: Sênt-Lisïi
sardisch: Santa Lucia
saterfriesisch: Sänt Luzia
schwedisch: Saint Lucia
serbisch: Света Луција [Sveta Lucija]
sindhi: سینٹ لوشیا [Senṫ Lūšiyā]
singalesisch: ශාන්‍ත ලුසියා [Šānta Lusiyā]
sizilianisch: Santa Lucia
slovio: Sankt Lucia
slowakisch: Svätá Lucia
slowenisch: Saint Lucija
sorbisch: Sankt Lucia
spanisch: Santa Lucía
sudovisch: Sentlūsija
surinamesisch: Santati Lusia
swahili: Sent Lusia, Saint Lucia
swasi: ISenti-Lushiya
syrisch: ܣܝܢܬ ܠܘܣܝܐ [Sent Lūsīyā]
tabassaranisch: Сент-Люсия [Sent-Lyusiya]
tadschikisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija], سینت لوسیه [Sent Lūsiyâ], Люсияи Муқаддас [Ljusijai Muqaddas], لوسیۀ مقدّس [Lūsiyâ-yi Muqaddas]
tagalog: Santa Lucia, Santa Lúsya
tahitianisch: Taiete Lutia
tamilisch: சென் லூசியா [Ceṉ Lūciyā], செயிண்ட் லூசியா [Ceyiṇṭ Lūciyā]
tatarisch: Сент-Люсия [Sent-Lüsiä]
telugu: సెయింట్ లూసియా [Seyiṃṭ Lūsiyā], సేంట్ లూసియా [Sēṃṭ Lūsiyā]
thai: เซนต์ลูเซีย [Sēn[d] Lūsiya]
tibetisch: སེན་ཊ་ལུ་ཤི་ཡ། [Sen.ta. Lu.ši.ya]
tigrinisch: ሴንት ሉሽያ [Sénit Lushya]
timoresisch: Santa Lúsia
tok pisin: Sent Lusia
tonganisch: Sā Lūsia
tschechisch: Svatá Lucie
tschetschenisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
tschuwaschisch: Сент-Люсийӑ [Sent-Ljusijă]
turkmenisch: Сент-Люсия [Sent-Lýusiýa]
tuwinisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusija]
türkisch: Sen Lucia
udmurtisch: Сент-Люсия [Sent-Ljusiya]
uigurisch: سېنت ليۇسىيه [Sént Lyusiye]
ukrainisch: Сент-Люсія [Sent-Ljusija]
ungarisch: Szent Luzia, Saint Lucia
urdu: سینٹ لوشیا [Senṫ Lūšiyā]
usbekisch: Сент-Люсия [Sent-Lyusiya], Авлиё Люсия [Avliyo Lyusiya], Муқаддас Люсия [Muqaddas Lyusiya]
vietnamesisch: Xan Lu-xi
visayan: Sent Lusia
volapük: Saluda-Luseän
walisisch: Sant Lwsia
wallonisch: Sinte Luceye
weißrussisch: Сент-Люсія [Sent-Ljusija], Сэнт-Люсія [Sėnt-Ljusija]
wepsisch: Sent Lüsii
winaray: Santa Lucia
wolof: Seent Luusia
yoruba: Lùsíà Mímọ́
yukatekisch: Santa Lusia
zazakisch: سێنت لووسیا [Sênt Lûsya]
zhuang: 圣卢西亚 [Swnghlwgciya]
zulu: i-Senti-Lusia

Offizieller Name:

englisch: Saint Lucia
luzianisch: Sent Lisi
Bezeichnung der Bewohner: Lucians (Luzianer)
adjektivisch: lucian (luzianisch)

Kürzel:

Landescode: LC / LCA
Deutsch: STL
Alternativ: LUC
Sport: BWI (1960 bis 1995), LCA (seit 1996)
Kfz: WL (seit 1932)
FIPS-Code: ST
ISO-Code: LC, LCA, 662
Internet: .lc

Lage

Sait Lucia liegt im Bereich der Westindischen Inseln und umfasst die gleichnamige Insel der Kleinen Antillen. Sie gehört zu den Inseln unter dem Winde und liegt auf durchschnittlich 13°54‘ n.B. und 60°58‘ w.L.. Nachbarinseln von Saint Lucia sind Martinique im Norden und Saint Vincent im Süden. Saint Lucia befindet sich damit auf der gleichen geografischen Breite wie der zentrale Senegal mit Kaolack, Zentral-Mali mit Ségou, das nördliche Burkina Faso, Zentral-Niger mit der Hauptstadt Niamey und Maradi, der zentrale Tschad und Sudan, der äußerste Norden Äthiopiens, Zentral-Eritrea, der äußerste Süden des Jemen mit Aden, Süd-Indien mit Shimoga und Hindupur, der äußerste Norden der Andamanen, der Zentralteil der südbirmanischen Provinz Tenasserim, Zentral-Thailand mit der Hauptstadt Bangkok, das nördliche Kambodscha, der zentrale Bereich des südlichen Vietnam mit Qui Nhom, der Süden der philippinischen Insel Luzon, das südliche Guatemala, El Salvador, Süd-Honduras und das nördliche Nicaragua.

Geografische Lage:

nördlichster Punkt: 14°06‘22“ n.B. (Pointe du Cap)
südlichster Punkt: 13°42‘23“ n.B. (Ministre Point)
östlichster Punkt: 60°52‘20“ w.L. (Louvet Point)
westlichster Punkt: 61°04‘56“ w.L. (Grand Caille Point)

Entfernungen:

Maria Islands 840 m
Martinique (Ilet Cabrits) 32,7 km
Saint Vincent (Porter Point) 42,5 km
Dominica (Scotts Head) 130 km
Grenada (Levera) 178 km
Barbados (North Point) 142 km
Iles des Saintes / Guadelupe 204 km
Tobago (Saint Giles Islands) 270 km
Montserrat (Old Fort Point) 315 km
Antigua (Nanten Point) 333 km
Venezuela (Punta Peñas) 344 km
Nevis (Dogwood Estate) 375 km
Puerto Rico (Punta Tuna) 677 km

Zeitzone

In Saint Lucia gilt die Atlantic Standard Time (Atlantische Standard-Zeit), abgekürzt EST (OSZ), 5 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-4). Die Realzeit liegt um 4 Stunden und 3 bis 4 Minuten hinter der Universal Standard Time (UTC).

Fläche

Saint Lucia ist 619,15 km² bzw. 239 mi², nach alternativen Angaben nur 616,3 km² groß. Das Land durchmisst von Norden nach Süden zwischen Pointe du Cap und Ministre Point 44,7 km, von Osten nach Westen zwischen Louvet Point und Grand Caille Point 21,3 km. Die Küste ist insgesamt 158 km lang. Höchster Punkt ist der Gipfel des Mount Gimie mit 950 m. Die tiefste Stelle befindet sich auf Meeresniveau mit einem maximalern Tidenhub von 0,4 bis 0,8 m (Port Castries 0,7 m, Castries 0,45 m, Vieux Fort Bay 0,45 m). Die mittlere Seehöhe beträgt rund 145 m.

Flächenaufteilung um 2010:

Wiesen und Sträucher 351 km² (56,7 %)
Agrarland 158 km² (25,5 %)
Waldland 90 km² (16,2 %)
Weideland 16 km² (2,6 %)
Gewässer 3 km² (0,5 %)
Verbautes Gelände 1 km² (0,2 %)

Geologie

Saint Lucia gehört geologisch zur Inselbogenkette der Kleinen Antillen und ist ein klassischer vulkanischer Inselbogen (Volcanic Island Arc), der durch die Subduktion der atlantischen Platte unter die Karibische Platte entstanden ist. Die Insel besteht fast ausschließlich aus tertiären bis quartären vulkanischen Gesteinen und gehört zu den jüngeren und aktivsten Teilen des Antillenbogens.

Saint Lucia ist vollständig vulkanischen Ursprungs und besitzt keine nennenswerten sedimentären oder metamorphen Gesteine. Die ältesten Gesteine stammen aus dem späten Miozän bis Pliozän (ca. 10 bis 3 Millionen Jahre), die jüngsten Aktivitäten reichen bis ins Holozän. Die Insel besteht aus mehreren überlappenden vulkanischen Zentren, von denen das bekannteste das Qualibou-Caldera-System im Südwesten ist. Die wichtigsten geologischen Formationen sind basaltische und andesitische Lavaströme, pyroklastische Ablagerungen (Aschen, Bimsstein, Ignimbrite) und dazitische und andesitische Lavadome

Das markanteste geologische Merkmal ist die Qualibou-Caldera (auch Soufrière-Caldera genannt), ein 7 mal 4 km großer kollabierter Vulkankessel im Südwesten der Insel. Sie entstand vor etwa 32.000 bis 40.000 Jahren durch eine gewaltige explosive Eruption, die große Mengen an Bimsstein und Asche ausstieß. Innerhalb und am Rand der Caldera befinden sich die berühmten Sulphur Springs, das weltweit einzige „Drive-in-Vulkan“-Gebiet mit aktiven Fumarolen, heißen Quellen und Schlammtöpfen (Temperaturen bis 170°C). Die Aktivität ist heute rein hydrothermal, aber seismisch und geothermisch sehr lebendig.

Die beiden „Wahrzeichen“ Petit Piton (743 m) und Gros Piton (786 m) sind keine eigenständigen Vulkane, sondern erosionsresistente Lavadome bzw. Lavapfeiler aus viskoser dazitischer Lava, die vor etwa 200.000–300.000 Jahren innerhalb der Qualibou-Caldera aufstiegen. Sie bestehen aus hartem, verwitterungsresistentem Gestein und ragen steil aus dem Meer – ein Grund, warum sie seit 2004 UNESCO-Weltnaturerbe sind.

Neben Qualibou existieren mehrere ältere und erodierte Vulkankomplexe: Mount Gimie (950 m), der höchste Berg der Insel, ist das Zentrum eines stark erodierten Stratovulkans im Inselinneren, und Morne Gimie, Pitons de la Madeleine und zahlreiche kleinere Dome im Zentrum und Norden.

Saint Lucia gilt als potenziell aktiver Vulkaninselstaat. Es gibt keine historischen Ausbrüche, aber regelmäßige seismische Schwarmbeben und die intensive Fumarolenaktivität in den Sulphur Springs zeigen, dass ein Magmenkörper in 5 bis 8 km Tiefe noch aktiv ist. Die letzte größere geothermische Krise ereignete sich 1990 und 2000/01 mit erhöhter Fumarolenaktivität und kleinen phreatischen Explosionen.

Die vulkanischen Böden (vor allem Andosole und smektitische Tonböden) sind sehr fruchtbar, aber empfindlich gegenüber Erosion an den steilen Hängen. Sie ermöglichen den Anbau von Bananen, Kakao und Gewürzen, machen die Insel aber auch anfällig für Erdrutsche bei starken Regenfällen (Hurrikans).

Landschaft

In Saint Lucia gibt es unzählige bewaldete Berge, die sich vom nördlichen Teil der Insel bis zum südlichen Teil der Insel erstrecken. Nur Flusstäler unterbrechen die Berge. Bekannt ist die Insel zudem wegen eines riesigen Lavagebiets. Es liegt im Südwesten der Insel, rägt den Namen Qualibou und beinhaltet 18 Lavakuppen und 7 Krater.

Im Westen des Eilands liegt der Hafen Jalousie Plantation Harbour, der besonders schön durch die beiden Gipfel Twin Pitons markiert ist. Die Gipfel, die 800 m steil aus dem Meer herausragen, sind das Wahrzeichen der Insel.

Erhebungen

Mount Gimie 950 m
Gros Piton 786 m
Petit Piton 743 m
Mount Tabac 720 m
La Sorciere 685 m
Mount Belvidere 660 m
Mount Grand Magasin 619 m
Piton Flore 523 m
Mount Parasol 460 m
Mount La Combe 420 m
Mount Durocher 291 m
Moiunt Jambé 260 m

Flüsse

Roseau River 17,5 km
Grande Rivière du Mabouya 17,0 km
Grande Rivière du Vieux Fort 15,5 km
Troumassée River 15,0 km

Flora und Fauna

Saint Lucia besitzt eine ganzjährig blühende tropische Pflanzenwelt: Orchideen aller Art, Rosen, Bougainvilleen, Hibiskus, Jasmin und Wachsblumen. Auffälligste Tiere der Insel sind Fledermäuse. Dazu kommen kleine Schlangen, Krabben, Schildkröten, Muscheln und Vögel in den Bergen.

Flora

Die Vegetation Saint Lucias ist ein Mosaik aus Höhenstufen und Standortbedingungen, das trotz starker historischer Rodungen noch immer eine bemerkenswerte Vielfalt zeigt. An der trockeneren Nord- und Ostküste (besonders um Cap Estate und im Nordosten) dominieren küstennahe Trockenwälder und Dornbuschformationen: Seemandel (Terminalia catappa), Seetraube (Coccoloba uvifera), der giftige Manchineel-Baum (Hippomane mancinella), verschiedene Akazien, Agaven und Opuntien prägen das Bild. Mangrovenwälder finden sich nur noch kleinflächig, vor allem an der Südostküste bei Vieux Fort und in der Mandele Bay.

Im feuchten Tiefland und an den unteren Hängen bis etwa 400 m Höhe wächst sekundärer und teilweise noch primärer tropischer Regenwald. Hier stehen mächtige Hartholzbäume wie der weißrindige Gommier (Dacryodes excelsa, bis 40 m hoch und wichtigster Nutzholzbaum), Chatagnier (Sloanea spp.), Mahagoni-Arten (Swietenia macrophylla), Laurier cannelle (Nectandra spp.), sowie der Nationalbaum Rosewood (Pterocarpus officinalis). Baumfarne (Cyathea spp.) erreichen Stammhöhen von 15 m, und die Kronen sind überzogen mit Epiphyten: über 150 Orchideenarten, Bromelien, Philodendron und Peperomia. In den Tälern wachsen Muskatnuss-, Kakao- und Zimt-Bäume, oft noch aus kolonialer Zeit.

Ab 500 m Höhe gehen die Wälder in Berg- und Nebelwald über. Hier herrschen kleinere Bäume wie Bernardia laurentii, Amanoa caribaea und das extrem seltene Saint-Lucia-Ebenholz (vermutlich ausgestorben). Auf den höchsten Gipfeln rund um den Mount Gimie bildet sich windgebeugtes Elfin-Woodland mit moosbehangenen Zwergbäumen, riesigen Farnen und einer dicken Humusschicht. Die Nationalblumen – die leuchtend rote Rose de Venezuela (Brownea latifolia) und die orangefarbene Marguerite (Spathodea campanulata) – wachsen wild an Waldrändern und Flussufern.

Fauna

Auf der Insel gibt es etliche nur hier zu findende Tierarten. Der auffälligste und bekannteste Endemit ist der Saint Lucia Amazon (Amazona versicolor), der Nationalvogel: ein leuchtend grün-blau-roter Papagei, dessen Bestand in den 1970er Jahren auf unter 100 Tiere gefallen war. Durch striktes Jagdverbot, Schutz des Brutwaldes und ein erfolgreiches Zucht- und Auswilderungsprogramm leben heute wieder etwa 2.300 Exemplare, vor allem im zentralen Regenwald.

Unter den Vögeln sind fünf weitere Arten ausschließlich auf Saint Lucia heimisch: der schwarz-orangene Saint Lucia Oriole (Icterus laudabilis), der zierliche Saint Lucia Warbler (Setophaga delicata), der Saint Lucia Black Finch (Melanospiza richardsoni), der Saint Lucia Pewee und der Saint Lucia Nightjar. Insgesamt brüten über 170 Vogelarten auf der Insel, darunter auch Kolibris wie der Purpurkehl-Kolibri und der Antillen-Mangokolibri.

Unter den Reptilien stechen drei absolute Raritäten hervor: die Saint Lucia Whiptail-Lizard (Cnemidophorus vanzoi), eine metallic-blau-grüne Echse, die nur auf den beiden winzigen Maria Islands vorkommt, die Saint Lucia Racer (Liophis ornatus), die seltenste Schlange der Welt (2011 nur noch 11 Exemplare bekannt, 2025 dank Schutz etwa 100), und die giftige Baumotter Fer-de-Lance (Bothrops caribbaeus), die in den Regenwäldern heimisch ist.

Elf Fledermausarten, darunter die endemische Unterart des Jamaika-Fruchtfledermaus, sowie der harmlose Johnstone-Frosch (Eleutherodactylus johnstonei) und verschiedene Anolis-Echsen bevölkern Wald und Gärten. Vor der Westküste ziehen ganzjährig Pottwale, Spinner- und Fleckendelfine, in der Walsaison (Dezember–April) auch Buckelwale. Die Korallenriffe beherbergen über 300 Fischarten, Schildkröten (Leder-, Echte Karett- und Grüne Meeresschildkröte) und zahlreiche Wirbellose.

Pflanzen-und Tierarten

Flora

Blütenpflanzen 1.028

Fauna

Fische 175
Vögel 24
Reptilien 23
Säugetiere 9
Amfibien 3

Naturschutz

Im Jahr 2003 gab es auf Saint Lucia insgesamt 20 Naturschutzgebiete unterschiedlicher Art. Sie deckten insgesamt 91 km² oder 14,7 % der Landesfläche ab. Mit Stand 2025 sind rund 117 km² unter Schutz gestellt. Die wichtigsten Schutzgebiete sind:

Central Forest Reserve (82 km²): das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet mit dem höchsten Berg Mount Gimie (950 m) und den Quellgebieten fast aller Flüsse.
Pitons Management Area (29 km², UNESCO-Weltnaturerbe seit 2004): umfasst die ikonischen Gros und Petit Piton sowie die umliegenden terrestrischen und marinen Zonen.
Maria Islands Nature Reserve (0,12 km²): zwei kleine Inseln vor Vieux Fort, einzige Heimat der Whiptail-Echse und wichtiger Brutplatz für Seevögel.
Mandele Point / Anse Chastanet Marine Reserve und weitere kleinere Meeresreservate (zusammen ca. 10 km²): schützen die besten Korallenriffe der Insel.

Klima

Das Klima der Insel ist tropisch - nach der Köppen-Klassifikation Af. Die Temperaturen schwanken nur wenig im Laufe des Jahres. Im Januar liegt die durchschnittliche Höchstemperatur in Castries bei 27°C, die nächtliche Tiefsttemperatur bei 20°C. Im Juli ist die durchschnittliche Höchsttemperatur 29°C und fällt nachts auf 22°C. Die Luftfeuchtigkeit reicht von 76 % im Februar bis 83 % im November.

Die Regenzeit liegt zwischen Mai und August. Der Jahresniederschlag bewegt sich zwischen 1500 mm in Niederungen bis zu 3500 mm in Bergregionen. Allerdings dauern sogar in der Hurrikan-Saison (Juni bis Ende Oktober) die Regenfälle nur selten lange, es sei denn, es zieht tatsächlich ein Hurrikan über die Insel. Durch der Berge auf der Insel, die immerhin knapp 1000 m hoch sind, regnet es auf St. Lucia das ganze Jahr über. Allerdings fällt der meiste Niederschlag von Juli bis November. Aber auch dann scheint zwischen den heftigen, tropischen Schauern immer wieder die Sonne.

Die Topografie sorgt für sehr unterschiedliches Wetter in den einzelnen Regionen. An den Küsten sorgen die Winde für geringere Luftfeuchtigkeit und Erfrischung, während im Regenwald im Inneren der Insel mit hoher Luftfeuchtigkeit und sehr hohen gefühlten Temperaturen gerechnet werden muss. Etwas niedriger zeigen sich die Temperaturen auf den Bergen.

Klimadaten für Castries (2 m, 1961 bis 1990)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Mitteltemperatur (°C)	24,1	24,0	24,5	25,1	26,1	26,6	264,3	26,4	26,4	26,0	25,6	24,7k	25,5
Niederschlag (mm)	132	101	87	110	151	198	256	275	265	277	279	172	2301
Niederschlagstage	16,8	12,2	12,2	11,4	15,2	18,0	20,0	19,3	19,6	17,3	17,7	17,6	197,2
Luftfeuchtigkeit (%)	79	76	76	77	78	80	78	80	82	81	83	82	79

Klimadaten füör Castries (gerundet, 1981 bis 2010)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Mittelmaximum (°C)	29	29	29	30	31	31	31	31	31	31	30	29	30
Mitteltemperatur (°C)	26	26	26	27	28	28	28	28	28	28	27	26	27
Mittelminimum (°C)	23	23	24	24	25	25	25	25	25	25	24	24	24
Niederschlag (mm)	125	95	75	90	125	200	245	205	225	260	215	160	2.020
Niederschlagstage	14	9	10	10	11	15	18	16	17	20	18	16	174
Sonnenstunden	248	226	248	240	248	240	248	248	240	217	240	248	2.891
Wassertemperatur (°C)	26	26	27	28	29	29	30	30	30	29	28	27	28

Mythologie

Von den ursprünglichen Inselbewohnern, den Kalinago, sind nur wenige Mythen überliefert, da die meisten 1660 vertrieben oder getötet wurden. Noch bekannt ist die Geschichte vom Mabouya, einem riesigen Schutzgeist in Schlangengestalt, der in den Flüssen lebte, sowie der Glaube an Zemi-Geister in bestimmten Bäumen und Steinen (einige solcher heiligen Steine existieren noch versteckt im Regenwald).

Die heutige Myxthenwelt der Insel ist kreolisch geprägt mit französisch-katholischen Einflüssen. Die Geschichten werden bis heute mündlich weitergegeben, insbesondere während des La Rose- und La Marguerite-Festes und in den „kontè“-Erzählsitzungen auf dem Land. Die bekannteste und gefürchtetste Gestalt ist La Diabless, kreolisch La Jables, „die Teufelin“. Sie erscheint als wunderschöne Frau in einem eleganten Kleid, die nachts an Kreuzungen oder auf einsamen Straßen Männer verführt. Eines ihrer Beine endet jedoch in einem Kuhfuß, das andere ist menschlich – deshalb dreht sie sich geschickt, damit man den Huf nicht sieht. Wer ihr folgt, wird in den Wald gelockt, dort wahnsinnig gemacht oder verschwindet für immer. In manchen Versionen reißt sie dem Opfer das Gesicht ab oder verwandelt sich in eine riesige Schlange. La Diabless gilt als Strafe für untreue Ehemänner und wird besonders in Dennery und Micoud gesichtet.

Der listige Hase Compère Lapin (Bruder Hase) ist der kreolische Trickster, der direkt aus westafrikanischen Anansi-Geschichten übernommen wurde. In den Erzählungen überlistet er immer wieder den stärkeren, aber dümmlichen Compère Tigre oder Compère Eléphant. Die Geschichten dienen als verschlüsselte Kritik an den Plantagenbesitzern: Der kleine, schwache Hase besiegt durch Klugheit die mächtigen Tiere – genau wie die versklavten Afrikaner den weißen Herren überlegen waren.

Die Soucouyant ist eine alte Frau, die nachts ihre Haut abstreift, sich in einen Feuerball verwandelt und durch Schlüssellöcher fliegt, um Menschen das Blut auszusaugen. Am Morgen schlüpft sie wieder in ihre Haut. Wer Salz oder Reis an die Tür streut, zwingt sie, jedes Körnchen aufzulesen – bis die Sonne aufgeht und sie verbrennt. Die Soucouyant-Geschichten sind besonders in Gros Islet und Anse La Raye lebendig.

Der Bolom ist ein kleiner, fötusartiger Geist mit langen Fingernägeln und riesigen Augen, das Ergebnis einer Abtreibung oder eines ungetauften Kindes. Er sitzt nachts auf dem Dach oder unter dem Bett und weint kläglich. Nur ein Obeah-Mann (oder eine Obeah-Frau) kann ihn vertreiben. In manchen Dörfern glaubt man noch heute, dass man Bolom mit einem Kreuz aus Palmzweigen (Palmsonntag) fernhalten kann.

Am Jounen Kwéyòl (Kreolischer Tag, letzter Sonntag im Oktober) und während der La Rose- und La Marguerite-Feste werden alte Lieder und Tänze aufgeführt, in denen die Geister der Vorfahren („les ancêtres“) angerufen werden. Besonders der Séance-Tanz und die Bèlè-Trommeln gelten als Kontakt zur Geisterwelt.

Geschichte

St. Lucia wurde von Christoph Kolumbus, bei seiner dritten Reise, etwa im Jahr 1500 entdeckt. Nachdem erste Ansiedlungsversuchen Anfang des 17. Jahrhunderts scheiterten, besiedelten schließlich als erste die Franzosen gegen 1650 die Insel. Nach Streitigkeiten zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich über den Besitz der Insel, bei denen dieser insgesamt 14 Mal wechselte, erhielt schließlich ersteres durch den Beschluss des Wiener Kongresses 1814 den Anspruch auf die Insel.

Wie in vielen anderen Kolonien auch, brachten die Briten Menschen aus Afrika auf die Insel, die auf den Zuckerrohrplantagen Sklavenarbeit verrichteten. Auch nach der britischen Sklavenbefreiung von 1834 arbeiteten viele ehemalige Sklaven weiterhin auf den Plantagen als Saisonarbeiter.

Während die Kronkolonie ab 1938 im autokratisch geführten Verwaltungsverbund der Inseln unter dem Winde stand, entwickelte sich bereits ab 1922 ein durch allgemeine und gleiche Wahlen hervorgehendes Parlament. Von 1958 bis 1963 gehörte St. Lucia der Westindischen Föderation an, bis es 1966 den Status eines mit Großbritannien assoziierten, autonomen Staates erhielt.

Im Jahr 1979 wurde St. Lucia eine konstitutionelle Monarchie und Mitglied im Commonwealth, wodurch es die Unabhängigkeit erlangte. Nach der Regierungszeit der sozialistischen Saint Lucia Labour Party von 1979 bis 1982, regierte seit 1982 die konservativ-liberale Partei United Workers Party mit dem Premierminister John Compton, der das Amt über lange Zeit inne hatte. Er setze sich für eine Anlehnung des Landes an den Westen ein. In den 1950er und 1960er Jahren löste die Banane das Zuckerrohr als meistangebautes Agrarprodukt ab.

Vorkolumbische Zeit

Die Geschichte Saint Lucias, einer vulkanisch geprägten Insel in den Kleinen Antillen, reicht mindestens bis in das 3. Jahrhundert zurück und ist geprägt von aufeinanderfolgenden Wellen indigener Migrationen aus dem südamerikanischen Festland. Die frühesten bekannten Bewohner waren die Arawak (auch Taino genannt), eine sesshafte, agrarisch orientierte Kultur, die vermutlich zwischen 200 und 400 die Insel erreichten. Diese Migration war Teil einer breiteren Ausbreitung der Arawak-Völker durch die Karibik, die mit Kanus (oft aus ausgehöhlten Baumstämmen) von der Orinoco-Region in Venezuela ausgingen.

Archäologische Funde, darunter Keramikreste, Steinwerkzeuge und Siedlungsspuren, deuten darauf hin, dass die Arawak in kleinen Dörfern entlang der Küsten und Flüsse lebten. Sie betrieben Ackerbau mit Kulturpflanzen wie Maniok (Cassava), Süßkartoffeln, Mais, Baumwolle und Tabak, ergänzt durch Fischfang, Jagd auf kleine Säugetiere wie Agutis und das Sammeln von Früchten und Muscheln. Ihre Gesellschaft war hierarchisch organisiert, mit Häuptlingen (Caciques) an der Spitze, und sie praktizierten eine animistische Religion, die Geister in der Natur verehrte. Petroglyphen – in Stein gemeißelte Symbole und Figuren – in Höhlen und an Flussufern, wie jene in der Nähe von Soufrière, zeugen von ihrer spirituellen Welt, die Elemente von Fruchtbarkeitsritualen und Ahnenverehrung einschloss. Die Arawak bauten runde oder ovale Hütten aus Holz und Palmblättern, organisierten sich in Clans und handelten mit benachbarten Inseln, wobei Perlen, Keramik und Federn als Tauschgüter dienten.

Um etwa 800 wurden die Arawak von den Kalinago (auch Caribs genannt) verdrängt oder assimiliert, einem kriegerischeren Volk, das ebenfalls aus dem südamerikanischen Amazonas- und Orinoco-Gebiet stammte. Die Kalinago-Migration war dynamischer und aggressiver; sie nutzten fortschrittliche Kanus für Raubzüge und Expansion. Auf Saint Lucia, die sie Iouanalao oder Hewanorra nannten (was "Land der Leguane" oder "Insel der Iguanas" bedeuten könnte), etablierten sie eine dominierende Präsenz bis in die Kolonialzeit. Ihre Siedlungen konzentrierten sich auf die windgeschützten Buchten und Hügel, wo sie terrassierte Gärten anlegten, um Maniok, Yamswurzeln und Pfeilwurzeln anzubauen – Pflanzen, die sie durch Entgiftung (zum Beispiel Pressen des giftigen Manioks) essbar machten.

Die Kalinago waren geschickte Fischer und Jäger, die mit Bogen, Pfeilen und Speeren auf Meerestiere wie Schildkröten, Fische und Manatees zielten, sowie auf Landtiere wie Papageien und Leguane. Ihre Gesellschaft war matrilinear organisiert, mit Kriegern (Ubutu) und Schamanen (Boyez) in zentralen Rollen; Frauen übernahmen oft den Ackerbau und die Herstellung von Keramik und Körben. Kriegführung spielte eine große Rolle – nicht nur zur Verteidigung, sondern auch für rituelle Zwecke, einschließlich Kannibalismus bei gefangenen Feinden als Teil von Rache- oder Machtritualen, obwohl dies von europäischen Berichten möglicherweise übertrieben dargestellt wurde. Archäologische Stätten, wie die in der Pointe de Caille oder im Central Forest Reserve, enthüllen Artefakte wie dreibeinige Keramikgefäße (Zemi-Figuren), Steinäxte und Muschelhaufen (Middens), die auf eine Bevölkerung von mehreren Tausend hindeuten.

Die Kalinago verehrten Geister (Mabouya) und praktizierten Schamanismus mit Halluzinogenen wie Cohoba-Schnupfpulver. Ihre Kultur war resilient und anpassungsfähig, doch Klimaveränderungen, innere Konflikte und Ressourcenknappheit könnten zu Spannungen geführt haben. Bis zum 15. Jahrhundert war Saint Lucia ein integraler Teil des Kalinago-Netzwerks in den Windward Islands, mit Handelsrouten zu Grenada und St. Vincent. Diese prähistorische Epoche endete abrupt mit der Ankunft der Europäer, die die indigene Bevölkerung durch Krankheiten, Kriege und Versklavung dezimierten.

Europäische Kontaktzeit

Die europäische Kontaktzeit auf Saint Lucia begann um 1500, als die Insel erstmals von Spaniern gesichtet wurde, möglicherweise während der vierten Reise Christoph Kolumbus' am 13. Dezember 1502 – dem Tag der Heiligen Lucia, nach der die Insel benannt sein könnte. Allerdings ist diese Zuschreibung umstritten; einige Historiker bezweifeln, dass Kolumbus je in der Nähe war, und frühe Karten zeigen die Insel erst ab 1500 als "Santa Lucia". Die Spanier zeigten zunächst wenig Interesse an einer Besiedlung, da Saint Lucia klein, bergig und ohne sofort erkennbare Goldvorkommen war; sie diente eher als Zwischenstation für Schiffe auf dem Weg nach Südamerika. Die Kalinago wehrten sich energisch gegen erste Erkundungen, was die Insel für Jahrzehnte als "gefährlich" markierte.

Der erste dokumentierte Versuch einer europäischen Siedlung stammte von den Niederländern um 1600, die ein temporäres Camp in Vieux Fort errichteten, um Handel mit den Kalinago zu treiben – hauptsächlich Tabak und Baumwolle gegen europäische Werkzeuge. Dieses Lager war jedoch kurzlebig und diente mehr als Handelsstützpunkt denn als Kolonie.

Im Jahr 1605 trafen die ersten Engländer ein: Die Schiffe "Olive Branch" und "Olive Blossom" mit 67 Siedlern, die eigentlich nach Guyana unterwegs waren, wurden durch Stürme nach Saint Lucia verschlagen. Unter Führung von Captain Nicholas St. John versuchten sie, eine Siedlung in der Nähe des heutigen Vieux Fort zu gründen, bauten Hütten und pflanzten Tabak. Doch Krankheiten wie Malaria und Dysenterie, kombiniert mit Angriffen der Kalinago, die die Eindringlinge als Bedrohung sahen, dezimierten die Gruppe; innerhalb weniger Monate starben die meisten, und die Überlebenden flohen nach Tobago. Ein zweiter englischer Versuch 1638 unter Sir Thomas Warner scheiterte ähnlich: Eine Gruppe von 40 Siedlern wurde von den Kalinago angegriffen, und nur wenige entkamen.

Die Franzosen zeigten ab den 1630er Jahren stärkeres Interesse, da sie bereits Kolonien auf Martinique und Guadeloupe hatten. 1643 unterzeichneten französische Abenteurer unter Führung von Jacques Dyel du Parquet, Gouverneur von Martinique, einen Vertrag mit den Kalinago, um friedlich zu siedeln, doch dies blieb vorerst theoretisch. Die erste dauerhafte europäische Besiedlung gelang den Franzosen schließlich 1650/51: Die Französische Westindien-Kompanie (Compagnie des Îles de l'Amérique) kaufte die Insel von den Kalinago-Häuptlingen für Waren wie Perlen, Messer und Rum – ein "Kauf", der aus indigener Sicht möglicherweise als temporäres Nutzungsrecht gemeint war. Unter Gouverneur de Rousselan etablierten etwa 40 Siedler eine Basis in der Nähe von Castries, bauten Forts und Plantagen für Tabak und Zuckerrohr. Die Kalinago widersetzten sich zunächst friedlich, doch Konflikte eskalierten, als die Franzosen Land eroberten.

Bis 1654 hatten die Franzosen die indigene Bevölkerung in den Süden gedrängt, doch britische Angriffe 1651 (1.000 Mann unter Sir George Ayscue) zwangen zu vorübergehender Evakuierung. Die Erstbesiedlung markierte den Beginn einer Ära blutiger Kämpfe zwischen Frankreich und Großbritannien um die Insel, die als "Helen der Westindischen Inseln" bekannt wurde.

Französisch-britische Kolonialzeit

Die koloniale Geschichte Saint Lucias ab 1654 war geprägt von heftigen Konflikten zwischen Frankreich und Großbritannien, die um die strategisch günstige Insel in den Kleinen Antillen rangen. Aufgrund ihrer natürlichen Häfen, fruchtbaren Böden und Lage zwischen den französischen Kolonien Martinique und den britischen Barbados wechselte Saint Lucia insgesamt 14-mal die Kontrolle – siebenmal französisch und siebenmal britisch –, was ihr den Spitznamen „Helen der Westindischen Inseln“ einbrachte. Die Wirtschaft basierte zunehmend auf dem Sklavenhandel und der Plantagenwirtschaft, insbesondere Zuckerrohr, was zu Aufständen und sozialen Spannungen führte. Die indigene Kalinago-Bevölkerung war bereits weitgehend vertrieben, und die Kolonisierung brachte Tausende versklavter Afrikaner auf die Insel, deren Widerstand eine zentrale Rolle spielte.

Die Phase begann 1654, als die Niederländer eine kleine Festung in der Nähe der Vieux Fort Bay errichteten, doch die Franzosen festigten bald ihre Präsenz. Im April 1663 eroberte der englische Gouverneur Francis Willoughby von Parham die Insel mit 1.100 Engländern und 600 indigenen Verbündeten in einer Flotte aus fünf Kriegsschiffen und 17 Pirogen, woraufhin die 14 französischen Verteidiger flohen. Die englische Kolonie litt jedoch unter Krankheiten, was zu einer französischen Rückeroberung führte. Im Juni 1664 griffen die Engländer erneut an und hielten die Insel bis Oktober 1665, als diplomatische Verhandlungen sie den Franzosen zurückgaben. Ein weiterer englischer Angriff 1665 scheiterte an Krankheiten, Hungersnot und Widerstand der Kalinago, sodass die Überlebenden im Januar 1666 abziehen mussten. Der Frieden von Breda 1667 bestätigte die französische Herrschaft, und nach einem englischen Raid 1686 gaben die Briten ihre Ansprüche im Vertrag von 1687 und im Frieden von Rijswijk 1697 auf.

Im 18. Jahrhundert intensivierten sich die Konflikte, während die Plantagenwirtschaft wuchs. 1674 wurde Saint Lucia eine französische Kronkolonie. 1722 gewährte König Georg I. die Insel dem Herzog von Montagu, der Nathaniel Uring als Vizegouverneur einsetzte, der eine Siedlung bei Petit Carenage gründete, doch die Franzosen vertrieben sie mangels britischer Unterstützung. 1723 vereinbarten Britannien und Frankreich die Neutralität der Insel, die 1743 wieder französisch wurde (als Sainte Lucie) und 1748 de jure neutral. 1756 fiel sie endgültig an Frankreich. Bis 1745 war die Bevölkerung auf 3.455 angewachsen, darunter 2.573 Versklavte. Der Siebenjährige Krieg (1756 bis 1763) brachte 1762 eine britische Besetzung, doch der Frieden von Paris (10. Februar 1763) gab sie Frankreich zurück. Die Zuckerindustrie boomte: Bis 1779 gab es 44 Zuckerplantagen mit 16.003 Versklavten unter 19.230 Einwohnern. Der Große Hurrikan von 1780 tötete etwa 800 Menschen. Während des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs eroberten die Briten 1778 die Insel nach der Schlacht von Cul de Sac; Admiral George Rodney baute von 1779 bis 1782 Fort Rodney auf Pigeon Island. Der Frieden von Paris 1783 gab sie Frankreich zurück, wo bis 1784 300 Plantagen aufgegeben wurden und etwa 1.000 Maroons (entflohene Versklavte) im Inselinneren lebten.

Die Französische Revolution ab 1789 veränderte alles dramatisch. Im Januar 1791 brachten Kommissare der Nationalversammlung revolutionäre Ideen, was zu Unruhen führte; Sklaven verließen Plantagen, und Gouverneur de Gimat floh im August. Im Dezember 1792 traf Leutnant Jean-Baptiste Raymond de Lacrosse ein, bewaffnete arme Weiße und freie Farbige als Patrioten. Am 1. Februar 1793 erklärte Frankreich Krieg gegen England und Holland; General Nicolas Xavier de Ricard wurde Gouverneur.

Am 4. Februar 1794 schaffte die Nationalkonvention die Sklaverei in französischen Territorien ab, doch die Briten unter Vizeadmiral John Jervis eroberten die Insel am 1. April 1794 und benannten Morne Fortune in Fort Charlotte um. Dies löste den Ersten Brigands-Krieg aus: Eine patriotische Armee, L'Armée Française dans les Bois, widersetzte sich. Am 21. Februar 1795 besiegten Rebellen unter Victor Hugues eine britische Bataillon; in vier Monaten vertrieben sie britische Truppen und weiße Sklavenhalter (verschonten farbige), was zur britischen Flucht am 19. Juni 1795 führte. Gaspard Goyrand wurde Gouverneur, proklamierte die Sklavenbefreiung, richtete aristokratische Plantagenbesitzer hin (teils per Guillotine) und reorganisierte die Insel – eine „Année de la Liberté“ (Jahr der Freiheit). Im April 1796 versuchten britische Kräfte unter Sir Ralph Abercromby die Rückeroberung, brannten Castries nieder und nahmen Morne Fortune am 25. Mai 1796 ein. General John Moore, als Militärgouverneur, führte den Zweiten Brigands-Krieg gegen verbliebene Brigands; einige ergaben sich 1797 unter Versprechen, nicht wieder versklavt zu werden (volle Emanzipation kam erst 1838).

Der Frieden von Amiens 1802 gab die Insel Frankreich zurück, wo Napoleon die Sklaverei wieder einführte. Im Juni 1803 eroberte der britische Commodore Samuel Hood sie zurück, indem er den französischen Gouverneur Antoine Noguès besiegte. Die entscheidende Schlacht folgte am 21./22. Juni 1809, als eine britische Flotte unter Admiral Sir Alexander Cochrane und Truppen unter General Henry Bowyer die französische Garnison besiegten; Saint Lucia kapitulierte am 24. Juni 1809. Der Vertrag von Paris vom 30. Mai 1814 und der Wiener Kongress 1815 bestätigten Saint Lucia endgültig als britische Kronkolonie. Bis 1815 lebten etwa 1.500 Weiße, 2.000 freie Farbige und 16.000 Versklavte auf der Insel. Diese Epoche sah nicht nur militärische Wechsel, sondern auch zwei große Sklavenaufstände (1795 bis 1797 und 1803), die vorübergehende Abschaffung und Wiederherstellung der Sklaverei sowie den Übergang zu einer stabileren britischen Herrschaft.

Britische Kolonialzeit

1815 lebten auf Saint Lucia etwa 16.000 Versklavte, 2.000 freie Farbige und 1.500 Weiße. Die britische Regierung führte ab 1823 „Amelioration Laws“ ein (bessere Arbeitsbedingungen, Verbot der Peitsche auf Plantagen, Sonntagsfreizeit), die jedoch von den Pflanzern nur widerwillig umgesetzt wurden. Nach dem großen Sklavenaufstand auf Jamaika 1831 (Baptist War) beschleunigte London die Abschaffung: Der Slavery Abolition Act von 1833 trat am 1. August 1834 in Kraft. Auf Saint Lucia wurden sofort ca. 13.500 Menschen frei, doch die ehemaligen Sklaven mussten noch eine sechsjährige „Apprenticeship“ (Lehrzeit) ableisten, in der sie weiterhin unbezahlt auf den Plantagen arbeiten mussten. Diese Periode war von Streiks und Spannungen geprägt. Am 1. August 1838 endete die Lehrzeit vorzeitig, und Saint Lucia feierte die volle Emanzipation – einer der ersten karibischen Staaten, die diesen Schritt vollzogen.

Die Zuckerindustrie brach nach 1838 dramatisch ein. Viele ehemalige Sklaven verließen die Plantagen und kauften oder besetzten kleine Parzellen im bergigen Inneren (besonders im Roseau-, Cul-de-Sac- und Mabouya-Tal). Bis 1850 war die Hälfte aller Zuckerplantagen aufgegeben; die großen Estates wurden aufgeteilt. Saint Lucia entwickelte sich zu einer „peasant proprietorship“-Gesellschaft: 1870 besaßen 8.000 Kleinbauern eigenes Land (im Schnitt 1 bis 3 Hektar). Neue Exportkulturen ersetzten Zucker: Kakao (bis 1880 Hauptprodukt), Kokosnuss und Kopra, Limetten und Limettensaft sowie Logwood (für Farbstoffe). Der Handel verlagerte sich vom französischen in den britischen Bereich. Castries wuchs zur wichtigsten Hafenstadt, und 1843 wurde die erste Kohle-Bunkering-Station der Karibik eröffnet, die die Insel zu einem wichtigen Zwischenstopp für Dampfschiffe machte.

1865 bis 1875 erlebte Castries einen Boom als Kohlehafen; bis zu 1.000 Schiffe jährlich bunkerten hier. Mit dem Aufkommen von Öl und der Eröffnung des Panamakanals 1914 brach dieser Verkehr zusammen. Am 9. August 1890 brach der Vulkan Mount Soufrière (nicht der Qualibou) aus – keine Lava, aber gewaltige Asche- und Schlammströme zerstörten Dörfer und töteten mehrere Dutzend Menschen. Verwaltungspolitisch wurde Saint Lucia 1838–1871 direkt von Barbados aus regiert, 1871–1885 wieder als eigenständige Kronkolonie. 1885 wurde sie erneut Teil der Windward Islands Federation, erhielt aber 1924 wieder einen eigenen Administrator.

Die kreolische Mittelschicht (Lehrer, Händler, Beamte) wuchs stark an. 1840 wurde die erste Secondary School (St. Joseph’s Convent) gegründet, 1872 das Saint Lucia Grammar School. Die katholische Kirche (immer noch französisch geprägt) und die anglikanische Kirche konkurrierten um Einfluss. Die La Rose- und La Marguerite-Gesellschaften, afrikanisch-kreolische Mutual-Aid-Vereine, wurden zu den wichtigsten kulturellen Institutionen. 1881 wurde die erste Zeitung, „The Voice of Saint Lucia“, gegründet. 1897 entstand die erste Gewerkschaft (Saint Lucia Workers’ Union).

Ab 1898 begann der Export von Bananen (vor allem durch die US-Firma Elders & Fyffes), der Saint Lucia bis in die 1960er Jahre prägen sollte. Die Banane war ideal für Kleinbauern, weil sie wenig Kapital und Arbeit erforderte. Bis 1914 stieg der Export auf über 1 Million Stauden pro Jahr. 1905 wurde der erste gewählte Sitz im Legislative Council eingeführt (zuvor nur ernannte Mitglieder). 1914 gab es bereits drei gewählte Abgeordnete – ein winziger, aber symbolisch wichtiger Schritt zur Selbstverwaltung.

Umbruchszeit

Der Erste Weltkrieg (1914 bis 1918) hatte auf Saint Lucia indirekte, aber spürbare Auswirkungen. Als britische Kolonie trug die Insel durch die Lieferung von Rohstoffen wie Zucker und Kokosnüssen zur Kriegswirtschaft bei, doch der globale Handelsrückgang führte zu wirtschaftlicher Stagnation. Viele Saint-Lucianer dienten in der British West Indies Regiment, das in Europa und dem Nahen Osten kämpfte; ihre Rückkehr brachte neue Ideen von Freiheit und Rechten mit, was zu sozialen Spannungen beitrug. Die Bananenindustrie, die seit den 1890er Jahren aufstieg, begann Zucker als Hauptexportgut zu verdrängen – bis 1920 machten Bananen bereits einen signifikanten Anteil aus, da sie für Kleinbauern geeigneter waren als die kapitalintensiven Zuckerplantagen.

Politisch begann der Wandel mit der Verfassung von 1924, die erstmals eine Minderheit gewählter Mitglieder in den bislang vollständig ernannten Legislativrat einführte. Dies war ein erster Schritt zur repräsentativen Regierung, angetrieben von wachsendem Druck lokaler Eliten und der britischen Kolonialpolitik nach dem Krieg. Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre verschärfte die Lage: Arbeitslosigkeit stieg, und Streiks in der Zucker- und Bananenbranche (zum Beispiel 1935 in Vieux Fort) forderten bessere Löhne und Rechte. Die Verfassung von 1936 erweiterte den Rat, indem sie eine inoffizielle Mehrheit schuf, doch das Wahlrecht blieb auf wohlhabende Männer beschränkt. Sozial dominierte die römisch-katholische Kirche, die französische Einflüsse bewahrte, während kreolische Traditionen wie La Rose- und La Marguerite-Feste (Mutual-Aid-Gesellschaften) die afrikanische Erbschaft stärkten. Die Bevölkerung wuchs von etwa 48.000 (1911) auf 70.000 (1946), mit einer zunehmenden kreolischen Mittelschicht aus Lehrern, Händlern und Beamten.

Während des Zweiten Weltkriegs diente Saint Lucia als strategischer Stützpunkt für die Alliierten. Die Insel war Teil der Battle of the Caribbean, in der deutsche U-Boote karibische Schifffahrtsrouten angriffen. Am 9. März 1942 versenkte ein deutsches U-Boot (U-161) zwei britische Schiffe im Hafen von Castries, was zu Panik und Evakuierungen führte. Die Briten bauten Militärbasen aus, darunter auf Pigeon Island und in Vieux Fort (heute Hewanorra Airport), wo US-Truppen stationiert wurden, um Konvois zu schützen. Viele Saint-Lucianer schlossen sich den britischen Streitkräften an, und die Insel lieferte Bananen und andere Produkte für die Kriegswirtschaft.

Wirtschaftlich litt Saint Lucia unter Rationierungen und Inflation, doch der Krieg beschleunigte die Diversifikation: Bananenexporte stiegen, da Europa auf karibische Lieferungen angewiesen war. Sozial verstärkte der Kontakt mit US-Soldaten Ideen von Demokratie und Gleichheit, was den Antikolonialismus nährte. Nach dem Krieg, 1946, zählte die Insel etwa 70.000 Einwohner, mit wachsendem Druck für Reformen.

Die Nachkriegsjahre brachten rasche Veränderungen. 1951 wurde das allgemeine Erwachsenenwahlrecht (universal adult suffrage) eingeführt, was den Legislativrat erstmals mit einer Mehrheit gewählter Mitglieder ausstattete. Dies ermöglichte die Bildung politischer Parteien: Die Saint Lucia Labour Party (SLP), gegründet 1950 als sozialdemokratische Arbeiterpartei, und die konservative United Workers Party (UWP) dominierten fortan die Szene. 1956 führte die Einführung eines Ministersystems zu größerer lokaler Autonomie in inneren Angelegenheiten.

1958 trat Saint Lucia der West Indies Federation bei, einem semi-autonomen Verbund britischer Karibik-Kolonien, der als Schritt zur Unabhängigkeit gedacht war. Die Föderation, mit Sitz in Trinidad, gewährte begrenzte Selbstverwaltung, doch interne Konflikte – insbesondere Jamaikas Austritt 1961 – führten zu ihrem Zusammenbruch am 31. Mai 1962. Saint Lucia blieb britische Kolonie, doch die Verfassung von 1960 hatte bereits den Gouverneursposten der Windward Islands abgeschafft und die Autonomie gestärkt. In den 1960er Jahren boomte die Bananenindustrie weiter: Bis 1957 hatte sie Zucker als Hauptprodukt überholt, und Kleinbauern profitierten durch Kooperativen wie die Saint Lucia Banana Growers' Association (gegründet 1960). Wirtschaftlich wuchs das BIP, doch Abhängigkeit von Exporten machte die Insel anfällig für Preisschwankungen und Hurrikane.

Politisch forcierte der britische Colonial Office Dekolonisierung: Nach dem Scheitern kleinerer Föderationsversuche (speziell mit Grenada und St. Vincent) wurde Saint Lucia 1967 zum Associated State of the United Kingdom. Dieser Status, der am 1. März 1967 in Kraft trat, übertrug volle innere Selbstverwaltung an die Insel, während Großbritannien Verteidigung und Außenpolitik behielt. John Compton von der UWP wurde erster Chief Minister (später Premier) und führte bis 1979.

Als Associated State erlebte Saint Lucia stabile, aber polarisierte Politik. Die UWP unter Compton regierte von 1967 bis 1979, mit Ausnahme einer kurzen SLP-Phase 1979. Wichtige Reformen umfassten den Ausbau von Bildung (unter anderem Eröffnung des Sir Arthur Lewis Community College 1969) und Infrastruktur, finanziert durch britische Hilfen. Wirtschaftlich diversifizierte sich die Insel: Tourismus begann aufzusteigen, und Bananen machten bis 1970 über 60 % der Exporte aus. Soziale Fortschritte inkludierten Gesundheitsreformen und Jugendarbeit, doch Jugendarbeitslosigkeit und Armut blieben Probleme.

Unabhängigkeitszeit

Die Unabhängigkeitsbewegung gewann in den 1970er Jahren an Fahrt, inspiriert von Jamaika (1962) und Trinidad (1962). Compton verhandelte mit London über volle Souveränität, trotz Opposition der SLP, die eine langsamere Übergangsphase forderte. Wahlen 1974 bestätigten die UWP mit 10 von 17 Sitzen. Regionale Kooperationen wie die Caribbean Community (CARICOM, beigetreten 1974) und die Organisation of Eastern Caribbean States (OECS, Vorbereitungen ab 1975) stärkten die Position.

Am 22. Februar 1979 erlangte Saint Lucia die volle Unabhängigkeit als parlamentarische Demokratie im Commonwealth, mit Queen Elizabeth II. als nominellem Staatsoberhaupt und Compton als erstem Premierminister. Die Feierlichkeiten in Castries symbolisierten den friedlichen Übergang.

Die ersten Wahlen nach der Unabhängigkeit im Juli 1979 mit einer klaren Mehrheit und besiegte die UWP unter John Compton, der als Premierminister der Übergangsregierung gedient hatte. Allan Louisy wurde der erste Premierminister des unabhängigen Saint Lucia, doch interne Konflikte innerhalb der SLP führten zu einer Spaltung. Louisy trat im Mai 1981 zurück, und Winston Cenac übernahm das Amt. Diese Instabilität schwächte die Regierung, die sich auf linke Politik ausrichtete, Beziehungen zu Kuba aufbaute und dem Non-Aligned Movement beitrat. Die SLP-Regierung versuchte, eine geplante Wirtschaft zu etablieren, mit Fokus auf Landreformen und sozialer Gerechtigkeit, doch externe Schocks behinderten den Fortschritt.

Wirtschaftlich war Saint Lucia stark von der Bananenproduktion abhängig, die bereits in den 1950er Jahren Zucker als Hauptexportgut abgelöst hatte. Im August 1980 verwüstete Hurrikan Allen große Teile der Bananenplantagen, was zu einem massiven Ernteausfall führte und die Wirtschaft in eine Rezession stürzte. Der Tourismus, ein weiterer Pfeiler, litt unter der politischen Unsicherheit, und die Besucherzahlen halbierten sich. Die SLP-Regierung beteiligte sich an der Gründung der Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) im Juni 1981, um regionale Kooperation in Sicherheit, Wirtschaft und Recht zu stärken. Dennoch nutzte die Opposition die Krise aus: Bei den Wahlen im Mai 1982 gewann die UWP unter John Compton eine deutliche Mehrheit und kehrte an die Macht zurück. Compton, ein erfahrener Politiker, der bereits vor der Unabhängigkeit gedient hatte, förderte ausländische Investitionen, dezentralisierte die Verwaltung und stabilisierte die Wirtschaft. Bis 1987 erholte sich die Landwirtschaft, und das BIP wuchs dank des Endes einer globalen Rezession.

In den Wahlen von 1987 und 1992 behielt die UWP die Macht, wenn auch knapp. Die 1980er Jahre waren geprägt von sozialen Herausforderungen wie Armut und Jugendarbeitslosigkeit, die durch den Rückgang des Bananenpreises 1993 zu Unruhen unter Landwirten und Streiks führten. Kulturell feierte Saint Lucia 1992 den Nobelpreis für Literatur an den in Castries geborenen Dichter Derek Walcott – den zweiten Nobelpreis für das Land nach dem Wirtschaftsnobelpreis 1979 an Arthur Lewis. Diese Errungenschaften stärkten das nationale Selbstbewusstsein und unterstrichen die kreolische Kultur, die in Festen wie dem Jounen Kwéyòl (Kreolischer Tag) lebendig blieb.

Die 1990er Jahre brachten weitere politische Verschiebungen. Im Februar 1996 trat Compton zurück, und Vaughan Lewis wurde Premierminister, doch die UWP verlor die Wahlen im Mai 1997 an die SLP unter Kenny Anthony, der eine historische Landslide-Siege errang (16 von 17 Sitzen). Anthony, ein Jurist, regierte bis 2006 und priorisierte Bildung, Gesundheit und Infrastruktur. Seine Regierung trat 1997 dem Caribbean Single Market and Economy (CSME) bei, um den Handel zu fördern, und etablierte Beziehungen zu Taiwan 1997 (nach einem Bruch mit China). Wirtschaftlich boomte der Tourismus: Bis 2000 überstieg er die Bananenexporte als Haupteinnahmequelle, mit neuen Resorts und Kreuzfahrthäfen in Castries. Die Bananenindustrie litt jedoch unter fallenden Preisen und EU-Handelsreformen, die präferenzielle Quoten abbauten.

Im September 2002 zerstörte Tropical Storm Lili etwa die Hälfte der Bananenernte, was zu weiteren wirtschaftlichen Rückschlägen führte. Sozial reformierte die SLP das Rechtssystem: Im Juli 2003 änderte das Parlament die Verfassung, um den Eid auf die britische Krone durch eine Treueerklärung an das saint-lucianische Volk zu ersetzen, und im November 2003 wurde ein neuer Strafkodex verabschiedet, der Abtreibung unter bestimmten Bedingungen legalisierte und „falsche Nachrichten“ kriminalisierte – letzteres war kontrovers. Kulturell wurde 2004 die Pitons Management Area (die ikonischen Vulkankegel Gros und Petit Piton) zum UNESCO-Welterbe erklärt, was den Tourismus ankurbelte.

Bei den Wahlen im Dezember 2006 gewann die UWP unter dem legendären John Compton (damals 81 Jahre alt) und kehrte an die Macht zurück. Compton starb jedoch im September 2007, und Stephenson King übernahm das Amt. Kings Regierung stellte 2007 die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan wieder her (nach einem kurzen Wechsel zu China unter der SLP). Die globale Finanzkrise 2008/09 traf den Tourismus hart, und die Bananenexporte sanken weiter. Sozial wurde 2009 das Mindestlohngesetz reformiert, um Arbeiterrechte zu stärken.

Im Dezember 2011 gewann die SLP unter Kenny Anthony die Wahlen und kehrte zurück. Anthony konzentrierte sich auf Kriminalitätsbekämpfung: 2013 lud er eine jamaikanische Polizeiteam ein, um mutmaßliche außergerichtliche Hinrichtungen durch die Polizei 2010–2011 zu untersuchen – ein Skandal, der internationale Aufmerksamkeit erregte und zu Reformen führte. Im Mai 2014 kündigte Saint Lucia an, den britischen Privy Council als oberste Instanz durch den Caribbean Court of Justice (CCJ) zu ersetzen, was im Juli 2023 vollzogen wurde. Im Juni 2014 trat ein Gesetz gegen Bandenmitgliedschaft in Kraft, um die wachsende Gewaltkriminalität einzudämmen. Wirtschaftlich trat das Land 2013 der Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA) bei, um Integration in Lateinamerika zu fördern, und diversifizierte in erneuerbare Energien und Offshore-Finanzdienstleistungen.

Die Wahlen im Juni 2016 brachten einen Wechsel: Die UWP unter Allen Chastanet gewann 11 von 17 Sitzen, und Chastanet wurde Premierminister. Seine Regierung stand vor Kontroversen, einschließlich Vorwürfen von Amtsmissbrauch aus seiner früheren Zeit als Minister. Wirtschaftlich boomte der Tourismus weiter, mit Rekordzahlen an Kreuzfahrtschiffen und Flugankünften; bis 2019 machte er über 65 % des BIP aus. Die Bananenindustrie stabilisierte sich durch Kooperativen, doch globale Märkte blieben Risiken. Sozial kämpfte das Land mit hoher Mordrate (oft über 40 pro 100.000 Einwohner), Jugendarbeitslosigkeit (um 30 %) und Armut (rund 25 % der Bevölkerung). Bildungsreformen, wie die Erweiterung des Sir Arthur Lewis Community College, verbesserten den Zugang zu höherer Bildung.

Naturkatastrophen prägten die Dekade. Im Jahr 2010 verursachte Hurrikan Tomas 2 Schäden von über 300 Millionen US-Dollar, und Tropical Storm Kirk 2018 führte zu Überschwemmungen. Regional spielte Saint Lucia eine aktive Rolle in CARICOM und OECS, unterstützte Klimaschutzinitiativen und half bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise aus Venezuela ab 2017.

Bis Ende 2019 war Saint Lucia ein stabiles, prosperierendes Land mit einem BIP pro Kopf von etwa 10.000 US-Dollar, doch die Covid-Maßnahmen, die im März 2020 nach den ersten durch Tests registrierten Fällen begannen, markierten einen dramatischen Einschnitt. Die Grenzen wurden geschlossen, der Tourismus brach ein (über 70 % Rückgang), und die Wirtschaft schrumpfte um 20 %. Die im April 2021 gestartete mRNA-Impfkampagne erbrachte eine Impfquote von 66,1 %, wobei allerdings Mehrfachimpfungen eingerechnet wurden. Ab 2022 wurden die Maßnahmen sukzessive wieder aufgehoben, das Land erholte sich von der Krise nur langsam.

Verwaltung

Die ursprünglich von indianischen Gemeinschaften bewohnte Insel wurde 1502 von Spanien beansprucht. Von 1605 bis August 1640 siedelten erstmals britische Kolonisten auf der Insel. Im Jun 1650 wurde die französische Kolonie Sainte Lucie gegründet. Von 1664 bis 1667 okkupierten die Engländer die Insel. Von 1723 bis 1743 war Saint Lucia ein neutrales Territorium, ehe es eine französische Kolonie wurde. Von 1762 bis 10. Februar 1763, von 1781 bis 3. September 1783, von 1794 bis Juni 1795 sowie von Mai 1796 bis 27. März 1802 besetzten britische Truppen die Insel. Im Juni 1803 übernahmen die Briten endgültig das Kommando und schufen die Kolonie Saint Lucia. Die britische Besitzung wurde am 30. Mai 1814 vertraglich bestätigt. Von 1838 bis 1. Januar 1960 war die Insel Teil der Kolonie Windward Islands, von 3. Januar 1958 bis 31. Mai 1962 der Federation of the West Indies. Am 27. Februar bzw. 1. März 1967 wurde Saint Lucia ein assoziierter Staat im britischen Commonwealth. Seit 22. Februar 1979 ist die Insel unabhängig.

Herrschaftsgeschichte

um 200 bis 9. Jahrhundert Stammesgemeinschaften der Arawak
9. Jahrhundert bis 2. Juli 1627 Stammesgemeinschaften der Kalinago
2. Juli 1627 bis 1635 Königreich England (Kingdom of England)
1635 bis 1643 Königreich Frankreich (Royaume de France)
1643 bis 1644 Kolonie Sainte-Lucie des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
1664 bis Oktober 1667 Königreich England (Kingdom of England)
Oktober 1667 bis 1674 Westindien-Kompanie (Compagnie des Indies Occidentales) unter der Herrschaft des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
1674 bis 1723 Kronkolonie Sainte-Lucie des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
1723 bis 1744 Neutrales Territorium
1744 bis 18. Oktober 1748 Kolonie Sainte-Lucie des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
18. Oktober 1748 bius 1756 Neutrales Territorium
1756 bis 25. Februar 1762 Kolonie Sainte-Lucie des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
25. Februar 1762 bis 10. Februar 1763 Königreich Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
10. Februar 1763 bis 28. Dezember 1784 Kolonie Sainte-Lucie des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
28. Dezember 1778 bis 3. Januar 1784 Königreich Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
3. Januar 1784 bis 7. September 1792 Kolonie Sainte-Lucie des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
7. September 1792 bis 4. April 1794 Kolonie Sainte-Lucie (Sainte-Lucie-la-Fidèle) der Republik Frankreich (République française)
4. April 1794 bis 18. Juni 1795 Königreich Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
18. Juni 1795 bis 215. Mai 1796 Republik Frankreich (République française)
25. Mai 1796 bis 31. Dezember 1800 Königreich Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
1. Januar 1801 bis 29. September 1802 Vereinigtes Königreich (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
29. September 1802 bis 22. Juni 1803 Kaiserreich Frankreich (Empire français)
22. Juni 1803 bis 1877 Kolonie Saint Lucia (Colony of Saint Lucia) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
1877 bis 3. Januar 1958 Kronkolonie Saint Lucia (Colony of Saint Lucia) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland, ab 27. April 1927 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
3. Januar 1958 bis 31. Mai 1962 Westindische Föderation (West Indies Federation bzw. Federation of the West Indies) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
31. Mai 1962 bis 27. Februar 1967 Kronkolonie Saiunt Lucia (Colony of Saint Lucia) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
1. März 1967 bis 22. Februar 1979 Assoziierter Staat Saint Lucia (Associated State of Saint Lucia) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
seit 22. Februar 1979 Staat Saint Lucia (Saint Lucia)

Verfassung

Saint Lucia wurde während der letzten Kolonialjahre nach dem Associated State of Saint Lucia under section 5 (4) of the West Indies Act 1967 verwaltet. Die neue Verfassung des unabhängigen Staates Saint Lucia wurde 1978 erarbeitet und am 22. Februar 1979 in Kraft gesetzt.

Legislative und Exekutive

Saint Lucia ist seit seiner Unabhängigkeit am 22. Februar 1979 eine parlamentarische Demokratie im Commonwealth of Nations und eine konstitutionelle Monarchie. Staatsoberhaupt ist formal König Charles III., der auf der Insel durch einen einheimischen Generalgouverneur vertreten wird (derzeit kommissarisch Cyril Errol Melchiades Charles). Die tatsächliche Regierungsgewalt liegt jedoch beim Premierminister und seinem Kabinett.

Das Parlament ist zweikammerig und folgt dem Westminster-Modell: Das House of Assembly (Unterhaus) besteht aus 17 direkt gewählten Abgeordneten, je einer pro Wahlkreis. Die Abgeordneten werden alle fünf Jahre nach dem britischen Mehrheitswahlrecht gewählt. Seit der Wahl vom 26. Juli 2021 dominiert die sozialdemokratische Saint Lucia Labour Party (SLP) mit 13 Sitzen das Haus; die konservative United Workers Party (UWP) hält nur 2 Sitze, zwei weitere Sitze sind von Unabhängigen besetzt. Parlamentspräsidentin ist Claudius Francis.

Der Senat (Oberhaus) hat 11 Mitglieder, die allesamt ernannt werden: sechs auf Vorschlag des Premierministers, drei auf Vorschlag des Oppositionsführers und zwei nach Konsultation religiöser, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Gruppen. Der Senat besitzt nur ein aufschiebendes Veto und kann Gesetze maximal ein Jahr (bei Finanzgesetzen sechs Monate) blockieren.

Inseloberhaupt

Staatsoberhaupt ist die britische Königin, die durch einen Generalgouverneur (derzeit Frau Dr. Pearlette Louisy) vertreten wird.

Governors (Gouverneure)

23 Aug - Sep 1605 Nicholas Saint John
1638 - Aug 1640 Judlee (oder Jadlee)
1643 - 1654 Louis de Kerengoan, Sieur de Rosselan († 1654)
1654 La Rivière († 1654)
1654 - 1656 Jean Haquet († 1656)
1656 Le Breton
1656 Sieur de Coutis
1656 - 1660 D’Aigremont (Aygremeont, † 1660)
1660 De Le Lande († 1660)
1660 - 1664 Le Sieur Bonnard
1664 - Okt 1667 Robert Faulk
24 Jul 1719 - 1720 Henry de Saint-Martin (Kommandant)
16 Dez 1722 - Jan 1723 Nathaniel Uring (oder Wring, deputy governor)

Commandants (Kommandanten)

8 Jun 1744 - 11 Mar 1753 Nicolas Baptiste des Merliers de Longueville (1688 - 1761)
13 Sep 1755 - 17 Nov 1761 Nicolas Baptiste des Merliers de Longueville [2]
Nov 1761 - 25 Feb 1762 Sévère René des Merliers de Longueville (1726 - um 1800)

Governors (Gouverneure)

25 Feb 1762 - 10 Feb 1763 George Brydges Rodney (1718 - 1792)
10 Feb 1763 - Sep 1764 Pierre Lucien de La Chapelle, Chevalier de Jumilhac
1764 - 1771 Claude François Anne de Micoud

Lieutenant Governors (Vizegouverneure)

1771 - 1772 Claude Anne Gui de Micoud [amtierend] (Kommandant, 1739 - 1806/15)
18 Feb 1772 - Nov 1773 Frédéric Laure de Kearney (1721? - 1773)
Nov 1773 - 1776 Alexandre Potier de Courcy (1725 - 1777)
1776 - 28 Dez 1778 Marc Étienne de Joubert (1716 - 1784)
1776 - 28 Dez 1778 Claude Anne Guy de Micoud [amtierend für Joubert] (Kommandant)
28 Dez 1778 - 1 Aug 1779 James Grant (Kommandant, 1720 - 1806)
Aug 1779 - 1780 William Medows (Kommandant, 1739 - 1813)
Feb 1780 - 1781 Sir George Brydges Rodney [2]
1781 - 1782 Anthony St. Leger (Militärgouverneur, 1731 - 1786)
1782 - 2 Jan 1784 Chester

Governors (Gouverneure)

3 Jan 1784 - 14 Apr 1789 Jean Zénon André de Véron de Labourie, Baron de Labourie (1733 - 1789)
Apr 1789 - Jun 1789 Etienne de Manoel [amtierend] (1740 - 1794)
21 Jun 1789 - 3 Jun 1792 Jean-Joseph Soubader de Gimat (1747 - 1794)
1792 Montdenoix & Linger [amtierend]
Sep 1792 - 1792 Pierre Jacques Fulcrand de la Roque de Monteil [amtierend]
Dez 1792 - 1793 Jean Baptiste Raimond Lacrosse (Kommissär, 1765 - 1829)
3 Feb - Apr 1793 Nicolas Xavier de Ricard (1726 - 1812)
2 Apr 1793 - 1794 Pierre Jacques Fulcrand de la Roque de Monteil [2]
4 Apr - Okt 1794 Sir Charles Gordon (1756 - 1835)
Jan - 18 Jun 1795 James Stewart (um 1743 - 1815)
Jun 1795 - 25 Mai 1796 Gaspard Goyrand (Kommissär, 1764 - 1799)
25 Mai - Mai 1796 Sir Ralph Abercromby (1734 - 1801)

Lieutenant Governors (Vizegouverneure)

Mai 1796 - Jan 1797 John Moore (1761 - 1809)
Jan 1797 - Jul 1798 James Drummond (um 1758 - 1831)
Jul 1798 - Mar 1802 George Prevost (Vizegouverneur ab 4 Jul 1801, 1767 - 1816)
Mar - Mai 1802 Sir Thomas Trigge [amtierend] (um 1742 - 1814)
Mai - 29 Sepo 1802 George Henry Vansittart (1768 - 1824)
29 Sep 1802 - 22 Jun 1803 Jean François Xavier Noguès (französischer Gouverneur, 1769 - 1808)

Governors (Gouverneure)

22 - 26 Jun 1803 William Griunfield (military governor, 1745 - 1801)
26 Jun 1803 - 20 Jul 1807 Robert Brereton (1747 - 1816)
20 Jul 1807 - 10 Mai 1814 Alexander Wood (1762? - 1816)
1814 Jacob Jordan [amtierend]
1814 - Sep 1815 Francis Delaval (1753? - 1826)
Sep 1815 - Jul 1816 Edward Thomas Stehelin (1760 - 1837)
Jul - 16 Nov 1816 Robert Douglas (um 1745 - 1828)
16 Nov 1816 - 24 Okt 1817 Richard Augustus Seymour († 1817)
24 Okt - 6 Nov 1817 John Joseph Winkler [amtierend] († 1833)
6 Nov 1817 - 25 Jun 1818 Edward O’Hara [amtierend] (1767 - 1833)
25 Jun 1818 - Jun 1821 John Keane (1781 - 1844)
Jun - 18 Jul 1821 Edward Copson [amtierend] (1775 - 1822)
18 Jul 1821 - Feb 1823 John Montagu Mainwaring (1761 - 1842)
Feb - 23 Apr 1823 John Keane [2]
23 Apr 1823 - 21 Jan 1824 John Montagu Mainwaring [2, amtierend]
21 Jan 1824 - 27 Feb 1824 James Culley [amtierend] († 1833)
27 Feb 1824 - 11 Jan 1826 Nathaniel Shepherd Blackwell [amtierend] († 1833)
11 Jan 1826 - Nov 1827 John Montagu Mainwaring [2]
Nov 1827 - 17 Jan 1829 Lorenzo Moore [amtierend] (1765 - 1837)
17 Jan - 18 Dez 1829 David Stewart (1772 - 1829)
18 - 26 Dez 1829 George Augustus Elliott Delhoste [amtierend] (1787 - 1839)
26 Dez 1829 - 1 Jan 1830 Robert Mullen [amtierend]
1 Jan - 1 Feb 1830 Francis Power [amtierend]
1 Feb 1830 - 10 Jan 1831 James Alexander Farquharson [amtierend] (1772 - 1834)
10 Jan - 8 Mar 1831 George Mackie († 1831)
8 Mar - 15 Sep 1831 Mark Anthony Bozon [amtierend] (1766 - 1846)
15 Sep - 15 Dez 1831 J.W. Mallet [amtierend] († 1831)
15 Dez 1831 - 28 Jan 1832 Mark Anthony Bozon [2, amtierend]
28 Jan - 20 Mar 1832 John Carter [amtierend]
20 Mar 1832 - 23 Jan 1834 James Alexander Farquharson [2]
23 - 28 Jan 1834 Charles Lewis [amtierend]
28 Jan - 7 Mar 1834 John Carter [2, amtierend]
7 Mar - 12 Jul 1834 Sir Charles Felix Smith [amtierend] (1786 - 1858)

Lieutenant governors (Gouverneursleutnante)

12 Jul 1834 - 1837 Sir Dudley St. Leger Hill (1790 - 1851)
5 Apr 1837 - 1838 Thomas Bunbury († 1857)
20 Mar 1838 - 19 Jan 1839 John Alexander Mein [amtierend] (1786 - 1841)
Feb 1841 George Murray [amtierend] (1772 - 1846)
19 Jan 1839 - 1841 Mathias Everard († 1857)
27 Feb 1841 - 1843 George Graydon
1 Feb 1843 - 1844 Andrew Clarke (1793 - 1847)
15 Jul 1844 - 1848 Arthur Wellesley Torrens (1809 - 1855)
11 Jan 1848 - 1852 Charles Henry Darling (1809 - 1870)
1 - 29 Jul 1852 Cole [amtierend]
Jul - Okt 1852 Henry Clermont Cobbe (1811 - 1855)
Dez 1852 - 1855 Maurice Power (1811 - 1870)
1855 - 1856 Deverell [amtierend]
Feb 1856 - Mai 1857 James Vickery Drysdale [amtierend]

Administrators (Verwalter)

21 Mai 1857 - Okt 1861 Henry Heggart Breen (1805 - 1881)
1862 - 1869 James Meyer Grant († 1869)
Mai - Jul 1869 Thomas H. Dix [amtierend]
Jul 1869 - 1878 George William Des Voeux (1834 - 1909)
1 Mar - 18 Jun 1878 Thomas H. Dix [2]
19 Jun 1878 - 29 Aug 1879 Arthur Elibank Havelock (1844 - 1908)
30 Aug 1879 - 4 Mar 1881 Thomas H. Dix [3]
1881 - 1884 Roger Tuckfield Goldsworthy (1839 - 1900)
Mai 1884 - 1885 Clement Courtenay Knollys (1849 - 1895)
29 Apr - 18 Jul 1882 Thomas H. Dix [4, amtierend für Goldworthy]
28 - 31 Mai 1885 J.K. Ferguson [amtierend]
19 Sep 1885 - Jan 1889 Edward Daniel Laborde (1863 - 1928)

Commissioners (Kommissäre)

Jan 1889 - 1891 Robert Baxter Llewelyn (1845 - 1919)
1891 - 1896 Valesius Skipton Gouldsbury (1839 - 1896)
1897 - 26 Mai 1899 Charles Anthony King-Harman (1851 - 1939)
26 Mai 1900 - 28 Apr 1902 Harry Langhorne Thompson (1857 - 1902)
Sep 1902 - Nov 1905 Sir George Melville (1842 - 1924)
Nov 1905 - 1909 Philip Clark Cork (1854 - 1936)
Apr 1909 - 15 Feb 1914 Edward John Cameron (1858 - 1947)
15 Feb 1914 - 1915 William Douglas Young (1859 - 1943)
16 Dez 1915 - 20 Dez 1918 Charles Gideon Murray (1877 - 1951)
21 Dez 1918 - 1927 Wilfred Bennett Davidson-Houston (1870 - 1960)
27 Feb 1928 - 20 Feb 1935 Charles William Doorly (1875 - 1942)
7 Jun 1935 - 31 Okt 1937 Edward William Baynes (1880 - 1962)
31 Okt 1937 - 9 Jul 1938 Georffrey Hammond Frith [amtierend] (1891 - 1945)
9 Jul 1938 - 1944 Arthur Alban Wright (1887 - 1967)
10 Feb 1944 - 1946 Edward Francis Twining (1899 - 1967)
27 Aug 1947 - 1952 John Montague Stow (1911 - 1997)
14 Mai 1952 - 1953 Frederick Eutrope Degazon [amtierend] (1913 - 2008)
Feb 1953 - 21 Okt 1958 John Kingsmill Robert Thorp (1912 - 1961)

Administrators (Verwalter)

1958 - Jan 1962 Julian Edward George Asquith, Earl of Oxford and Asquith (1916 - 2011)
Jan 1962 - 1967 Gerald Jackson Bryan [amtierend bis Apr 1962] (1921 - 2018)

Governors (Gouverneure)

1967 - Sep 1971 Frederick Joseph Clarke (ab 1968 Sir Frederick Joseph Clarke, 1912 - 1980)
Sep 1971 - 5 Okt 1974 (Sir) Ira Marcus Simmons [amtierend bis 1973] (1917 - 1974)
1974 - 22 Feb 1979 Sir Allen Montgomery Lewis (1909 - 1993)

Queen (Königin) und King (König)

22 Feb 1979 - 8 Sep 2022 Elizabeth [w]
seit 8 Sep 2022 Charles III

Governors-general (Generalgouverneure als Repräsentanten der britischen Krone)

22 Feb 1979 - 19 Jun 1980 Sir Allen Montgomery Lewis
19 Jun 1980 - 13 Dez 1982 Boswell Williams [amtierend bis 16 Dez 1981] (1926 - 2014)
13 Dez 1982 - 30 Apr 1987 Sir Allen Montgomery Lewis [2]
30 Apr 1987 - 10 Okt 1988 Vincent Frederick Floissac [amtierend] (1928 - 2010)
10 Okt 1988 - 1 Jun 1996 Stanislaus Anthony James [amtierend bis 22 Feb 1992] (ab 1992 Sir, 1919 - 2011)
1 Jun 1996 - 17 Sep 1997 William George Mallet (ab Feb 1997 Sir, 1923 - 2010)
31 Aug - 17 Sep 1997 Sir Vincent Frederick Floissac [2, amtierend]
17 Sep 1997 - 31 Dez 2017 Calliopa Pearlette Louisy [w] (ab 1999 Dame, * 1946)
1 Jan 2018 - 31 Okt 2021 Sir Emmanuel Neville Cenac (im Amt ab 12 Jan 2018, ab 18 Jan 2018 Sir, * 1939)
seit 1 Nov 2021 Cyril Errol Melchiades Charles [amtierend bis 23 Jan 2025] (* 1942)

Chief ministers (Chefminister)

1 Jan 1960 - Apr 1964 George Frederick L. Charles (1916 - 2004) SLP
Apr 1964 - 1 Mar 1967 John George Melvin Compton (1926 - 2007) UWP

Premier

1 Mar 1967 - 22 Feb 1979 John George Melvin Compton UWP

Prime ministers (Premierminister)

22 Feb - 2 Jul 1979 John George Melvin Compton UWP
2 Jul 1979 - 4 Mai 1981 Allan Fitzgerald Laurent Louisy (1916 - 2011) SLP
4 Mai 1981 - 17 Jan 1982 Winston Francis Cenac (1925 - 2004) SLP
17 Jan - 3 Mai 1982 Michael Pilgrim [interim] (* 1947) LPP
3 Mai 1982 - 2 Apr 1996 John George Melvin Compton [2] UWP
2 Apr 1996 - 24 Mai 1997 Vaughan Allen Lewis (* 1940) UWP
24 Mai 1997 - 15 Dez 2006 Kenny Davis Anthony (* 1951) SLP
15 Dez 2006 - 7 Sep 2007 Sir John George Melvin Compton [2] UWP
1 Mai 2007 - 30 Nov 2011 Stephenson King [amtierend bis 9 Sep 2007] (* 1958) UWP
30 Nov 2011 - 7 Jun 2016 Kenny Davis Anthony [2] SLP
7 Jun 2016 - 28 Jul 2021 Allen Michael Chastanet (* 1960) UWP
seit 28 Jul 2021 Philip Joseph Pierre (* 1955?) SLP

Politische Gruppierungen

In Saint Lucia entwickelte sich in den 1970er Jahren eine eigenständige Parteienlandschaft.

Politische Gruppierungen:

LPM = Lucian People’s Movement (Luzianische Volksbewegung)
LPP = Labor Progressive Party (Progressive Arbeiterpartei, prokubanisch)
ONE = Organization for National Empowerment (Organisation für Nationale Stärkung, nationalistisch)
SFP = Saint Lucia Freedom Party (Freiheitspartei von Saint Lucia, liberal)
SLP = Saint Lucia Labour Party (Arbeiterpartei von saint Lucia, sozialdemokratisch)
STAFF = Sou Tout Apwe Fete Fini (Drunk after the Fete Finish / „Betrunken nach Partyende”, populistisch-humoristisch)
UWP = United Workers Party (Vereinigte Arbeiterpartei, konservativ)

Wahlen finden auf Saint Lucia alle fünf Jahre nach dem Mehrheitsprinzip statt. Wahlberechtigt sind alle Bürger über 18 Jahren, die Frauen seit 1924. Seit der Unabhängigkeit wechselten sich nur zwei Parteien an der Macht ab: die konservativ-liberale United Workers Party (UWP) und die sozialdemokratische Saint Lucia Labour Party (SLP). Die Wahlen 2021 waren die deutlichsten in der Geschichte des Landes (13:2, bei einer Wahlbeteiligung von nur 51 %).

Justizwesen und Kriminalität

Das Justizsystem, das auf dem britischen Common-Law-System basiert und starke französische Einflüsse in Zivil- und Eigentumsrecht aufweist, ist mit seinen begrenzten Ressourcen massiv überlastet. 2023 ist das Land dem Caribbean Court of Justice (CCJ) als finaler Berufungsinstanz beigetreten, was den Zugang zu regionaler Justiz für Straf-, Zivil- und Verfassungsangelegenheiten erleichtert. Diese Reform, die im Juli 2023 in Kraft trat, soll die richterliche Unabhängigkeit stärken und kulturelle Sensibilitäten besser berücksichtigen, bleibt jedoch von Kritik an anhaltenden Verfahrenslängen (bis zu 7–10 Jahre für Mordfälle) und Personalmangel begleitet.

Das Gerichtssystem gliedert sich hierarchisch in das Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC): Die Magistrates’ Courts bearbeiten die Mehrzahl der Straf- und Zivilfälle wie kleinere Diebstähle, Verkehrsdelikte oder häusliche Gewalt. Schwere Straftaten wie Mord, Vergewaltigung oder Raubüberfälle fallen in die Zuständigkeit des High Court, während der Court of Appeal als erste Berufungsinstanz dient. Seit 2023 ist der CCJ die höchste Instanz, was Saint Lucia zum sechsten CARICOM-Mitglied macht, das diesen Schritt vollzogen hat. Die Verfassung gewährleistet die Unabhängigkeit der Justiz, doch Berichte kritisieren Korruption, mangelnde Transparenz und Polizeigewalt – darunter Vorwürfe inszenierter Schießereien in den 2010er Jahren. Die Todesstrafe ist für Mord und Hochverrat vorgesehen, wurde aber seit 1995 nicht mehr vollstreckt und gilt de facto als abgeschafft.

Die Strafvollstreckung erfolgt hauptsächlich im Bordelais Correctional Facility, dem einzigen Gefängnis des Landes, das 2003 eröffnet wurde und südlich von Dennery an der Ostküste liegt. Mit einer Kapazität von 500 Insassen ist es chronisch überbelegt – 2017 beherbergte es bereits 525 Häftlinge, und aktuelle Schätzungen deuten auf eine Auslastung von 120–150 Prozent hin. Das Gefängnis bietet Bildungsprogramme, berufliche Ausbildung und Freizeitaktivitäten; eine Farm deckt den Großteil des Gemüsebedarfs ab, und Familienbesuche sind erlaubt. Dennoch plagen es Probleme wie unzureichend ausgebildetes Personal, Platzmangel, der Bildung behindert, und Schmuggel – im Juni 2025 wurden in einer Razzia über 1.600 Konterbandartikel, darunter mehr als 100 Mobiltelefone, konfisziert. Misshandlungen durch Wärter und Polizisten werden trotz Verfassungsverbots berichtet. Ergänzt wird das System durch renovierte Haftzellen in Castries (eröffnet Mai 2025) und neue Fahrzeuge für Häftlingstransporte, um die Effizienz zu steigern.

Die Kriminalitätslage ist eine der drängendsten Herausforderungen: Saint Lucia weist eine der höchsten Mordraten weltweit auf, mit etwa 40 pro 100.000 Einwohnern – ein "Monster im Raum", wie Premierminister Philip J. Pierre es nannte. Die meisten Verbrechen sind schusswaffenbedingte Bandenkonflikte, getrieben von Drogen- und Waffenschmuggel, konzentriert in Castries, Vieux Fort und Gros Islet. Historisch stieg die Rate von 21,6 Morden pro 100.000 (2012) auf 29,01 (2020), mit Rekordjahren 2022 (76 Morde), 2023 (75) und 2024 (Rekord von 77). Bis April 2025 sanken die Homicides auf 18–20 (im Vergleich zu 31 im Vorjahr), dank intelligenter Polizeiarbeit, Notstandsbefugnissen für die Royal Saint Lucia Police Force (RSLPF) und CARICOM-Kooperationen. Dennoch warnen Opposition und Bürger vor Unterberichterstattung; bis Juli 2024 lagen bereits 40 bandenbezogene Morde vor, und der Trend bleibt volatil. Andere Delikte umfassen Raubüberfälle (zum Beispiel auf Yachten oder Touristen), Einbrüche und sexuelle Übergriffe, die während Events wie dem Karneval zunehmen.

Die Regierung reagiert mit Maßnahmen wie Feuerwaffensammlungen, erhöhter Polizeipräsenz und Community-Programmen, doch Experten fordern langfristige Investitionen in Soziales, Bildung und Jugendarbeit. Die hohe Kriminalität belastet das Gesundheitssystem und mindert den Tourismus, Saint Luciens Hauptbranche.

Streitkräfte

Als Mitglied der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) und der Regionalen Sicherheitsinitiative (Regional Security System, RSS) setzt das Land auf paramilitärische Einheiten und Kooperationen mit Nachbarstaaten, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Die primäre Verantwortung für innere Ordnung, Rechtshandhabung und Verteidigung liegt bei der Royal Saint Lucia Police Force (RSLPF), die dem Ministerium für Inneres, Justiz und Nationale Sicherheit unterstellt ist. Diese Polizei umfasst etwa 500 bis 600 aktive Mitglieder und dient als zentrale Säule der nationalen Sicherheit.

Die wichtigsten Komponenten der Verteidigungsstruktur sind die Special Service Unit (SSU) und die Marine Unit (auch Coast Guard genannt), die beide Teil der RSLPF sind. Die SSU ist eine paramilitärische Spezialeinheit, die für Sondereinsätze wie Anti-Terrorismusoperationen, Katastrophenschutz, Grenzsicherung und die Bekämpfung von Schmuggel ausgebildet ist. Sie besteht aus etwa 100 bis 150 gut trainierten Soldaten, die regelmäßig Übungen mit internationalen Partnern wie den USA oder anderen karibischen Staaten durchführen. Die Einheit ist ausgerüstet mit leichten Waffen, Fahrzeugen und Kommunikationssystemen, die für schnelle Reaktionen in urbanen oder ländlichen Gebieten geeignet sind. Historisch gesehen wurde die SSU in den 1980er Jahren im Kontext regionaler Unruhen (zum Beispiel in Grenada) aufgebaut und hat sich zu einer professionellen Kraft entwickelt, die auch an Friedensmissionen der RSS teilnimmt.

Die Marine Unit, die als Küstenwache fungiert, konzentriert sich auf maritime Sicherheit und umfasst eine kleine Flotte aus Patrouillenbooten und Schnellbooten. Mit rund 50 bis 80 Mitgliedern überwacht sie die ausgedehnte Küstenlinie von Saint Lucia – etwa 158 Kilometer lang – und schützt Fischereirechte, bekämpft Drogen- und Waffenschmuggel sowie illegale Einwanderung. Die Einheit operiert von Basen in Castries, der Hauptstadt, und Vieux Fort aus und kooperiert eng mit der US-Küstenwache sowie der RSS für gemeinsame Patrouillen. Ergänzt wird dies durch eine kleine Luftkomponente, die hauptsächlich Hubschrauber für Such- und Rettungsoperationen einsetzt, allerdings ohne eigene Kampfflugzeuge oder schwere Artillerie.

Rechtlich ist die Struktur durch das Saint Lucia Defence Force Act von 1999 geregelt, das die Aufgaben der paramilitärischen Kräfte definiert und den Generalgouverneur als nominellen Oberbefehlshaber vorsieht. Tatsächlich leitet der Premierminister und das Kabinett die Operationen, wobei der Fokus auf Prävention, Katastrophenhilfe (zum Beispiel bei Hurrikans) und regionaler Zusammenarbeit liegt. Saint Lucia verbringt nur einen geringen Anteil seines BIP (weniger als 1 Prozent) für Verteidigungsausgaben, was die Abhängigkeit von internationaler Unterstützung unterstreicht. Potenziell verfügbare Reserven umfassen etwa 32.000 Männer und 36.000 Frauen im wehrfähigen Alter (16–49 Jahre), die jedoch nicht regelmäßig trainiert werden.

Internationale Beziehungen

Saint Lucia unterhält gute Beziehungen zu Frankreich, Venezuela und Kuba, die mit Botschaftern vertreten sind, sowie mit Großbritannien, Kanada, den USA und der Europäischen Union. Es ist engagiertes Mitglied in der Caribbean Community () und in der Organisation of Eastern Caribbean States (OECS), die ihr Sekretariat in der Hauptstadt Castries hat. Außerdem vertritt Saint Lucia seine Interessen in den Vereinten Nationen (der damalige Außenminister Hunte war in der Sitzungsperiode 2003/04 Präsident der Vollversammlung) und in der Organisation of American States. 2007 nahm Saint Lucia diplomatische Beziehungen mit Taiwan auf, worauf die Volksrepublik China die Beziehungen abbrach.

Internationale Mitgliedschaften:

African, Caribbean, and Pacific Group of States (ACP)
Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (OPANAL)
Caribbean Community and Common Market (Caricom)
Caribbean Development Bank (CDB)
Commonwealth of Nations
Food and Agriculture Organization (FAO)
Group of 77 (G77)
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
International Civil Aviation Organization (ICAO)
International Criminal Court (ICCt) (signatory)
International Criminal Police Organization (Interpol)
International Development Association (IDA)
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS)
International Finance Corporation (IFC)
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
International Labour Organization (ILO)
International Maritime Organization (IMO)
International Monetary Fund (IMF)
International Olympic Committee (IOC)
International Organization for Standardization (ISO)
International Red Cross and Red Crescent Movement (ICRM)

International Telecommunication Union (ITU)
International Trade Union Confederation (ITUC)
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Nonaligned Movement (NAM)
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
Organization of American States (OAS)
Organization of Eastern Caribbean States (OECS)
United Nations (UN) seit 18. September 1979
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Universal Postal Union (UPU)
World Confederation of Labour (WCL)
World Customs Organization (WCO)
World Federation of Trade Unions (WFTU)
World Health Organization (WHO)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
World Meteorological Organization (WMO)
World Trade Organization (WTO)

Flagge und Wappen

Die erste Flagge Saint Lucias mit diesem Grunddesign wurde vom einheimischen Künstler Dunstan St. Omer entworfen und am 1. März 1967 angenommen. Die Gestaltung wurde 1979 und 2002 leicht modifiziert.

Der hellblaue Hintergrund der Flagge steht für die Treue. Das Blau spiegelt den tropischen Himmel und auch die umgebenden smaragdfarbenen Meere, die Karibik und den Atlantik wider. Die Farbe Gold repräsentiert den vorherrschenden Sonnenschein in der Karibik und deren Fülle. Schwarz und Weiß stehen für die kulturellen Einflüsse, die weiße Kultur und die schwarze Kultur, welche in Einheit zusammen leben und arbeiten. Die Gestaltung betont die Vorherrschaft der afrikanischen Kultur, der die europäische Kultur gegenübersteht vor dem Hintergrund von Sonnenschein und der immerblauen See. Dies wird ausgedrückt durch drei Dreiecke im Zentrum der Flagge. Darüber hinaus erinnert die Form der Dreiecke an die berühmten Pitons, die Wahrzeichen St. Lucias. Die Zwillingsfelsen bei Soufrière ragen fast 800 m dem Himmel entgegen. Sie sind ein Symbol für die Hoffnungen und Sehnsüchte der Menschen.

Bereits die Nationalflagge, die St. Lucia als Associated State am 1. März 1967 annahm, entsprach im Grunddesign der heutigen Flagge. Mit der Unabhängigkeit am 22. Februar 1979 wurde das Seitenverhältnis von 5:8 auf 1:2 geändert, das goldene Dreieck wurde bis zum Zentrum der Flagge hochgezogen und der Hintergrund erhielt einen dunkleren Blauton. Am 22. Februar 2002 wurde er in der heutigen Version zu Hellblau.

Das Wappen des karibischen Inselstaats Saint Lucia wurde 1967 von Sydney Bagshaw entworfen, im selben Jahr durch die autonome Regierung der Insel angenommen und 1979 nach der Erlangung der Unabhängigkeit durch das Staatsoberhaupt, Königin Elisabeth II., offiziell verliehen.

Der blaue Schild ist durch zwei goldene gekreuzte Zuckerrohrhalme geviert; im ersten und vierten Feld befindet sich eine Tudor-Rose, innen rot und außen silbern, im zweiten und dritten je eine goldene Fleur de lys. Über der Kreuzung der beiden Stäbe liegt ein goldener Hocker. Schildhalter sind zwei Blaumaskenamazonen in natürlichen Farben. Der Helm ist rechts golden, links blau-weiß gespalten, Helmwulst und -decke sind blau-golden, die Helmzier besteht aus einer von einem Unterarm gehaltenen goldenen Fackel vor zwei gekreuzten grünen Blättern. Unten befindet sich auf einem vorne goldenen, hinten roten Spruchband in schwarz als Wahlspruch das Staatsmotto The Land, the people, the light („Das Land, das Volk, das Licht“).

Das Wappen versammelt Symbole für die französische (Lilie) und britische (Rose) Herrschaft über die Insel, der Hocker steht für den afrikanischen Ursprung der Bevölkerung. Die Blaumaskenamazone ist der nationale Vogel, die Fackel soll als Leuchtfeuer den Weg des Fortschritts symbolisieren.

Nationale Symbole:

Farben: hellblau-schwarz-weiß
Pflanzen: rose (Rose) und marguerite (Margarite)
Tier: Saint Lucia parrot (Saint Lucia-Amazon, amazona versicolor)
Motto: The Land, the people, the light („Das Land, das Volk, das Licht“)
Held: -

Hymne

Sons and Daughters of St. Lucia („Söhne und Töchter von St. Lucia“) ist die Nationalhymne von St. Lucia. Sie wurde von Charles Jesse gedichtet, die Melodie stammt von Leton Felix Thomas. Die Hymne wurde mit Beginn des Autonomiestatus 1967 angenommen. Mit der Unabhängigkeit des Landes am 22. Februar 1979 wurde sie zur Nationalhymne erklärt.

Originaltext (englisch)

Sons and daughters of St. Lucia,

love the land that gave us birth,

land of beaches, hills and valleys,

fairest isle of all the earth.

Wheresoever you may roam,

love, oh, love your island home.

Gone the times when nations battled

for this 'Helen of the West,

gone the days when strife and discord

Dimmed her children's toil and rest.

Dawns at last a brighter day,

stretches out a glad new way.

May the good Lord bless our island,

guard her sons from woe and harm!

May our people live united,

strong in soul and strong in arm!

Justice, Truth and Charity,

our ideal for ever be!

Hauptstadt

Castries ist seit 1803 das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes und seit der Unabhängigkeit am 22. Februar 1979 die Hauptstadt des unabhängigen Staates Saint Lucia. Die Stadt liegt an der geschützten Nordwestküste der Insel in einer natürlichen Bucht, die von steilen, grünen Hügeln umgeben ist. Mit etwa 70.000 Einwohnern (rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung Saint Lucias) ist Castries gleichzeitig der wichtigste Hafen und das Handelszentrum der Insel.

Die Gründungsgeschichte spiegelt die wechselvolle koloniale Vergangenheit Saint Lucias wider: Zwischen 1765 und 1768 errichteten die Franzosen hier eine befestigte Siedlung, die 1785 offiziell nach Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries, Marquis de Castries und damaligem französischen Marineminister unter Ludwig XVI., benannt wurde. Während der Koalitionskriege fiel die Insel 1794 kurzzeitig an Großbritannien. Edward Augustus, Duke of Kent and Strathearn (Vater der späteren Königin Victoria), ließ die Stadt daraufhin in Charlottesville umbenennen – zu Ehren seiner Mutter, Königin Charlotte, der Gemahlin Georgs III. Der Name hielt sich jedoch nur wenige Jahre. Nach der endgültigen britischen Eroberung 1803 wurde der französische Name Castries wiederhergestellt und die Stadt zur Hauptstadt der Kronkolonie Saint Lucia ernannt, wodurch sie Soufrière als bisherigen Verwaltungssitz ablöste. Seitdem ist Castries ununterbrochen Regierungssitz – zunächst der britischen Kolonialverwaltung, seit 1979 des unabhängigen Staates Saint Lucia.

Verwaltungsgliederung

Saint Lucia ist in zehn districts (Distrikte), inoffiziell in 11 quarters (Viertel) unterteilt. Die Distrikte Saint Lucias sind nach dem Zensus von 1999:

District	HASC	ISO	FIPS	Einwohner	Fläche (km²)	Fläche (mi²)
Anse-la-Raye	`LC.AR`	`AR`	`ST01`	6 203	47	18
Canaries	`LC.CN`			1 923	78	30
Castries	`LC.CS`	`CA`	`ST03`	61 823	79	31
Choiseul	`LC.CH`		`ST04`	7 255	31	12
Dennery	`LC.DE`	`DE`	`ST05`	12 778	70	27
Gros Islet	`LC.GI`	`GI`	`ST06`	13 994	101	39
Laborie	`LC.LB`		`ST07`	8 727	38	15
Micoud	`LC.MI`	`MI`	`ST08`	17 423	78	30
Soufrière	`LC.CO`	`SO`	`ST09`	8 953	51	20
Vieux Fort	`LC.VF`	`VF`	`ST10`	14 624	44	17
Saint Lucia				153 703	617	239

Verwaltungseinheiten:

10 districts (Distrikte) bzw. 11 quarters (Viertel)

361 villages (Dörfer)

Bevölkerung

Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die Fläche von 616,3 km².

Bevölkerungsentwicklung:

Jahr Einwohner Dichte (E/km²)

1700 10 000 16,23

1750 12 000 19,48

1800 15 000 24,33

1815 19 500 31,64

1834 18 100 29,37

1843 20 694 33,58

1844 20 191 32,76

1851 24 185 39,24

1861 26 674 43,28

1871 31 610 51,29

1876 33 600 54,52

1881 38 551 62,55

1886 42 300 68,64

1891 42 220 68,51

1896 46 700 75,77

1901 49 883 80,94

1906 50 200 81,45

1911 48 637 78,92

1916 52 100 84,54

1921 51 505 83,57

1927 55 700 90,38

1931 57 500 93,30

1936 66 700 108,23

1939 69 100 112,12

1946 70 113 113,76

1949 74 000 120,07

1950 79 000 128,18

1951 80 000 129,81

1952 81 000 131,42

1953 82 000 133,04

1954 83 000 134,66

1955 84 000 136,29

1956 85 000 137,92

1957 85 500 138,73

1958 86 000 139,54

1959 86 000 139,54

1960 86 108 139,72

1961 87 000 141,17

1962 88 500 143,60

1963 90 000 146,03

1964 94 000 152,52

1965 96 000 155,77

1970 100 893 163,71

1971 104 000 168,75

1972 106 000 171,99

1973 108 000 175,23

1974 110 000 178,47

1975 112 011 181,75

1976 112 500 182,54

1977 112 700 182,87

1978 112 800 183,03

1979 113 000 183,35

1980 113 409 185,12

1981 115 000 186,60

1982 117 000 189,84

1983 119 000 193,08

1984 121 000 196,32

1985 123 773 200,83

1986 126 270 204,88

1987 128 000 207,69

1988 130 000 210,94

1989 132 249 214,59

1990 134 110 217,61

1991 133 308 216,30

1992 137 607 223,28

1993 139 909 227,01

1994 142 688 231,52

1995 145 325 235,80

1996 147 862 239,92

1997 150 630 244,41

1998 152 335 247,15

1999 153 703 249,80

2000 156 260 253,55

2001 157 775 256,00

2002 158 076 256,55

2003 159 513 258,87

2004 160 382 260,28

2005 161 251 261,69

2006 162 120 263,10

2007 162 989 264,51

2008 163 858 265,92

2009 164 727 267,33

2010 165 595 268,74

2011 166 526 270,28

2012 167 457 271,82

2013 168 388 273,36

2014 169 319 274,90

2015 170 250 276,44

2016 171 181 277,78

2017 172 112 279,42

2018 173 043 280,86

2019 173 100 280,87

2020 173 100 280,87

2021 173 000 280,71

2022 172 948 280,75

2023 172 900 280,55

2024 173 000 280,71

Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 1,86 % pro Jahr.

Bevölkerungsaufteilung 1999:

Bevölkerungszahl insgesamt 154 020
weiblich 78.090 (50,70 %
männlich 75.430 (49,30 %)
unter 15jährig 51.427 (33,39 %)
15 bis 64 Jahre alt 94.365 (54,78 %)
über 64jährig 8.228 (5,34 %)
ländlich 82.720 (53,71 %)
städtisch 71.300 (46,29 %)

Die Fruchtbarkeitsrate lag 2008 bei 1,84 Kindern pro gebärfähiger Frau, das Durchschnittsalter bei 29,8 Jahren. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei etwas mehr als 76 Jahren.

Lebenserwartung in Jahren: 2001 2003 2009

insgesamt 71,81 73,08 76,45

Männer 68,14 69,52 73,78

Frauen 75,74 76,90 79,27

Volksgruppen

Die mit Abstand größte Gruppe bilden die Afro-Saint-Lucians (85 bis 87 %). Sie sind Nachfahren der während der Kolonialzeit aus West- und Zentralafrika verschleppten versklavten Menschen (vor allem aus den heutigen Nigeria, Ghana, Benin, Kongo und Senegal). Diese Gruppe prägt Sprache, Musik, Küche und Alltagskultur entscheidend. Das saint-lucianische Kwéyòl (Kreolisch) ist eine französisch-basierte Kreolsprache mit starkem afrikanischen Vokabular und Grammatik-Einfluss.

Etwa 10 bis 11 % der Bevölkerung sind Kreolen bzw. Dougla, Menschen mit gemischter afrikanischer und europäischer (meist französischer oder britischer) sowie in kleinerem Maße indischer Abstammung. Diese Gruppe ist besonders in der Mittelschicht und im öffentlichen Dienst stark vertreten. Der Begriff „Dougla“ (aus dem Hindi: „Bastard“) bezeichnet speziell Personen mit afrikanisch-indischer Herkunft und wird heute meist positiv oder neutral verwendet.

Die Indo-Saint-Lucians machen etwa 2,5 bis 3 % aus. Sie sind Nachfahren indenturierter Arbeiter aus Britisch-Indien (vor allem Uttar Pradesh und Bihar), die zwischen 1859 und 1893 nach der Abschaffung der Sklaverei auf die Zucker- und später Kokosplantagen geholt wurden. Viele leben noch heute in den traditionellen „Indianergebieten“ wie Bexon, Marc, Marc Hill, Degazon und Forestière. Sie haben hinduistische, muslimische und christliche Gemeinden und pflegen teilweise noch Traditionen wie Divali und Hosay (Muharram).

Die White Saint Lucians, die europäischstämmigen Saint-Lucianer (meist französischer, britischer oder irischer Herkunft) bilden nur noch etwa 1 % der Bevölkerung. Die alte weiße Pflanzerelite ist fast vollständig verschwunden oder ausgewandert; die verbleibenden „White Creoles“ leben vor allem in Castries und im Norden (Cap Estate, Rodney Bay). Manche Familien (zum Beispiel de Beau, Barnard, Devaux) können ihre Anwesenheit bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen.

Eine kleine, aber sichtbare Minderheit sind die Syro-Libanese und Chinese (zusammen unter 1 %). Arabischstämmige Händlerfamilien (Namen wie Khoury, Hadeed, Jabour) kamen ab den 1890er Jahren und dominieren bis heute Teile des Einzelhandels in Castries. Die chinesische Gemeinschaft ist neuer und besteht größtenteils aus Zuwanderern der letzten 30 Jahre, die Supermärkte und Restaurants betreiben.

Die indigene Bevölkerung, die Kalinago (Kariben), ist fast vollständig ausgestorben oder in der kolonialen Bevölkerung aufgegangen. Es gibt heute keine reinblütigen Kalinago mehr auf der Insel - einige Familien im Nordosten (zum Beispiel in Dennery) bezeichnen sich jedoch als „Carib descendants“ und pflegen noch Handwerkstraditionen wie Cassava-Brot-Backkunst.

Seit den 2010er Jahren ist eine neue Zuwanderung aus Haiti, Dominikanische Republik, Nigeria, Guyana und neuerdings Venezuela zu beobachten (zusammen 3 bis 5 %). Diese Gruppen arbeiten vor allem im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und im Tourismus.

Volksgruppen 1999:

Afrokaribier 130.940 (90,5 %)
Afroeuropäer 8.500 (5,5 %)
Südasiaten 4.960 (3,2 %)
Euroamerikaner 1.220 (0,8 %)

Sprachen

Englisch ist die einzige Amtssprache und wird in Verwaltung, Justiz, Parlament, Medien, Schulunterricht und allen formellen Bereichen verwendet. Es ist die Sprache der Verfassung, der Gesetze und des internationalen Verkehrs. Fast die gesamte Bevölkerung (über 98 %) versteht und spricht Englisch fließend, wobei es sich meist um das karibische Standardenglisch mit leichtem saint-lucianischem Akzent handelt. In den letzten Jahrzehnten hat sich zunehmend ein „Standard Caribbean English“ durchgesetzt, das von BBC Caribbean oder US-amerikanischen Einflüssen geprägt ist.

Die eigentliche Alltagssprache von etwa 80 bis 90 % der Bevölkerung ist jedoch Saint Lucian Creole (Kwéyòl), eine frankokreolische Sprache mit starkem französischem Lexikon, geprägt durch westafrikanische und indigene Substrate. Sie entstand während der französischen Kolonialzeit (17./18. Jahrhundert) aus dem Kontakt zwischen französischen Siedlern, afrikanischen Versklavten und einheimischen Kariben.

Indo-Saint-Lucians (rund 3 %) sprechen teilweise noch Hindi/Bhojpuri-Dialekte zu Hause, vor allem ältere Generationen in Bexon und Marc. Neuere Zuwanderer aus Haiti, der Dominikanischen Republik oder Nigeria bringen Haitianisches Kreolisch, Spanisch oder Igbo bzw. Yoruba mit, die jedoch meist nur in der ersten Generation verwendet werden.

Sprachen auf Saint Lucia (nach ethnologue):

Englisch [eng] 1.600 in Saint Lucia (2004). Dialekte: Saint Lucian English. Einordnung: Indo-European, Germanic, West, English
Luzianisch (Saint Lucia Creole) [acf] 158.000 in Saint Lucia (2001). Gesamtsprecherzahl: 356.950. Auch in Dominica, Frankreich, Grenada, Guyana sowie Trinidad und Tobago. Alternativbezeichnungen: Dominican Creole French, Grenadian Creole French, Kwéyòl, Lesser Antillean Creole French, Patois, Patwa. Dialekte: Mit Französisch praktisch kaum verständlich. Die franko-kreolischen Sprachen der Karibik sind untereinander allerdings zum Teil verständlich (Goodman 1964). Der Dialekt von Dominica dialect ist dem von Saint Lucia sehr ähnlich (97 bis 99 % Verständlichkeit). Einordnung: Creole, French based

Kwéyòl

Saint Lucian Creole, Eigenbezeichnung Kwéyòl, ist eine französisch-basierte Kreolsprache. Sie entstand im 17. und 18. Jahrhundert aus dem Kontakt zwischen französischen Kolonisatoren und versklavten Afrikanern. Die Sprache gehört zur Familie der Antillen-Kreolsprachen und ist eng mit dem Kwéyòl von Martinique, Dominica und Guadeloupe verwandt – ein Sprecher aus Castries versteht einen Martiniquais oder Dominicaner fast mühelos. Kwéyòl hat eine stark vereinfachte Grammatik (keine Verbkonjugation, keine Genera, keine Artikel), aber ein reiches Vokabular, das zu etwa 80 % aus französischen, 15 % aus afrikanischen (vor allem Kwa- und Bantu-Sprachen) und 5 % aus englischen, karibischen und spanischen Wörtern besteht.

Typische Merkmale:

Spezielle Ausdrücke wie „Bonjou“ (Guten Morgen), „Koman ou yé?“ (Wie geht’s?), „Mwen pa ni pwoblèm“ (Ich habe kein Problem)
Afrikanische Einflüsse: „djòb“ (Arbeit), „zoli“ (schön), „tjwé“ (töten)
Englische Lehnwörter: „television“, „computer“, „fridge“

Seit den 1980er Jahren erlebt Kwéyòl eine kulturelle Renaissance. 1981 wurde der erste „Jounen Kwéyòl“ (Kreolischer Tag) gefeiert, der seitdem jedes Jahr am letzten Sonntag im Oktober landesweit begangen wird – mit Tracht, traditionellem Essen und Kwéyòl als einziger erlaubter Sprache. 2001 wurde ein offizielles Alfabet (basierend auf dem IPA) eingeführt, 2003 erschien die erste Bibelübersetzung ins Kwéyòl, und seit 2010 gibt es eine standardisierte Schreibweise. In einigen Grundschulen wird Kwéyòl als Unterrichtsfach angeboten, und Radio- und Fernsehsender strahlen regelmäßig Sendungen in Kwéyòl aus (zum Beispiel „Kwéyòl News“ auf RCI).

Trotz dieser Förderung bleibt Kwéyòl eine gesprochene, keine geschriebene Sprache im Alltag: Briefe, SMS, E-Mails und offizielle Dokumente werden fast ausschließlich auf Englisch verfasst. Es gibt einen klaren Diglossie-Effekt: Kwéyòl im privaten Raum, in der Familie, auf dem Markt und bei kulturellen Veranstaltungen – Englisch in Schule, Arbeit und Behörden.

Religion

Die mit Abstand größte Konfession ist die römisch-katholische Kirche mit etwa 61 bis 65 % der Bevölkerung. Der Katholizismus wurde im 17. und 18. Jahrhundert durch die französische Kolonialmacht eingeführt und ist bis heute die historische Mehrheitsreligion. Fast jedes Dorf hat seine eigene Pfarrkirche und seinen Schutzheiligen, dessen Festtag mit Prozessionen, Feuerwerk und wochenlangen Vorbereitungen gefeiert wird. Die bekanntesten sind La Fête de la Sainte Rose de Lima (30. August) und die beiden großen „Flower Festivals“ La Rose und La Marguerite, bei denen ganze Gemeinden monatelang kreolische Lieder und Tänze einstudieren. Die Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis in Castries, die größte Kirche der östlichen Karibik, ist das sichtbare Zentrum der Erzdiözese Castries. Der saint-lucianische Katholizismus ist stark synkretistisch: Gottesdienste werden oft auf Kwéyòl gehalten, Trommeln und Bèlè-Tänze gehören dazu, und afrikanische Bräuche wie Kerzen für Verstorbene oder „nouvelle“-Wachnächte sind fest integriert.

Seit der britischen Eroberung 1814 gewannen protestantische Kirchen an Boden. Die Siebenten-Tags-Adventisten (10 bis 12 %) sind heute die zweitstärkste Kirche und besonders im Süden (Vieux Fort, Laborie) verwurzelt. Sie betreiben das größte Krankenhaus der Insel (St. Jude’s) und zahlreiche Schulen. Die Pfingstbewegung und andere evangelikale Gemeinden (8 bis 10 %) wachsen seit den 1980er Jahren rasant und füllen große Hallen in Castries und Gros Islet. Anglikaner (rund 2 %), Methodisten und Baptisten spielen eine kleinere Rolle. Insgesamt gehören etwa 25 bis 30 % der Bevölkerung protestantischen Kirchen an, wobei Adventisten und Pfingstler die höchste Gottesdienstbeteiligung zeigen.

Eine kleine, aber sehr sichtbare Gruppe sind die Rastafari (2 bis 3 %), vor allem in Anse La Raye, Canaries und im „Valley“ von Castries. Sie leben Reggae-Kultur, naturnahes Leben und die Verehrung Haile Selassies; viele sind gleichzeitig katholisch getauft und sehen darin keinen Widerspruch.

Die indo-saint-lucianische Minderheit (Nachfahren der indischen Vertragsarbeiter von 1859 bis 1893) hat ihre Religionen bewahrt: Etwa 1,5 bis 2 % sind Hindus mit kleinen Tempeln in Bexon und Marc und dem großen Divali-Fest; etwa 0,5 % sind Muslime (meist sunnitisch) mit Moscheen in Castries und Vieux Fort und der traditionellen Hosay-Prozession.

Obwohl offiziell ausgestorben, leben Reste westafrikanischer Spiritualität in der Volksreligion weiter. Praktiken des Obeah oder Gadé – Schutz- und Heilzauber, Glücksbäder, Gebete für Tote – sind besonders in ländlichen Gegenden wie Dennery oder Micoud verbreitet. Geistergeschichten von La Diablesse, Soucouyant oder Bolom werden noch immer bei „veglées“ erzählt, und Trommel-Rituale bei Beerdigungen erinnern an afrikanische Wurzeln. Viele praktizierende Katholiken nutzen diese Elemente parallel zum Kirchgang – ein klassischer karibischer Synkretismus.

Trotz der starken Religiosität nimmt die regelmäßige Kirchenpraxis bei jüngeren Generationen ab: Während über 80 % der Adventisten und Pfingstler wöchentlich den Gottesdienst besuchen, gehen nur etwa 35 % der Katholiken jeden Sonntag zur Messe. 3 bis 5 % der Bevölkerung bezeichnen sich als „spirituell, aber nicht religiös“ oder ohne Konfession.

Religionsbekenntnisse 2001:

Katholiken 114.465 (72,55 %)
Protestanten 29.030 (18,40 %)
Anglikaner 3.787 (2,40 %)
Freie Christen 3.630 (2,30 %)
Freikirchler 2.651 (1,68 %)
Randchristen 2.648 (1,67 %)
Animisten 2.682 (1,70 %)
Hindus 1.262 (0,90 %)
Moslems 788 (0,50 %)
Bahai 315 (0,20 %)
sonstige und Bekenntnislose 946 (0,60 %)

Römisch-Katholische Kirche

Seit Beginn der Kolonisierung im 17. Jahrhundert ist die Römisch-Katholische Kirche die stärkste Glaubensgemeinschaft. Im Jahr 2002 wurden 100.243 Gläubige, das sind 63,5 % der Bevölkerung, gezählt. Das Erzbistum Castries (lateinisch Archidioecesis Castriensis) umfasst den Staat Saint Lucia. Papst Pius XII. gründete das Bistum Castries am 20. Februar 1956 aus Gebietsabtretungen des Erzbistums Port of Spain und unterstellte es diesem als Suffraganbistum. Am 18. November 1974 erhob es Paul VI. zur Erzdiözese. Im Jahr 2019 bestand das Erzbistum aus 22 Pfarreien, die von 16 Diözesan- und 12 Ordenspriestern, dazu 21 ständigen Diakonen, 13 Ordensbrüdern und 38 Ordensschwestern betreut wurden bei einem Gläubigenanteil von rund 70 %.

Bischof von Castries

14 Jan 1957 - 18 Nov 1974 Charles Alphonse Gachet FMI

Erzbischöfe von Castries

18 Nov 1974 - 10 Mai 12979 Patrick Webster OSB
17 Jul 1981 - 15 Feb 2008 Kelvin Edward Felix
15 Feb 2008 - 11 Feb 2022 Robert Rivas OP
seit 11 Feb 2022 Gabriel Malzaire

Judentum

Was das Judentum auf Saint Lucia betrifft, gibt es nur zwei historische Spuren: Im 18. Jahrhundert lebten einzelne jüdische Händler (meist aus Curaçao oder Barbados stammend) vorübergehend in Castries und Soufrière, um mit Zucker und Rum zu handeln. Sie wurden in den Kirchenbüchern als „Juifs“ oder „Portuguese merchants“ erwähnt, blieben aber nie länger als ein paar Jahre und gründeten keine Gemeinde. 1794 bis 1796, während der kurzen republikanisch-französischen Phase nach der Französischen Revolution, kamen einige jüdische Familien aus Guadeloupe und Martinique, die vor royalistischer Verfolgung flohen. Auch sie verschwanden wieder mit der britischen Rückeroberung 1796.

Seit dem 19. Jahrhundert ist keine jüdische Person oder Familie mehr dokumentiert, die sich dauerhaft auf Saint Lucia niedergelassen hätte. Auch in der Volkszählung von 2010 und 2023 wurde keine einzige Person als jüdisch oder „Hebrew“ registriert. Heute leben höchstens ein bis drei jüdische Einzelpersonen oder Ehepaare auf der Insel – meist US-amerikanische oder kanadische Rentner, die in Rodney Bay oder Cap Estate ein Ferienhaus besitzen. Sie feiern die Hohen Feiertage privat oder reisen nach Barbados oder Martinique, wo es kleine Synagogen gibt (Chabad in Barbados, Synagoge in Martinique). Es gibt weder einen Rabbiner, noch einen Minjan, noch koschere Lebensmittel im regulären Handel.

Siedlungen

Die Einwohnerzahlen der Distrikte entwickelten sich wie folgt:

Nr.		Z 1989	Z 1990		S 1996	Z 2000			Z 2010	Z 2022
1	Anse-la-Raye	5.035	5.065	5.135	5.600	6.356	6.071	6.395	6.247	5.841
2	Canaries	1.799	1.810	1.835	2.000	1.935	1.787	1.751	2.044	2.171
3	Castries	51.994	52.307	53.034	57.400	62.967	64.404	68.399	65.656	60.614
4	Choiseul	6.405	6.443	6.533	7.100	7.323	6.139	5.932	6.098	7.122
5	Dennery	11.168	11.235	11.391	12.300	12.966	12.767	13.180	12.599	12.943
6	Gros Inlet	13.505	13.586	13.775	14.900	13.972	20.892	24.083	25.210	29.953
7	Laborie	7.491	7.536	7.641	8.300	8.861	7.365	7.185	6.701	8.507
8	Micoud	15.088	15.178	15.389	16.700	17.708	16.051	16.125	16.284	16.693
9	Soufrière	7.683	7.730	7.837	8.500	9.075	7.665	7.519	8.472	8.322
10	Vieux Fort	13.140	13.220	13.403	14.500	14.833	14.757	15.131	16.284	19.669

Die mit Abstand größte Agglomeration in St. Lucia ist Castries mit einer Einwohnerzahl von 40.318 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Die Einwohnerzahlen der Ortschaften der Insel entwickelten sich wie folgt:

Ortschaft	District	Z 1921	S 1962	Z 1991	Z 2001	Z 2010	Z 2022
Anse Ger	MIC				956	991	1.471
Anse-la-Raye	ANS		2.100	1.500	1.000	698	758
Augier	VIE					1.356	1.850
Au Leon	DEN					1.699	1.393
Balata	CAS				1.430	1.517	1.812
Beausejour	GRO				575	1.246	1.685
Bocage	CAS				1.150	1.462	1.420
Canaries (mit Flora Villa)	CAN					836	986
Carellie	CAS				169	1.176	1.345
Castries	CAS	5.900	4.400	13.361	10.873	9.469	12.818
Choiseul	CHO	400	500	400	373	155	107
Ciceron	CAS				3.577	2.828	2.471
Corinth	GRO				1.677	1.942	1.576
Dennery	DEN		2.000	2.500	3.145	2.249	1.697
Grande Rivière	GRO					1.225	1.121
Gros Islet	GRO		1.000	1.400	679	807	981
L'Abbayée (Labayee)	CAS					618	1.355
Laborie	LAB	1.400	1.600	2.300	2.638	2.077	2.401
La Clery	CAS				2.220	1.475	1.242
La Pointe	MIC				1.015	932	1.274
La Resource	VIE				1.457	1.580	1.521
La Tourney / Cedar Heights	VIE				877	1.392	1.562
Micoud	MIC		2.000	3.300	2.619	2.408	2.131
Mon Repos	MIC				1.180	1.157	1.212
Morne du Don (mit Black Stars)	CAS					1.461	1.319
New Development	SOU				934	1.187	1.168
Pierrot	VIE				874	966	1.457
Soufrière	SOU	3.700	2.700	3.000	1.997	1.791	1.771
Ti Rocher	MIC				1.262	1.159	1.371
Vieux Fort	VIE		3.200	4.100	2.000	1.456	854

Castries, die Hauptstadt und wirtschaftliche Lebensader Saint Lucias, liegt in einer natürlichen Bucht am Nordwesten der Insel und beherbergt etwa ein Drittel der nationalen Bevölkerung in ihrem Distrikt. Erbaut zwischen 1765 und 1768 von den Franzosen und nach dem Marquis de Castries benannt, wurde die Stadt mehrmals durch Brände (zuletzt 1948 und 1951) zerstört und in buntem kolonialem Stil wiederaufgebaut. Heute thront sie mit ihrem tiefen Hafen Port Castries, dem geschäftigen Pointe Seraphine-Kreuzfahrtterminal und dem farbenfrohen Central Market, wo Gewürze, Früchte und Handwerk angeboten werden. Der Derek Walcott Square, umgeben von der imposanten Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis – der größten Kirche der Karibik –, dient als Treffpunkt für politische Versammlungen und kulturelle Events. Von den umliegenden Hügeln wie Morne Fortune mit dem historischen Fort Charlotte bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Bucht und die Pitons im Süden. Als Sitz des Parlaments, der Regierung und internationaler Firmen ist Castries das Herz der Insel, doch sie kämpft mit Verkehr, Kriminalität und Überbevölkerung in Vierteln wie Piat.

Von Castries aus führt eine uhrzeigersinnige Route nordostwärts entlang der karibischen Küste zur Gros Islet, der nördlichsten und lebendigsten Siedlung mit rund 29.000 Einwohnern im Distrikt (Kernstadt rund 1.000, aber Agglomeration inklusive Rodney Bay zirka 20.000). Diese Fischer- und Touristenhochburg, benannt nach den großen Felsen ("îlots") vor der Küste, ist berühmt für den wöchentlichen Freitags-Nachtmarkt in Rodney Bay, wo Reggae, gegrillter Fisch und Streetfood die Nacht erhellen. Der nahegelegene Pigeon Island, mit seinen Ruinen einer britischen Festung und dem Bonnetts Beach, dient als Naturschutzgebiet und Veranstaltungsort für das jährliche Saint Lucia Jazz Festival. Gros Islet profitiert vom Tourismusboom mit Luxusresorts und Yachthäfen, doch traditionelle Fischerdörfer wie Dauphin Island erinnern an die karibischen Wurzeln. Die Siedlung ist ein Hotspot für Wassersport und Partys, kontrastiert aber mit Armut in den Randgebieten.

Weiter ostwärts, um die Nordspitze der Insel schwenkend, erreicht man Dennery, eine ländliche Oasen im Nordosten. Diese Siedlung, eingebettet in grüne Hügel und Kokosplantagen, ist das Zentrum der Bananen- und Fischereiindustrie, mit dem berühmten Dennery Fish Festival, das jährlich Tausende anzieht. Die Küste mit ihren schwarzen Sandstränden wie Anse Chastanet (nahe Soufrière, aber zugänglich) und Korallenriffen lockt Taucher, während das Hinterland mit Wanderwegen zum Central Forest Reserve einlädt. Dennery, mit seiner Mischung aus afrokreolischer Kultur und indischen Einflüssen (durch alte Plantagenarbeiter), verkörpert das ruhige, landwirtschaftliche Herz Saint Lucias. Die Siedlung ist weniger urbanisiert, mit einfachen Holzhäusern und Märkten, die frischen Fisch und Maniok bieten, und dient als Tor zum unberührten Inland.

Südostwärts, entlang der atlantischen Ostküste mit ihren wilderen Wellen und Mangroven, liegt Micoud, die drittgrößte Siedlung, bekannt als "The Fishing Capital of Saint Lucia". Diese ruhige, von Kokospalmen gesäumte Bucht ist ein Paradies für Angler, mit dem Micoud Fish Fry als Highlight, wo frischer Thunfisch und lokale Rhum serviert werden. Der nahegelegene Micoud Estate, ein historisches Plantagenhaus, erinnert an die Zuckerzeit, während der Des Cartiers River State Forest Wanderern tropische Regenwälder bietet. Micouds Bevölkerung, stark kreolisch mit indischen und afrikanischen Wurzeln, lebt von Fischerei, kleinem Ackerbau und aufstrebendem Ökotourismus; die Siedlung ist weniger touristisch als der Norden, mit charmanten Stränden wie Anse Micoud und einer entspannten Atmosphäre, die das "Sweet Saint Lucia"-Image unterstreicht.

Um die Südostspitze der Insel kreisend, gelangt man in den Süden zu Vieux Fort, der südlichsten und viertgrößten Siedlung, dem Tor zur Karibik durch den Hewanorra International Airport. Als ehemaliger Militärstützpunkt (britisch und US-amerikanisch im Zweiten Weltkrieg) ist Vieux Fort ein Mischung aus Industrie, Fischerei und Tourismus, mit dem Mornes Seychellois National Park in der Nähe, der Wanderwege zu Wasserfällen bietet. Der Hafen und der nahegelegene Soufrière Bay sind Zentren für Yachten und Tauchen, während der jährliche Atlantic Rally Crossing (ARC) jährlich Segler anzieht. Vieux Forts Viertel wie Newtown und Morne pulsieren mit Märkten und Reggae-Bars, doch die Siedlung kämpft mit Hurrikanfolgen (wie 2010 durch Tomas) und Armut; sie repräsentiert den resilienten, arbeitsamen Charakter des Südens, mit starken afrokreolischen Traditionen und indischen Gemeinschaften.

Soufrière, die älteste Siedlung Saint Lucias, liegt in einer dramatischen, halbkreisförmigen Bucht an der Südwestküste der Insel, direkt am Fuß der beiden ikonischen Pitons – Gros Piton (786 m) und Petit Piton (743 m). Mit etwa 7.500 Einwohnern im Kern und rund 9.000 im Distrikt ist sie zwar nicht unter den fünf größten Städten, gilt aber als kulturelles und touristisches Herz des Südens und als eine der malerischsten Kleinstädte der gesamten Karibik. Die Stadt wurde 1746 von den Franzosen offiziell gegründet und ist damit die älteste dauerhafte Siedlung der Insel (Castries entstand erst 20 Jahre später). Ihren Namen verdankt sie den zahlreichen Schwefelquellen (französisch „soufre“ = Schwefel), die aus der nahen Qualibou-Caldera aufsteigen. Schon die Kalinago nannten das Gebiet „Zulime“ oder „Soufrière“, weil hier die Erde dampft und brodelt. Heute liegt Soufrière genau am Rand der einzigen „Drive-in-Vulkan“-Region der Welt: Die Sulphur Springs, nur 5 km östlich, sind ein aktives geothermisches Feld mit kochenden Schlammtöpfen, Fumarolen und heißen Quellen – ein Touristenmagnet, der täglich Hunderte Besucher anzieht.

Das Stadtbild ist ein farbenfrohes Postkartenmotiv: bunte kreolische Holzhäuser mit roten und blauen Dächern, schmale Gassen, die sich den Hang hinaufschlängeln, und eine kleine, aber prächtige Kirche (Church of the Assumption) aus dem 18. Jahrhundert, deren Glockenturm die Bucht überragt. Der zentrale Platz mit dem Hafen und dem Fischmarkt ist das lebendige Zentrum: Jeden Morgen kommen Fischer mit frischem Thunfisch, Snapper und Langusten zurück, und abends verwandelt sich der Platz in ein Open-Air-Restaurant mit kreolischer Küche.

Soufrière ist auch die Wiege der saint-lucianischen Oberschicht: Hier stehen noch einige der ältesten Plantagenhäuser der Insel, etwa das Malgretout Estate oder das historische Fond Doux Plantation, die heute als Hotels oder Schokoladenmanufakturen betrieben werden. Josephine de Beauharnais, die spätere Kaiserin von Frankreich und Ehefrau Napoleons, wurde 1763 auf der nahegelegenen Zuckerplantage La Pagerie geboren (heute Teil von Martinique, aber damals gehörte die Familie auch Land in Soufrière).

Verkehr

Lediglich der Küstenbereich Saint Lucias ist verkehrsmäßig gut erschlossen. Das Landesinnere wirkt eher wild.

Straßenverkehr

Das Straßennetz von Saint Lucia umfasst insgesamt 1210 km. Davon sind 232 km Allwetterstraßen und 68 km asfaltiert (Stand 2010). Das Rückgrat des Netzes bilden die beiden Hauptstraßen, die die Insel umrunden: Die West Coast Road (von Castries südwestlich nach Soufrière und Vieux Fort) und die East Coast Road (von Castries nordostwärts nach Dennery und Micoud, dann südlich). Diese "Highways" sind größtenteils einspurige Asphaltstraßen mit Geschwindigkeitslimits von 40 mph (64 km/h) auf offenen Abschnitten, 30 mph (48 km/h) im ländlichen Gebiet und 10 bis 15 mph (16 bis 24 km/h) in Städten. Die Millennium Highway, eine 1990er-Jahre-Erweiterung von Castries nach Cul de Sac (ca. 10 km, teilweise vier-spurig), ist die einzige moderne Autobahn-ähnliche Strecke und verbindet den Flughafen Hewanorra mit dem Norden; sie erleichtert den Fracht- und Pendlerverkehr, ist aber anfällig für Staus während Rush-Hours (7 bis 9 Uhr und 16 bis 18 Uhr). Im Jahr 2025 läuft das Millennium Highway and West Coast Road Reconstruction Project (MHWCRRP) mit 43,3 Millionen USD, das Asphaltierung, Brücken, Gehwege und Bus-Bays von Castries bis Soufrière umfasst – bis Q2 2025 soll der Abschnitt Anse La Raye–Canaries fertig sein, um die Sicherheit zu steigern und den erwarteten Zuwachs durch den geplanten Cargo-Port-Umzug nach Cul de Sac zu handhaben.

Der Verkehr ist geprägt von einer Mischung aus privaten Fahrzeugen (rund 70 % der Fahrten), öffentlichen Minibussen (routinierte, günstige Dienste für 1 bis 2 EC, die tagsüber und teilweise nachts fahren) und Taxis (fixed-rate 80 EC vom Flughafen nach Castries). Touristen mieten oft Jeeps oder Automatikwagen (ab 50 USD/Tag), da die steilen Anstiege und Kurven (zum Beispiel auf dem Weg zu den Pitons) Frontantriebe fordern. Fahrzeuge fahren links, und Roundabouts priorisieren rechte Zufahrer; Alkohollimit liegt bei 80 mg/100 ml Blut. Der Budget 2025/26 sieht 122,8 Millionen EC$ für Straßen vor, inklusive 25,5 Millionen für MHWCRRP, 8 Millionen für Wartung und 8,2 Millionen für die Choc Bridge in Castries, um Pothole-Reparaturen zu beschleunigen. Trotz Fortschritten melden Berichte (zum Beispiel US State Department 2025) häufige Unfälle durch Überhöhung, fehlende Schilder und Geschwindigkeitsüberschreitungen – mit rund 50 Verkehrstoten pro Jahr (2024). Nachtfahrten sind riskant wegen mangelnder Beleuchtung, und Parken ist in Castries gebührenpflichtig (1 EC$ pro Stunde), sonst kostenlos.

Fahrzeugbestand 1999:

insgesamt 32.650
Pkw 17.763
Lkw 8.840
Lieferwagen 3.150
Taxis 1.805
Motorräder 769
Autobusse 363

Schiffsverkehr

Als Mitglied der Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) und der Caribbean Community (CARICOM) profitiert das Land von einer gut ausgebauten maritimen Infrastruktur, die den Import von Gütern, den Export landwirtschaftlicher Produkte wie Bananen und Kokosnüsse sowie den boomenden Kreuzfahrt-Tourismus unterstützt. Der Schiffsverkehr wird von der Saint Lucia Air and Sea Ports Authority (SLASPA) reguliert, die die Häfen in Castries und Vieux Fort betreibt und seit 2025 verstärkte Investitionen in nachhaltige Logistik tätigt, um den Klimawandel und steigende Frachtvolumen zu bewältigen. Im Jahr 2025 erreichte der Gesamtverkehr über 1,2 Millionen Tonnen Fracht und mehr als 1,5 Millionen Kreuzfahrtpassagiere, was den Sektor zu einem der wichtigsten Wirtschaftstreiber macht – neben dem Tourismus trägt er rund 15 Prozent zum BIP bei.

Der primäre Hafen ist Port Castries im Nordwesten der Insel, ein natürlicher, tiefwasserfähiger Ankerplatz in einer geschützten Bucht, der seit der französischen Kolonialzeit (1768) als Handelszentrum dient. Mit einer Wassertiefe von bis zu 11 Metern und moderner Ausstattung für Container, Ro-Ro-Schiffe und Bulk-Carrier ist er der Hauptumschlagplatz für Importe aus Nordamerika, Europa und Lateinamerika. Wöchentliche Dienste von Reedereien wie CMA CGM (einer der größten globalen Container-Operatoren mit einer Tochter in Castries seit 1992) und Hoegh Autoliners sorgen für regelmäßige Anlieferungen von Konsumgütern, Fahrzeugen und Maschinen. Lokale Logistikfirmen wie Eagle Freight & Brokerage Services Ltd. und Superior Shipping Services Ltd. bieten integrierte Lösungen an, einschließlich Zollabfertigung, Inlands-Transport mit Trucking und Door-to-Door-Services. Im Jahr 2025 kostet der Versand eines Autos aus den USA (zum Beispiel via All TransportDepot) zwischen 1.200 und 3.300 US-Dollar, mit Transitzeiten von 10–20 Tagen von Häfen wie Miami oder Houston. Der Hafen verarbeitet jährlich über 800.000 Tonnen Fracht und ist zudem Ausgangspunkt für Fähren zu benachbarten Inseln wie Martinique.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Kreuzfahrtverkehr, der Saint Lucia zu einem der Top-Ziele der Karibik macht. Port Castries, ergänzt durch den modernen Pointe Seraphine-Terminal, empfängt weltweit führende Linien wie Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line und MSC Cruises. Der SLASPA veröffentlichte im Januar 2025 einen aktualisierten Cruise Schedule für die Saison 2024/2025, der über 600 Anläufe prognostiziert – ein Rekord, der durch die Erholung nach der COVID-19-Pandemie und neue Routen wie die "Pitons Express" angetrieben wird. Viele Schiffe ankern vor der Küste und shuttlen Passagiere an Land, wo sie Ausflüge zu den UNESCO-geschützten Pitons, den Sulphur Springs in Soufrière oder dem Regenwald unternehmen. Der Südhafen Port Vieux Fort ergänzt dies als alternativer Anlegeplatz für größere Schiffe, die den Hewanorra International Airport nutzen, und verarbeitet zunehmend Yachten und kleinere Kreuzfahrer im Rahmen des Atlantic Rally Crossing (ARC), einer jährlichen Regatta, die Tausende Segler anzieht.

Der Güterverkehr dominiert den Alltag: Rund 80 Prozent der Importe (Lebensmittel, Treibstoff, Baumaterialien) und 90 Prozent der Exporte (Bananen, Kokosöl, Kakao) erfolgen per Schiff. Firmen wie JP Logistics Solutions, St. Lucia Express und Global Express St. Lucia bieten wöchentliche Frachtverbindungen aus den USA und Europa an, mit Schwerpunkten auf Air-Sea-Kombinationen für sensible Güter. Blue Ocean Transport deckt spezialisierte Transporte ab, darunter Haushaltsumzüge, Boote und schwere Ausrüstung, mit lokalen Partnern für den Inseltransport. Herausforderungen umfassen Hurrikan-Saisons (Juni–November), die 2025 durch Tropical Storm Kirk zu Verzögerungen führten, sowie steigende Treibstoffkosten, die die Regierung durch Subventionen abmildert. Zukünftig plant SLASPA bis 2030 eine Erweiterung des Container-Terminals in Castries um 30 Prozent, um den wachsenden E-Commerce-Import zu bewältigen.

Flugverkehr

Der Hewanorra International Airport ist der wichtigste internationale Flughafen von Saint Lucia und liegt im Süden der Insel, nahe der Stadt Vieux Fort, etwa 56 km von der Hauptstadt Castries entfernt. Mit seiner 3.048 Meter langen Landebahn ist der Flughafen in der Lage, Großraumflugzeuge zu empfangen, und dient als zentrales Tor für den internationalen Tourismus, der eine wesentliche Rolle in der Wirtschaft der Insel spielt. Das moderne Terminalgebäude bietet alle üblichen Einrichtungen wie Zoll- und Einwanderungskontrolle, Duty-Free-Shops, Restaurants sowie Mietwagenservices, und ist durch Straßenverbindungen und lokale Transportmittel gut an andere Teile Saint Lucias angebunden.

Die Geschichte des Flughafens reicht bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurück, als er als militärischer Stützpunkt von britischen und US-amerikanischen Streitkräften errichtet wurde, um die Karibik zu überwachen und als Basis für Transport- und Kampfflugzeuge zu dienen. Nach dem Krieg begann die Transformation zu einem zivilen Flughafen, um der wachsenden Nachfrage nach internationalen Flügen gerecht zu werden. In den 1960er Jahren wurde Hewanorra weiter ausgebaut, um den aufkommenden internationalen Tourismus zu unterstützen.

Seit den 1980er Jahren wurde der Flughafen mehrfach modernisiert: Die Landebahn wurde verlängert, das Terminalgebäude erneuert und Sicherheits- sowie Zollanlagen verbessert. Heute ist Hewanorra International Airport nicht nur für kommerzielle Flüge aus Nordamerika, Europa und der Karibik von Bedeutung, sondern dient auch als strategischer Standort für Fracht- und Notfallflüge. Zusammen mit dem kleineren George F. L. Charles Airport in Castries bildet er das Rückgrat der Luftverkehrsinfrastruktur von Saint Lucia und ist ein entscheidender Faktor für die Anbindung der Insel an die Welt.

Airline	Ziele
Air Canada Rouge	Toronto–Pearson
American Airlines	Charlotte, Miami, saisonal: New York–JFK, Philadelphia
British Airways	Georgetown–Cheddi Jagan, Grenada, London–Gatwick, Tobago
Delta Air Lines	Atlanta
JetBlue	New York–JFK, saisonal: Boston
United Airlines	saisonal: Chicago–O‘Hare, Newark
WestJet	Toronto–Pearson

Hewanorra International Airport

Code: UVF / TLPL
Lage: 13°44‘00“ N, 60°44‘09“ W
Seehöhe: 7 m (22 ft)
Entfernung: 2 km nördlich von Castries
Inbetriebnahme:
Betreiber: Saint Lucia Air and Sea Ports Authority
Terminal: 1
Rollbahn: 1
Länge der Rollbahn: 2744 m (Asfalt)
Fluggesellschaften: 7
Flugzeug-Standplätze: ca. 100
jährliche Passagierkapazität:
jährliche Frachtkapazität:
Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiere Fracht in t

2008 12.141 466.229 2.010

2009 10.080 459.265 1.713

2010 12.741 552.097 1.584

2011 13.511 546.035 1.435

2013 13.862 585.795 1.372

2014 15.056 614.754 1.448

2015 15.326 632.478 1.799

2016 16.157 644.837 2.138

Der George F. L. Charles Airport, bis zum 4. August 1997 unter dem Namen Castries-Vigie Airport bekannt, liegt nördlich der Hauptstadt Castries im Nordwesten Saint Lucias. Er ist der zweite internationale Flughafen der Insel, dient jedoch heute vor allem regionalen und Inlandsflügen sowie kleineren Charter- und Geschäftsflügen, während der größere Hewanorra International Airport den internationalen Verkehr abwickelt.

Der Flughafen wurde ursprünglich als militärischer Flugplatz während der Kolonialzeit eingerichtet und später auf die zivile Nutzung ausgeweitet, um der wachsenden Nachfrage nach regionalen Flügen gerecht zu werden. Mit der Umbenennung 1997 zu Ehren von George F. L. Charles, einem bedeutenden Politiker und ehemaligen Premierminister Saint Lucias, wurde zugleich die historische und nationale Bedeutung des Flughafens hervorgehoben.

Heute ist der George F. L. Charles Airport vor allem ein zentraler Knotenpunkt für Flüge innerhalb der Karibik, insbesondere nach Martinique, Barbados, Antigua und andere benachbarte Inseln. Durch seine Nähe zu Castries ist er besonders für Geschäftsreisende und Touristen attraktiv, die schnell in die Hauptstadt gelangen möchten. Gleichzeitig erfüllt der Flughafen eine wichtige Rolle für die lokale Luftfahrtindustrie, kleinere Frachtflüge und die Unterstützung von Notfall- und Rettungseinsätzen auf der Insel.

Airlines	Ziele
Air Antilles	Fort-de-France
Air Caraïbes	Fort-de-France, Pointe-à-Pitre
Caribbean Airlines	Port of Spain
LIAT	Antigua, Barbados, Dominica - Douglas-Charles, Fort-de-France, Port of Spain, Saint Kitts, Saint Vincent-Argyle, Sint Maarten

George F.L. Charles Airport

ursprüngliche Bezeichnung: Castries-Vigie Airport (bis 4. August 1997)
Code: SLU / TLPC
Lage: 14°01‘13“ N, 60°59‘35“ W
Seehöhe: 4 m (14 ft)
Entfernung: 1 km nördlich von Vieux-Fort, 31 km südlich von Castries
Inbetriebnahme:
Betreiber: Saint Lucia Air and Sea Ports Authority
Terminal: 1
Rollbahn: 1
Länge der Rollbahn: 1890 m (Asfalt)
Fluggesellschaften: 4
Flugzeug-Standplätze: ca. 50
jährliche Passagierkapazität:
jährliche Frachtkapazität:
Flughafen-Statistik: Jahr Flugbewegungen Passagiere Fracht in t

2008 26 691 321 896 1 299

2009 22 214 233 182 1 326

2010 23 192 239 297 1 324

2011 22 956 233 162 1 109

2013 20 131 207 692 1 304

2014 19 807 195 087 1 222

2015 17 127 191 450 1 166

2016 17 569 195 859 1 079

Neben dem George F. L. Charles Airport gibt es auf St. Lucia noch den größeren Hewanorra International Airport, der am südlichen Ende der Insel liegt.

Wirtschaft

Die Wirtschaft Saint Lucias befindet sich wie die der anderen ostkaribischen Inselstaaten in einem Transitionsprozess. Auch wenn der landwirtschaftliche Sektor noch immer für den Export produziert (vor allem Bananen, aber auch Mangos, Avocados), ist der Dienstleistungssektor zum mit Abstand wichtigsten Wirtschaftsbereich geworden.

Seit 2002 wurde regelmäßig ein solides Wirtschaftswachstum erzielt, wenngleich der Aufschwung zuletzt etwas nachließ. 2008 wurde noch ein Wachstum von geschätzt 2,3 % erzielt. Investiert wurde in erster Linie in den Bereich Finanzdienstleistungen sowie Tourismus, der auch für Saint Lucia wichtigste Einnahmequelle ist und einem großen Teil der Erwerbstätigen Arbeit bringt. Es wird erwartet, dass dieser Sektor von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise hart getroffen wird. Der Großteil der Touristen kommt aus Europa und den USA.

Saint Lucia ist hoch verschuldet, da die Regierung zur Finanzierung des Transitionsprozesses in den vergangenen Jahren eine expansive Fiskalpolitik verfolgt hat. Sie plant, auch die Produktion von Bananen wieder anzukurbeln. Die Auswirkungen tropischer Wirbelstürme hatten zuletzt für einen Rückgang der Exporte gesorgt. Nach Ansicht des IWF muss Saint Lucia die Diversifizierung seiner Wirtschaft fortsetzen, um von der einseitigen Ausrichtung auf Landwirtschaft und Tourismus loszukommen. Zudem ist die Regierung gefordert, die hohe Arbeitslosigkeit weiter zu reduzieren. Nach Angaben von Transparency International ist Saint Lucia das Land mit der geringsten Korruptionsrate in der Region.

Generell steht Saint Lucia wie fast alle Staaten der Region vor dem Problem, nur einen kleinen, einer Industrialisierung kaum zugänglichen Binnenmarkt zu besitzen und gegenüber Naturkatastrophen sehr anfällig zu sein. Zudem besteht eine starke Abhängigkeit von Importen, internationalen Preisschwankungen sowie Präferenzregelungen. Das Wirtschaftspartnerschafts-Abkommen (Economic Partnership Agreement, EPA) zwischen CARIFORUM und der EU, das im Oktober 2008 unterzeichnet wurde, ist insofern von besonderer Bedeutung für Saint Lucia.

Saint Lucia ist Mitglied der OECS (Organisation der Ostkaribischen Staaten) und Mitglied der OECS-Währungsunion, die durch die ostkaribische Zentralbank (ECCB) koordiniert wird. Alle OECS-Staaten haben den EC-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel.

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft auf Saint Lucia, einer vulkanisch geprägten karibischen Insel mit einer Fläche von nur 616 km², hat sich von einem dominierenden Wirtschaftszweig zu einem wichtigen, aber vulnerablen Sektor entwickelt, der etwa 2 bis 3 % zum BIP beiträgt und rund 20 % der Arbeitskräfte beschäftigt. Früher, insbesondere in der Kolonialzeit, war sie durch Zuckerrohr- und Baumwollplantagen geprägt, doch seit der Abschaffung der Sklaverei 1838 und dem Aufstieg des Tourismus (der heute 65 % des BIP ausmacht) hat sie sich zu einer Kleinbauernwirtschaft gewandelt, die auf Subsistenz und Exporte ausgerichtet ist. Etwa 18 % des Landes werden landwirtschaftlich genutzt, hauptsächlich in den fruchtbaren Tälern und Hügeln des Central Forest Reserves, wo vulkanische Böden (Andosole) eine hohe Fruchtbarkeit bieten, aber auch anfällig für Erosion und Klimakatastrophen sind. Die durchschnittliche Farmgröße beträgt nur 1–3 Hektar, und es gibt rund 10.000 landwirtschaftliche Betriebe, die von Familien geführt werden. Der Sektor versorgt die Insel mit lokalen Produkten für die Nahrungssicherheit und deckt etwa 40 % des Gemüse- und Obstbedarfs, während Importe den Rest abdecken – ein Faktor, der durch steigende Lebensmittelpreise und Hurrikane (wie Allen 1980 oder Tomas 2010) verstärkt wird.

Die Hauptprodukte sind Bananen, die historisch der "grüne Gold"-Export waren und bis in die 1990er Jahre über 60 % der Exporteinnahmen generierten, doch durch EU-Reformen und globale Konkurrenz (speziell aus Lateinamerika) auf unter 20 % gesunken sind. Heute werden jährlich über 1 Million Stauden exportiert, hauptsächlich nach Großbritannien und Europa, unterstützt durch die Saint Lucia Banana Growers' Association (SLBGA). Ergänzt werden sie durch Kokosnüsse (für Kopra und Öl, auf 12.400 Acres), Kakao, Mangos, Avocados, Zitrusfrüchte, Wurzelgemüse wie Yams und Süßkartoffeln sowie Gemüse wie Auberginen und Okra. Diese Kulturen werden auf terrassierten Hängen im Inland angebaut, oft in Mischkulturen, um die Biodiversität zu erhalten. Viehzucht spielt eine kleinere Rolle, dominiert von Geflügel und Schweinen für den lokalen Markt, mit wachsenden Initiativen für kleine Ruminanten (Ziegen, Schafe) durch das Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI), das sieben Prioritätsprodukte fördert, um die Selbstversorgung zu steigern.

Bei alledem giubt es aber Probleme. Hurrikans, Dürren und Starkregen führen zu Ernteausfällen (der Tropische Sturm Lili 2002 zerstörte 50 % der Bananen), Bodenerosion und steigenden Meeresspiegeln, die Salzwasserintrusion in Küstengebiete verursachen. Die bäuerliche Gesellschaft altert (Durchschnittsalter über 50), und Jugendarbeitslosigkeit erschwert den Nachwuchs, was durch Initiativen wie das Caribbean Climate Resilience and Agriculture Forum (CCRAF) "On the Road" 2025 bekämpft wird, das Jugendengagement in 11 Communities fördert. Umweltbelastungen wie der Einsatz von Pestiziden und die Abholzung für Plantagen drohen die Biodiversität zu mindern, doch nachhaltige Praktiken gewinnen an Boden. Die Regierung subventioniert durch das Ministry of Agriculture, Fisheries, Food Security and Rural Development (MOA) Saatgut, Bewässerung und Schulungen, während CARDI-Forschung in Odsan (Cul de Sac) auf Kokos, Wurzeln und Ruminanten fokussiert, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.

Viehbestand 1996:

Hühner 99.582
Schweine 14.688
Schafe 12.488
Ziegen 9.714
Rinder 6.967
Enten und Truthähne 617

Fischerei

Die Fischerei auf Saint Lucia ist ein vitaler Bestandteil der Wirtschaft, der etwa 5 % zum BIP beiträgt und über 3.000 Menschen direkt beschäftigt, darunter rund 1.200 Kleinküstfischer in Kooperativen wie der Choiseul Fishermen’s Cooperative. Der Sektor umfasst kommerzielle, subsistenz- und Freizeitfischerei, mit Fokus auf nachhaltige Nutzung der Riffe und Tiefseebestände, und wird vom Department of Fisheries im Ministry of Agriculture, Fisheries, Food Security and Rural Development (MOA) reguliert. Die Gewässer, die innerhalb einer Meile von der Küste auf über 1.000 Fuß abfallen, bieten eine Vielfalt an Habitaten – von Korallenriffen (zum Beispiel in Anse Chastanet) bis zu pelagischen Zonen –, die über 300 Fischarten beherbergen und Saint Lucia zu einem Top-Fishing-Destination machen. Jährlich werden ca. 1.500 Tonnen Fisch geerntet, hauptsächlich für den lokalen Markt (deckt 70 % des Bedarfs), mit Exporten von Hummer und Thunfisch in die USA und Europa. Die Fischerei ist saisonal: Die Lobster-Saison läuft von 2. August 2025 bis 28. Februar 2026, mit strengen Regeln gegen die Ernte von Eiertragenden oder zu kleinen Tieren (Mindestgröße 8 Zoll), um Überfischung zu vermeiden; Verstöße werden von der Marine Police geahndet.

Kommerzielle Fischerei dominiert mit Kleinfahrzeugen (meist offene Boote unter 10 m) für Küstenfischerei, die Fische wie Snapper, Grouper, Barracuda und Jackfish liefert, sowie Tiefseeausfahrten für Tuna, Wahoo, Mahi-Mahi und Billfish (Marlin, Sailfish). Zentren wie Micoud ("Fishing Capital") und Vieux Fort verarbeiten den Fang auf Märkten, wo frischer Fisch zu "Fish Fry"-Events wird, oft mit lokaler Rhum. Die US-FDA-Zertifizierung der Choiseul-Kooperative 2025 ermöglicht Exporte in die USA, während Projekte wie FISH-ADAPT (gestartet Juli 2025, finanziert vom Green Climate Fund) Barrieren abbauen, indem es Klimarisiken wie Meeresspiegelanstieg, Ozeanversauerung und Hurrikane adressiert – diese bedrohen Riffe und Fischbestände durch Sedimentation und Temperaturanstiege. Sargassum-Invasionen, die 2025 die Küsten belasteten, werden bekämpft durch MOA-Initiativen mit mobilen Teams für Entfernung und Unterstützung für Fischer.

Aquakultur gehört zu den Wachstumssektoren. Sea-Moss-Farmen (für Kosmetik und Nahrung) und Pilotprojekte für Garnelen und Tilapia zielen auf Diversifikation ab, mit JICA-Förderung für nachhaltige Seamoss-Produktion. Freizeitfischerei boomt touristisch: Charters aus Rodney Bay oder Castries (zum Beispiel Salty Boat Charters) bieten Halbtages-Trips für 500 bis 1.000 USD, mit Erfolgsraten für Tuna und Marlin, oft catch-and-release. Das Department fördert Nachhaltigkeit durch FISH-ADAPT, das finanzielle (Kredite für Boote), marktorientierte (Zertifizierungen) und technische (Wetterwarnsysteme) Maßnahmen umfasst.

Anlandungen in t insgesamt

1993 1.124

1994 1.101

1995 983

1996 1.316

1997 1.312

1998 1.462

1999 1.718

2000 1.860

2001 1.967

2002 1.604

Bergbau

Der Bergbau spielt eine nur marginale Rolle in der Wirtschaft und ist weitgehend auf Steinbrüche und geothermische Aktivitäten beschränkt, ohne nennenswerte industrielle Ausbeutung von Metallen oder Rohstoffen. Historisch gesehen, seit der Kolonialzeit, gab es sporadische Prospektionen nach Gold, Kupfer, Kobalt, Mangan und Blei – insgesamt 10 bekannte Vorkommen, vor allem in den Regionen Soufrière, Anse-La-Raye und Castries –, doch diese blieben auf Oberflächenfundstellen (Outcrops oder flache Gruben) beschränkt und wurden nie kommerziell erschlossen.

Die Insel verfügt über natürliche Ressourcen wie Wälder, Sandstrände, Pumice (Bimsstein), Mineralquellen und geothermische Potenziale, die jedoch primär für Tourismus und Energie genutzt werden, nicht für Exportbergbau. Steinbrüche für Kies, Sand und Pumice dienen der lokalen Bauindustrie und tragen nur minimal zum BIP bei (weniger als 0,5 %), mit etwa 121 Beschäftigten im Jahr 2010; illegale Sandgewinnung an Stränden wie Grand Anse hat ökologische Schäden verursacht und wird durch Gesetze wie den Beach Protection Act reguliert.

Im Jahr 2025 war der Sektor nach wie vor überschaubar. Firmen wie C. O. Williams Construction betreiben lokale Steinbrüche, aber der Schwerpunkt liegt auf ökologischen Gegebenheiten, um die fragile Umwelt zu schützen. Ein neuerer Aspekt ist der Kryptowährungsbergbau, der seit 2025 legal ist und von erneuerbaren Energien (rund 70 % Solar- und Geothermie) profitiert, was kleine Farmen in ländlichen Gebieten ermöglicht, ohne jedoch signifikante wirtschaftliche Impulse zu erzeugen.

Handwerk

Das Handwerk auf Saint Lucia dient als wichtiger Bestandteil des Tourismus und der lokalen Wirtschaft, mit einem Schwerpunkt auf handgefertigte Produkte aus natürlichen Materialien, die die Biodiversität und kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Beeinflusst von Kalinago-, afrikanischen und indischen Einflüssen, entstanden viele Techniken in der Kolonialzeit und werden in Zentren wie dem Choiseul Arts and Crafts Centre – dem "Crafting Community" der Insel – weitergegeben, wo über 100 Artisanen Strohprodukte wie Hüte, Körbe, Matten und Taschen aus endemischen Pflanzen wie Vetiver und Bambus herstellen.

Tonwaren, die auf amerindianischen Methoden basieren, werden in Choiseul geformt, getrocknet und mit natürlichen Pigmenten bemalt, um Gefäße, Tassen und Dekorationsobjekte zu schaffen, die in Galerien wie der Choiseul Art Gallery verkauft werden. Holzskulpturen, oft aus Mahagoni oder Gommier, sind ein Markenzeichen: Künstler wie Joseph Eudovic in seinem Studio bei Castries schnitzen abstrakte Figuren, Masken und afrikanisch inspirierte Werke, die Themen wie Identität und Natur aufgreifen, und bieten sogar Workshops an. Weitere Highlights umfassen Batik-Stoffe (eine Technik, die indonesische Arbeiter nach der Sklaverei einführten), Bambus- und Samen-Schmuck, Kokos- und Kürbis-Handwerke sowie Gemälde von Künstlern wie Hattie Barnard in der Choiseul Art Gallery oder Alcina Nolley in ihrem Castries-Studio, die die Pitons und kreolische Szenen einfangen. Märkte wie der Vendor’s Arcade in Castries, Island Mix in Rodney Bay oder das Craft Market in Gros Islet bieten eine bunte Auswahl, ergänzt durch Events wie den Jounen Kwéyòl im Oktober, der Handwerk mit Musik und Tanz feiert.

Industrie

Die Industrie, die etwa 9,8 % zum BIP des Landes beiträgt (Stand 2024), ist der vielfältigste und am besten entwickelte Sektor in der östlichen Karibik, mit einem Schwerpunkt auf leichter Fertigung, Agroverarbeitung und Montage, die auf die begrenzte Größe der Insel und ihre Abhängigkeit von Tourismus (65 % BIP) abgestimmt sind.

Seit den 1970er Jahren fördert Invest Saint Lucia – eine staatliche Agentur unter dem Office of the Prime Minister – den Sektor durch Subventionen für Land, Infrastruktur und Anreize wie den Fiscal Incentives Act von 1974, der exportorientierte Unternehmen mit Steuererleichterungen belohnt und den Zugang zu Märkten in der CARICOM (über 14 Millionen Verbraucher) und OECS gewährleistet. Die Industrie umfasst sieben Industrieparks, darunter in Castries, Vieux Fort und Cul de Sac, die moderne Einrichtungen mit Kühlung und Lagern bieten und Branchen wie Bekleidung (zum Beispiel St. Lucia Garment Industries Ltd.), Elektronikkomponenten-Montage, Getränkeproduktion (St. Lucia Distillers Ltd. mit ikonischem Chairman's Reserve Rum) und Verpackungsmaterialien (Wellpappe-Kartons) beherbergen.

Im Zentrum steht die Verarveitung von Agrarprodukten. Firmen wie Baron Foods verarbeiten Früchte zu Säften und Säften, J. E. Bergasse & Co. produziert Limetten- und Kokosprodukte, während The Bagshaws St. Lucia Ltd. und Bumper Plus International Ltd. in Lebensmittelverarbeitung und Pharmazeutika tätig sind. Weitere Schwerpunkte sind die Kokos- und Limettenverarbeitung, Bierbrauen, Insektensprays und kleine Pharmaproduktion, unterstützt durch eine qualifizierte, englischsprachige Arbeitskraft (rund 10 % der Beschäftigten), die leicht in Spezialaufgaben geschult werden kann. Im Jahr 2025 generiert der Sektor einen Wertschöpfung von rund 80 Millionen USD (2023-Daten), getrieben durch Investitionen in erneuerbare Energien und Logistik, die durch Häfen wie Port Castries und den Hewanorra Airport erleichtert werden.

Die St. Lucia Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (gegründet 1884) organisiert Veranstaltungen wie die Business Awards 2025, um Exporte zu verdoppeln und Synergien mit Partnern wie der Trinidad & Tobago Manufacturers Association zu schaffen. Herausforderungen umfassen Abhängigkeit von Importen für Rohstoffe, Hurrikanrisiken und hohe Energiekosten, doch Initiativen wie das Caribbean Single Market and Economy (CSME) und Subventionen für grüne Technologien stärken die Resilienz.

Wasserwirtschaft

Die Insel verfügt über keine großen natürlichen Seen und ist vollständig auf Niederschläge und Grundwasser angewiesen, die durch die vulkanische Topographie in zahlreichen kurzen, steilen Flüssen (John Compton Dam am Roseau River ist die einzige größere Talsperre) und Grundwasserleitern gespeichert werden. Die Wasserbehörde WASCO (Water and Sewerage Company Inc.) ist seit 1999 für Trinkwasser und Abwasser zuständig und versorgt zirka 95 % der Bevölkerung mit Leitungswasser – eine der höchsten Abdeckungsraten in der östlichen Karibik. Der John Compton Dam (1987 fertiggestellt, 2013 nach dem früheren Premierminister benannt) speichert 3,4 Millionen m³ und liefert 60 % des Trinkwassers für den Norden (Castries bis Gros Islet). Im Süden (Vieux Fort, Laborie) wird fast ausschließlich Grundwasser aus Bohrlöchern genutzt.

Seit 2010 kämpft die Wasserwirtschaft mit zunehmender Wasserknappheit durch längere Trockenperioden, Hurrikans und Übernutzung. 2025 hat WASCO ein 15-Jahres-Masterplan-Update veröffentlicht, das bis 2040 Investitionen von 320 Millionen EC$ vorsieht: neue Speicherseen im Roseau- und Cul-de-Sac-Tal, Entsalzungsanlagen (eine Pilotanlage in Soufrière ist seit 2024 in Betrieb) und ein „Non-Revenue-Water“-Programm, das Leckagen von aktuell 48 % auf unter 25 % senken soll. Regenwassernutzung wird durch Subventionen für Tanks gefördert, und in Hotels sind Wasserrecycling-Systeme seit 2023 Pflicht. Trinkwasserqualität ist hoch (WHO-Standards), doch in ländlichen Gebieten gibt es noch Standrohre und private Tanks. Die Wasserpreise liegen bei zirka 35 EC$/Monat für einen Durchschnittshaushalt und werden subventioniert, um soziale Härten zu vermeiden.

Energiewirtschaft

Die Energiewirtschaft auf Saint Lucia hat sich in den letzten zehn Jahren von fast 100 % Dieselabhängigkeit zu einem der ambitioniertesten erneuerbaren Programme der Karibik gewandelt. Der einzige Stromversorger LUCELEC (Saint Lucia Electricity Services Ltd.) betreibt Diesel- und Schwerölkraftwerke in Cul-de-Sac (70 MW installiert) und erzeugt 2025 noch etwa 55 % des Stroms fossil. Der Rest kommt aus erneuerbaren Quellen:

Solar: 25 MW installierte Leistung (Stand 2025), darunter die größte Solarfarm der OECS in La Tourney, Vieux Fort (10 MW, 2023 eröffnet) und zahlreiche Dachanlagen auf Hotels und Schulen.
Geothermie: Seit 2018 wird im Qualibou-Caldera-Becken (Soufrière) gebohrt; ein 6-MW-Pilotkraftwerk soll 2027 ans Netz gehen, mit Potenzial für bis zu 120 MW – genug, um die gesamte Insel zu versorgen.
Wind: Zwei kleine Windparks (Cul-de-Sac und Dennery) mit zusammen 3 MW.

Das Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (CCREEE) und Finanzierungen von Weltbank, EU und Rocky Mountain Institute verpflichten die Regierung auf das Ziel 100 % sogenannt erneuerbarer Energie bis 2030 („100 by 30“). Die Strompreise gehören mit zirka 0,85 EC$/kWh zu den höchsten der Region, was die Umstellung beschleunigt. Seit 2022 gibt es Net-Metering für private Solaranlagen und seit 2025 Elektroauto-Ladestationen in Castries, Rodney Bay und Soufrière. LUCELEC hat 2025 ein 20-Millionen-USD-Batteriespeicherprojekt (Lithium-Ionen) gestartet, um Schwankungen auszugleichen. Die Energieintensität ist gesunken, und Saint Lucia gilt als Vorreiter in der OECS für den Übergang zu grüner Energie.

Energieproduktion 2004/05:

Produktion 304 mio. kWh
Verbrauch 270 mio. kWh
Verbrauch pro Person pro Jahr 426,3 kWh

Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft auf Saint Lucia steht vor der typischen Herausforderung kleiner Inselstaaten: hohe Abfallmenge pro Kopf (zirka 1,7 kg pro Tag), begrenzte Deponiekapazität und die Gefahr von Meeresverschmutzung. Jährlich fallen ca. 110.000 Tonnen Siedlungsabfall an, davon 60 % organisch, 20 % Plastik und 20 % sonstiger Müll. Die Verantwortung liegt beim Saint Lucia Solid Waste Management Authority (SLSWMA), das zwei Deponien betreibt: Deglos (nahe Castries, seit 1996) und Vieux Fort (seit 2005). Deglos ist eine kontrollierte Deponie mit Gas- und Sickerwasser-Management, aber bereits zu 90 % gefüllt – ein neuer Standort in Dennery ist seit 2023 in Planung.

Seit 2019 gilt ein Verbot von Einwegplastik (Styropor, Plastiktüten, Strohhalme, Besteck), das 2025 um Einweg-Plastikflaschen erweitert wurde. Recycling liegt bei etwa 18 % (Metall, Glas, PET), betrieben von privaten Firmen wie St. Lucia Recycling Ltd. und der Community-Initiative Green Saint Lucia. Kompostierung wird durch Subventionen für Haushaltskomposter und große Anlagen in Fond d’Or und La Ressource gefördert. 2025 startete das Waste-to-Energy-Projekt in Deglos (5 MW geplant, Verbrennung von Restmüll mit Energiegewinnung), finanziert durch die EU und CDB. Illegale Müllkippen und Sargassum-Ablagerungen an Stränden bleiben ein Problem, das durch Community-Clean-ups und das „Adopt a Coastline“-Programm bekämpft wird. Die Abfallgebühren (rund 60 EC$ pro Monat für Haushalte) finanzieren das System, und die SLSWMA setzt auf Bildungskampagnen („Reduce, Reuse, Recycle“) in Schulen und Hotels.

Handel

Trotz der hügeligen Bodenbeschaffenheit, die für einen Anbau von Agrarprodukten hinderlich erscheint, stieg St. Lucia zum größten Bananenexporteur der nördlichen Antillen auf. Durch das im Lomé-Abkommen beschlossene „Bananen-Protokoll“ erhielt die Insel einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz aus Afrika. Bei einer Aufhebung des Abkommens wäre die Exportwirtschaft der Insel stark betroffen, da der Bananenexport über die Hälfte der Wirtschaftsleistung des Gesamtexports ausmacht. In letzter Zeit wurde der Anbau von Bananen durch vermehrte Hurricanes stark getroffen. Der Bananenexport sank von 49 tausend Tonnen im Jahr 2002 auf 34 tausend Tonnen 2006. Die Wirtschaft St. Lucias ist äußerst empfindlich gegenüber Naturkatastrophen.

Handelspartner - Daten für 2014:

Export Import

USA 44,42 % USA 45,48 %

Trinidad & Tobago 14,58 % Trinidad & Tobago 20,81 %

Großbritannien 11,45 % Groißnritannien 4,47 %

Barbados 3,44 % Barbados 3,04 %

Dominica 2,97 % Jamaika 2,05 %

Saint Vincent 1,87 % Japan 1,79 %

Guyana 1,84 % China 1,64 %

Kanada 1,52 % Kanada 1,57 %

Saint Kitts & Nevis 1,07 % Deutschland 1,51 %

Antigua & Barbuda 0,96 % Saint Vincent 1,46 %

Frankreich 0,94 % Niederlande 1,45 %

Jamaika 0,79 % Frankreich 1,39 %

Grenada 0,60 % Panama 0,99 %

China 0,56 % Dominik. Republik 0,95 %

Panama 0,49 % Guyana 0,93 %

Arabische Emirate 0,37 % Thailand, Südkorea je 0,68 %

Belize 0,36 % Grenada 0,67 %

In den Städten, insbesondere in Castries und Vieux Fort, finden sich zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte, Boutiquen und Souvenirläden, die sowohl den täglichen Bedarf der Bevölkerung als auch die Bedürfnisse der stark vom Tourismus geprägten Besucher decken. Der Tourismus ist dabei ein treibender Faktor, da Hotels, Restaurants und lokale Märkte regelmäßig Waren aus der ganzen Karibik und darüber hinaus nachfragen. Neben dem traditionellen Einzelhandel existieren auch Handwerks- und Kunstmärkte, die karibische Produkte, Kunsthandwerk und lokale Spezialitäten anbieten. Der Import von Lebensmitteln, Elektronik und Konsumgütern ist ein bedeutender Bestandteil des Handels, während die Exporte von Zucker, Bananen und zunehmend auch von Kunsthandwerk und Dienstleistungen den internationalen Handel prägen.

Finanzwesen

Der Ostkaribische Dollar (EC$, East Caribbean Dollar) ist die Währung der Ostkaribischen Währungsunion und damit gemeinsame offizielle Währung in sechs unabhängigen Staaten und zwei britischen Überseeterritorien in der Karibik. Der Ostkaribische Dollar ist seit 1976 zum Kurs von 1 USD = 2,70 XCD an den US-Dollar gebunden, der auch weitgehend als Zweitwährung akzeptiert ist.

Währung: 1 Ostkaribischer Dollar (East Caribbean Dollar) = 100 Cent

Kürzel: EC$

ISO-Code: XCD

Wechselkurs:

24.12.2010 1 EUR = 3,5367 XCD 1 XCD = 0,28275 EUR

12.10.2011 1 EUR = 3,7168 XCD 1 XCD = 0,26905 EUR

31.5.2012 1 EUR = 3,3488 XCD 1 XCD = 0,29861 EUR

12.7.2016 1 EUR = 2,9948 XCD 1 XCD = 0,33391 EUR

1.3.2019 1 EUR = 3,0734 XCD 1 XCD = 0,32537 EUR

30.,8.2019 1 EUR = 2,9797 XCD 1 XCD = 0,3356 EUR

19.1.2021 1 EUR = 3,2756 XCD 1 XCD = 0,30528 EUR

5.12.2025 1 EUR = 3,1442 XCD 1 XCD = 0,31805 EUR

Das Finanzwesen und Bankensystem von Saint Lucia ist gut entwickelt und orientiert sich stark an internationalen Standards. Die Insel verfügt über eine Vielzahl von lokalen und internationalen Banken, die Privatkunden, Unternehmen und Investoren bedienen. Neben klassischen Bankdienstleistungen wie Kontoführung, Kreditvergabe und Geldtransfer bieten viele Banken auch Investment- und Vermögensverwaltungsdienste an. Saint Lucia hat sich zudem als offshore-Finanzzentrum etabliert, was die Gründung internationaler Unternehmen und die Verwaltung ausländischer Vermögenswerte erleichtert. Die Finanzinstitutionen unterliegen der Aufsicht der Eastern Caribbean Central Bank (ECCB), die für die Stabilität der Währung, des Finanzsystems und die Regulierung der Banken sorgt. Das Bankwesen spielt eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der Insel, da es nicht nur den Handel unterstützt, sondern auch Investitionen in Infrastruktur, Tourismusprojekte und andere Schlüsselbranchen erleichtert.

Soziales und Gesundheit

Das soziale Schutzsystem Saint Lucias basiert auf der National Social Protection Policy (NSPP) Action Plan (2022 bis 2030), die Koordination zwischen Ministerien (Equity, Health, Education, Labor) und Zivilgesellschaft fördert, um Armut zu bekämpfen und Resilienz aufzubauen. Kern ist das Social Safety Development Fund (SSDF), das Programme wie bedingte Bargeldtransfers (Conditional Cash Transfers) und Schulstipendien für arme Familien finanziert. Im Jahr 2025 wurde das SL NET 3.0-System (seit 2019 cabinet-mandatiert) erweitert, ein digitales Tool zur Berechnung von Wohlfahrtseligibilität und Datenanalyse, das nun über SSDF hinaus auf andere Programme (zum Beispiel Gesundheit und Bildung) ausgedehnt wird. Workshops im Februar und März 2025 mit Stakeholdern aus Health und Education verbesserten Datenqualität und Interoperabilität, um Korruption zu minimieren und Ressourcen effizienter zu verteilen.

Als Meilenstein gilt das Monitoring and Evaluation Framework (M&E) für die NSPP, das im März 2025 finalisiert wurde und durch die Weltbank finanzierte Human Capital Resilience Project unterstützt wird. Es soll evidenzbasierte Anpassungen fördern, zum Beispiel bei der Erweiterung von Foster Care und Adoption, die den UN-Kinderrechtskonvention (CRC) entsprechen. Im November 2025 startete die Entwicklung des National Systems for the Comprehensive Protection of Children and Adolescents (NSCPCA), das Koordination verbessert und Accountability steigert – mit Events wie Jugendtreffen in La Bayee (Bexon) und kulturellen Shows in Massade (Gros Islet). Das Budget 2025 betont Inklusion: 50 Mio. USD für soziale Infrastruktur (zum Beispiel IT-Ausrüstung für Vulnerable, übergeben im Januar 2025 durch UNDP und CDB) und Erweiterung von Diensten für Ältere (20 % der Bevölkerung ab 60 Jahren bis 2025). UN-Interventions (50 bis März 2024) decken Social Protection, Gender Equality und Citizen Security ab, mit Fokus auf "Leave No One Behind". Herausforderungen bleiben: Demografischer Wandel (jugendliche Bulge vs. Alterung) erfordert Anpassungen in Elder Care und Jugendförderung, während Armut durch Klimarisiken (Hurrikane) verstärkt wird. Dennoch gilt Saint Lucia als Vorreiter in der OECS für koordinierte Social Protection.

Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen Saint Lucias ist ein hybrides Modell aus öffentlichem (66,5 % der Ausgaben) und privatem Sektor, mit einem Fokus auf UHC und Prävention von NCDs, die 82 % der Todesfälle (2020) verursachen. Die Ausgaben betragen 2,63 % des BIP (2021), oder 8,68 % der öffentlichen Haushaltsausgaben, mit 37,22 % Out-of-Pocket-Kosten – privat versichert sind weniger als 25 %. Die Lebenserwartung liegt bei 75,2 Jahren für Männer und 80,8 für Frauen (2017-Daten; 2021: 71,1 insgesamt), Säuglingssterblichkeit bei 17,3 pro 1.000 Geburten (2021). Das System umfasst 33 Gesundheitszentren, drei öffentliche Krankenhäuser (Owen King EU Hospital in Castries als Haupttertiärzentrum, Victoria Hospital als Respiratory Facility seit Covid), ein privates (Tapion Hospital) und ein psychiatrisches Krankenhaus. St. Jude Hospital (Süden) ist 70 % rekonstruiert (nach Brand 2009) und dient als Emergency Facility.

Das von der Wel,tbank finanzierte Government Health System Strengthening Project (20 Mio. USD, 2018) zielt auf Registrierung von 100.000 Personen (55 % der Bevölkerung) im National Health Scheme ab. Im Gefolge der Coivid-Maßnahmen wurde das Owen King EU Hospital zum Primärzentrum als Early-Detection-Punkte ausgebaut. Die Alterung (20 % über 60 bis 2025) fordert Elder Care-Anpassungen, während NCDs (Diabetes, Herzkrankheiten, Atemwegserkrankungen) durch Adipositas und Bluthochdruck getrieben werden. Impfungen (Hepatitis, MMR, Polio) sind empfohlen; CDC/WHO raten zu Routine-Impfungen für Reisende.

Krankheiten

Auf Saint Lucia gibt es hygienebedingte, aber auch tropische Krankheiten.

Krankheiten:

Bilharziose: im Süßwasser, Schutz: Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bächen)
Dengue-Fieber: landesweit, Schutz: Schutz vor Mücken durch hautbedeckende Kleidung. Verwendung von insektenabweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze
Diverse Darminfektionen: landesweit, Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien), Schutz: Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene

Bildung

Das Bildungssystem Saint Lucias ist eines der am besten entwickelten in der östlichen Karibik und orientiert sich am britischen Modell, mit kostenfreier, obligatorischer Schulpflicht von 5 bis 15 Jahren. Die Alphabetisierungsrate liegt bei über 95 %, und die Regierung investiert jährlich etwa 5 bis 6 % des BIP in Bildung. Das Ministry of Education, Sustainable Development, Innovation, Science, Technology and Vocational Training überwacht ein dreistufiges System: Early Childhood (3–5 Jahre), Primary (5 bis 11/12 Jahre) und Secondary (11/12 bis 16/17 Jahre). Seit 1999 ist die Universal Secondary Education eingeführt – jeder Absolvent der Primary School hat einen Platz in einer Secondary School garantiert. Es gibt 74 staatliche und 8 private Grundschulen sowie 23 Secondary Schools (meist staatlich). Die bekanntesten Secondary Schools sind St. Mary’s College (Jungen), St. Joseph’s Convent (Mädchen, beide katholisch) und die Castries Comprehensive Secondary School. Das Schulsystem ist stark examensbasiert: Am Ende der Primary School wird der Common Entrance Exam (ab 11 Jahren) abgelegt, der den Platz in einer Secondary School bestimmt; am Ende der Secondary School der Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) und seit einigen Jahren auch das CAPE (Caribbean Advanced Proficiency Examination) für die Sixth Form.

Seit 2010 wird das Curriculum modernisiert: Fächer wie ICT, Entrepreneurship, Climate Change Education und Kwéyòl als Wahlfach wurden eingeführt. Die Regierung fördert STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) und TVET (Technical and Vocational Education and Training) durch neue Labore und Partnerschaften mit Kanada und Taiwan. Im Jahr 2025 wurde das „Education Sector Plan 2025–2030“ verabschiedet, das 100 % Einschulung in Early Childhood, Lehrerfortbildung in digitaler Pädagogik und die Einführung von Tablets in allen Secondary Schools vorsieht. Trotz hoher Einschulungsraten (99 % Primary, 95 % Secondary) bleiben Herausforderungen: Viele Jungen brechen die Schule ab (Drop-out-Rate bei Jungen rund 15 %), und die Lehrerbildung ist unterfinanziert. Hurrikane und COVID-19 haben gezeigt, wie verletzlich das System ist – 2020/21 war Fernunterricht nur für 40 % der Schüler möglich.

Schulen, Lehrer und Schüler 2000:

pre-primary schools 105 325 4 288

primary schools 82 1081 28 975

secondary schools 18 645 12 817

special education schools 4 36 162

higher schools 3 133 1 458

Höhere Bildung

Die höhere Bildung ist stark auf regionale Kooperation ausgerichtet, da es auf der Insel selbst nur ein Community College gibt. Das Sir Arthur Lewis Community College (SALCC) in Castries, benannt nach dem saint-lucianischen Nobelpreisträger für Wirtschaft (1979), ist die einzige tertiäre Einrichtung vor Ort. Gegründet 1985, bietet es Associate Degrees, Diplomas und Zertifikate in Bereichen wie Arts & Sciences, Teacher Education, Technical Education, Nursing, Business Studies und Tourismus. Seit 2015 ist das SALCC auch ein Campus der University of the West Indies (UWI Open Campus) und bietet Bachelor- und Master-Programme per Fernstudium an. Im Jahr 2025 studieren dort ca. 3.500 Studenten, davon 60 % Frauen. Das College wurde 2024/25 um ein neues STEM-Gebäude erweitert (finanziert durch die CDB und Taiwan) und führt seit 2025 ein „Work-Study-Programm“ ein, bei dem Studenten in Hotels und Unternehmen praktizieren.

Die meisten Saint-Lucianer, die einen vollwertigen Bachelor oder Master anstreben, studieren im Ausland – vor allem an der UWI (Mona, Cave Hill oder St. Augustine), in Großbritannien, Kanada, den USA oder seit einigen Jahren zunehmend in Kuba (Medizin-Stipendien). Die Regierung vergibt jährlich ca. 300 Stipendien, davon viele für Medizin, Ingenieurwesen und Lehramt. Seit 2023 gibt es eine Kooperation mit der Monroe College (New York), die Bachelor-Programme in Hospitality und Business vor Ort anbietet. Trotz dieser Angebote bleibt die tertiäre Einschulungsrate mit rund 25 % relativ niedrig – ein Problem, das die Regierung mit dem „Education for All 2030“-Plan bekämpft.

Bibliotheken und Archive

Die Bibliotheks- und Archivlandschaft ist klein, aber gut organisiert und stark auf Erhaltung des nationalen Erbes fokussiert. Die Central Library of Saint Lucia in Castries (seit 1955) ist die Hauptbibliothek mit ca. 120.000 Bänden, einer Kinderabteilung und einem Digitalisierungsprojekt, das historische Zeitungen (ab 1880) und Regierungsdokumente online stellt. Sie ist Teil eines Netzwerks von 14 öffentlichen Bibliotheken (eine in jedem größeren Ort, zum Beispiel Soufrière, Vieux Fort, Dennery). Seit 2020 sind alle Bibliotheken mit WLAN und Computern ausgestattet und bieten kostenlosen Internetzugang – ein wichtiger Service in ländlichen Gebieten.

Das National Archives of Saint Lucia in Castries bewahrt die schriftliche Geschichte der Insel: Gerichtsakten aus französischer Zeit (ab 1760), Sklavenregister, Landtitel, Regierungskorrespondenz und die Original-Unabhängigkeitserklärung von 1979. Seit 2023 läuft ein UNESCO-finanziertes Digitalisierungsprojekt, das bis 2027 die wichtigsten Dokumente online stellen will. Die Folk Research Centre in Castries (gegründet 1973 von Msgr. Patrick Anthony) ist das kulturelle Gedächtnis der Insel: Es sammelt Kwéyòl-Literatur, orale Überlieferungen, Musikaufnahmen und Fotos und gibt die Zeitschrift „Kréyòl“ heraus. Die Bibliothek des Sir Arthur Lewis Community College und die kleine, aber wertvolle Sammlung der Saint Lucia National Trust (mit Fokus auf Natur- und Kulturerbe) ergänzen das Netz.

Kultur

Die Kultur von Saint Lucia ist ein Schmelztiegel afrikanischer, französischer, britischer und karibischer Einflüsse, der sich in kreolischen Festen wie Jounen Kwéyòl (Creole Day) mit traditionellen Speisen (zum Beispiel Bouyon, Green Fig), Madras-Kleidung und Musik zeigt. Weitere Highlights sind La Woz und La Magwit mit rivalisierenden kulturellen Vereinen sowie das jährliche Jazzfestival, das internationale Besucher anzieht.

Museen

Saint Lucia verfügt trotz seiner geringen Größe über ein überraschend vielfältiges und lebendiges Museumsnetz, das die kreolische, koloniale, indigene und natürliche Geschichte der Insel auf anschauliche Weise erzählt. Die Museen sind meist klein, stark gemeinschaftlich geprägt und oft in historischen Gebäuden untergebracht – sie dienen nicht nur Touristen, sondern vor allem der lokalen Identitätsbildung und Bildung.

Das bekannteste und zentral gelegene Museum ist das Fond Doux Plantation & Heritage Museum südlich von Soufrière, eine der ältesten noch aktiven Plantagen der Insel (gegründet 1745). Auf 54 Hektar werden hier nicht nur Kakao, Kokosnüsse und Gewürze angebaut, sondern Besucher erleben in original erhaltenen Sklavenhütten, einer alten Rumdestillerie und einem kleinen Museum die harte Realität der Plantagenzeit. Geführte Touren erklären die Verarbeitung von Kakao „from tree to bar“ und enden meist mit einer Verkostung selbstgemachter Schokolade – das Museum ist seit 2025 UNESCO-gelistet als Teil des „Cocoa of Excellence“-Programms.

In Castries liegt das Saint Lucia National Museum im ehemaligen Gerichtsgebäude am Derek Walcott Square (erbaut 1890). Es wurde 1979 zur Unabhängigkeit eröffnet und zeigt die Geschichte von den Kalinago über die französische und britische Kolonialzeit bis zur Gegenwart: Petroglyphen, französische Kanonen aus dem 18. Jahrhundert, Sklavenregister, Uniformen der Brigands-Kriege und eine beeindruckende Sammlung von Derek Walcotts Manuskripten und Nobelpreismedaillen. Seit 2024 gibt es eine neue Ausstellung zur Rolle saint-lucianischer Frauen in der Unabhängigkeitsbewegung.

Das Morne Fortune Historical Site & Museum auf dem gleichnamigen Hügel über Castries ist das ehemalige britische Fort Charlotte (1794–1814) und heute ein Freilichtmuseum mit restaurierten Kasernen, Kanonen und einem kleinen Museum im Offiziershaus. Von hier hat man den besten Blick auf die Hauptstadt und die Bucht. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der 14-maligen Eroberung der Insel und zeigt originale Waffen aus den Brigands-Kriegen.

Im Süden, in Vieux Fort, befindet sich das Maria Islands Interpretive Centre, ein kleines, aber hochmodernes Naturmuseum, das die einzigartige Biodiversität der beiden winzigen Maria Islands erklärt – Heimat der endemischen Saint Lucia Whiptail-Lizard und der seltensten Schlange der Welt. Das Zentrum wurde 2023 nach Hurrikan-Schäden komplett neu gebaut und ist Ausgangspunkt für geführte Bootstouren.

Das La Sikwi Sugar Mill & Distillery Museum in Roseau (nahe Castries) ist ein restauriertes Zuckerwerk aus dem 18. Jahrhundert mit originaler Wassermühle, Dampfmaschine und Rumdestillerie. Es zeigt die industrielle Seite der Kolonialzeit und bietet Rum-Verkostungen von Chairman’s Reserve.

Das Edmund Forest Reserve & Des Cartiers Rainforest Trail Interpretive Centre im Inselinneren ist kein klassisches Museum, sondern ein Naturerlebniszentrum mit Ausstellungen zu Regenwald-Ökologie, Heilpflanzen und Kalinago-Medizin. Kleinere, aber charmante Gemeindemuseen sind:

Balembouche Estate Heritage House (Choiseul) – ein altes Plantagenhaus mit Möbeln aus dem 18. Jahrhundert
Anse La Raye Fishing Village Museum – ein kleines Fischerhaus mit alten Booten und Netzen
Pigeon Island National Landmark Museum – im ehemaligen britischen Fort auf der Halbinsel, mit Exponaten zur Schlacht von Les Saintes 1782

Architektur

Die ältesten erhaltenen Bauten stammen aus der französischen Periode (1650 bis 1814). Typisch sind die kreolischen Holzhäuser mit hohen Satteldächern aus Schindeln oder Wellblech, breiten Veranden („galeries“) und hölzernen Jalousien („persiennes“), die Luftzirkulation ermöglichen. Viele dieser Häuser stehen noch in Soufrière (zum Beispiel das Malgretout Estate oder das alte Pfarrhaus neben der Kirche) und in Castries (Jeremie Street). Besonders prachtvoll sind die sogenannten „Great Houses“ der Plantagenbesitzer – wie das Fond Doux Estate (1745) oder das Morne Coubaril Estate – mit Steinuntergeschossen und hölzernen Obergeschossen, umgeben von tropischen Gärten.

Die britische Zeit (ab 1814) brachte eine nüchterne, funktionale Architektur: das ehemalige Fort Charlotte auf Morne Fortune (1794 bis 1814), die anglikanische Kathedrale in Castries und zahlreiche Lagerhäuser am Hafen. Der bekannteste britische Stil ist das „Victorian Gingerbread“ – filigrane Holzschnitzereien an Giebeln und Veranden, wie beim alten Regierungsgebäude (heute Gericht) am Derek Walcott Square.

Nach den verheerenden Bränden von 1948 und 1951 wurde Castries fast komplett neu aufgebaut – in einem bunten, funktionalen Stil der 1950er Jahre mit Beton und pastellfarbenen Fassaden, der bis heute das Stadtbild prägt. Seit den 1970er Jahren dominiert der Tourismus die Architektur: Luxusresorts wie Jade Mountain (Soufrière), Ladera und Sugar Beach nutzen offene Strukturen ohne vierte Wand, Infinity-Pools und lokale Materialien (Stein, Tropenholz, Bambus), um die Pitons ins Wohnzimmer zu holen – ein Stil, der als „Caribbean Modern“ oder „Tropical Brutalism“ bezeichnet wird und international Preise gewinnt.

Die traditionelle Volksarchitektur lebt in den Fischerdörfern (Anse La Raye, Canaries, Dennery) weiter: kleine, bunte Holzhäuser auf Stelzen, oft mit Wellblechdächern und Gärten voller Brotfrucht- und Mangobäumen. Seit 2015 gibt es strengere Bauvorschriften gegen Hurrikane (Kategorie-5-Standard) und für Nachhaltigkeit – neue öffentliche Gebäude müssen Solarpaneele und Regenwassernutzung haben.

Bildende Kunst

Die bildende Kunst Saint Lucias ist tief in der kreolischen Identität verwurzelt und hat seit den 1970er Jahren eine bemerkenswerte Blüte erlebt – nicht zuletzt durch den Nobelpreisträger Derek Walcott (Literatur 1992), dessen Werk auch die Malerei stark beeinflusste. Die Kunstszene ist klein, aber lebendig und international anerkannt, mit einem Schwerpunkt auf karibischer Farbigkeit, sozialer Kritik und Naturverbundenheit.

Der bekannteste Maler der Insel ist Sir Derek Walcott selbst, der neben seiner Literatur auch Aquarelle und Ölbilder schuf – seine Pitons- und Meereslandschaften hängen in Galerien weltweit. Sein Schüler Dunstan St. Omer (1921 bis 2015), „Vater der saint-lucianischen Kunst“, schuf das Nationalwappen, die Flagge und die monumentalen Fresken in der Kathedrale von Castries (1990er Jahre), die Szenen aus der Bibel in karibischer Umgebung zeigen.

Die zeitgenössische Szene wird von Künstlern wie Llewellyn Xavier (geborenm 1945) geprägt – einem der teuersten lebenden karibischen Künstler, bekannt für abstrakte Collagen aus recycelten Materialien und politischen Kommentaren (zum Beispiel zur Sklaverei). Vincent Joseph (Castries) malt expressive Pitons-Bilder und Alltagsszenen in leuchtenden Farben, während Hattie Barnard (Choiseul) mit naiver Malerei kreolische Märkte und Feste einfängt.

Die Kunst ist stark mit Handwerk verbunden: Joseph Eudovic und sein Sohn Jallim Eudovic schnitzen monumentale Holzskulpturen aus einheimischem Mahagoni und Gommier – abstrakte Figuren, Masken und afrikanisch inspirierte Werke, die in Galerien in Castries und Soufrière verkauft werden. Alcina Nolley (Castries) ist bekannt für ihre Batik-Stoffe mit Pitons- und Meeresmotiven.

Galerien und Zentren:

Eudovic’s Art Studio (Goodlands, nahe Castries) – das bekannteste Holzskulpturen-Studio
Choiseul Arts & Crafts Centre – Keramik, Batik und Malerei
Island Art Gallery (Rodney Bay) – zeitgenössische saint-lucianische Künstler
Zepol Art Gallery (Castries) – junge Talente

Seit 2000 fördert das Saint Lucia Arts Festival und das Jounen Kwéyòl die bildende Kunst. Viele Künstler arbeiten mit recycelten Materialien (zum Beispiel aus Sargassum-Algen oder alten Fischernetzen), um Umweltthemen zu adressieren. Die Kunstszene ist stark weiblich und jung – viele Absolventen des Sir Arthur Lewis Community College (Fine Arts Department) prägen heute die Galerien.

Literatur

Lucianische Autoren, die es zu internationalem Ansehen brachten, waren Derek Walcott (1930 bis 2017) und Sir Arthur Lewis (1915 bis 1991). Walcott, geboren in Castries, erhielt 1992 als erster (und bis heute einziger) Karibiker den Nobelpreis für Literatur. Sein Werk – vor allem das Epos Omeros (1990), eine karibische Neuinterpretation von Homers Ilias und Odyssee – verschmilzt europäische Hochliteratur mit kreolischer Sprache, Geschichte und Landschaft. Gedichte wie „A Far Cry from Africa“ oder „The Schooner Flight“ thematisieren Kolonialismus, Identität und die Schönheit der Pitons. Walcott gründete 1959 das Trinidad Theatre Workshop und später das Boston Playwrights’ Theatre, doch seine Wurzeln blieben immer Saint Lucia. Sein Geburtshaus in Castries ist heute ein kleines Museum, und der Derek Walcott Square ist das kulturelle Herz der Hauptstadt.

Sir Arthur Lewis, ebenfalls aus Castries, erhielt 1979 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften – sein Buch The Theory of Economic Growth (1955) prägte die Entwicklungstheorie. Obwohl kein „schöner“ Literaturautor, gehört er zur intellektuellen Tradition der Insel.

Die Literaturtradition begann bereits im 19. Jahrhundert mit kreolischen Erzählungen und mündlicher Überlieferung. Die erste gedruckte Literatur in Kwéyòl erschien erst in den 1970er Jahren, als das Folk Research Centre (gegründet 1973 von Msgr. Patrick Anthony) begann, Märchen, Lieder und Sprichwörter zu sammeln und zu veröffentlichen. Wegweisend war Sesenne Descartes (1914 bis 2010), die „Queen of Kwéyòl Song“, deren Texte heute als Literatur gelten. In den 1980er und 1990er Jahren entstand eine neue Generation englisch- und kwéyòl-schreibender Autoren:

Garth St. Omer (1931 bis 2018) – der „andere große Saint-Lucianer“, dessen Romane wie Syrop und A Room on the Hill die postkoloniale Identitätskrise thematisieren.
Robert Lee – Lyriker und Dramatiker, bekannt für seine kwéyòl-Stücke.
John Robert Lee – Dichter und Herausgeber der Anthologie Saint Lucia’s Best (2019).
Jane King – Lyrikerin und Dramatikerin, deren Gedichtband Fellow Traveller (1992) preisgekrönt ist.
Vladimir Lucien – der junge Star der Gegenwart, Gewinner des OCM Bocas Prize 2015 für Sounding Ground, eine Mischung aus Poesie und Memoir.

Seit den 2000er Jahren erlebt die Kwéyòl-Literatur eine Renaissance. Das Mouvman Kwéyòl Sent Lisi organisiert jährlich den Kwéyòl-Literaturwettbewerb, und Autoren wie Anderson Reynolds, McDonald Dixon und Modeste Downes veröffentlichen Romane, Kurzgeschichten und Theaterstücke ausschließlich auf Kwéyòl. 2003 erschien die erste komplette Bibelübersetzung ins Kwéyòl, 2015 der erste Kwéyòl-Roman Lanmou Kannè von Anderson Reynolds.

Heute gibt es mehrere Verlage (zum Beispiel Papillote Press in Dominica mit saint-lucianischen Autoren) und das jährliche Saint Lucia Writers Festival (seit 2018), das internationale und lokale Autoren zusammenbringt. Die Literatur ist stark politisch und identitätsbezogen: Themen sind Kolonialismus, Sklaverei, Hurrikane, Tourismus, Geschlechterrollen und die Frage „Who is a true Saint Lucian?“.

Theater

Die Wiege des modernen saint-lucianischen Theaters ist Derek Walcott, der 1950 gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Roderick das Saint Lucia Arts Guild gründete – das erste professionelle Theaterensemble der Insel. Aus diesem Guild entstand später das berühmte Trinidad Theatre Workshop (1959), doch Walcott blieb immer mit Saint Lucia verbunden. Seine Stücke wie Ti-Jean and His Brothers, Dream on Monkey Mountain und Pantomime wurden oft im Cultural Development Foundation Theatre in Castries oder im Freien auf dem Derek Walcott Square uraufgeführt. Viele seiner frühen Schauspieler (zum Beispiel Dunstan St. Omer oder Charles Cadet) wurden später nationale Kulturikonen. Heute ist das Theater stark dezentralisiert und saisonal. Die wichtigsten Spielzeiten sind:

La Rose und La Marguerite (August): Zwei rivalisierende „Flower Festivals“, bei denen ganze Gemeinden monatelang Theaterstücke, Chöre und Tänze einstudieren. Die Stücke sind traditionell auf Kwéyòl, satirisch und erzählen oft biblische Geschichten in karibischem Gewand.
Jounen Kwéyòl (letzter Sonntag im Oktober): Überall auf der Insel werden kurze Kwéyòl-Stücke, Sketchen und Séances auf Dorfplätzen gespielt.
National Arts Festival (jährlich seit 1970): Ein landesweiter Wettbewerb für Schulen und Gemeinden in Drama, Tanz und Musik.

Es gibt zwei feste Bühnen: das Cultural Development Foundation Theatre (Barnard Hill, Castries) mit 300 Plätzen, die wichtigste professionelle Bühne und das National Cultural Centre (neben der Central Library) – Open-Air-Bühne für große Events. Bekannte aktuelle Theatermacher sind Kendrick Polius, Vincent McDoom und das Ensemble Take 5 Theatre Company, das moderne Stücke zu Themen wie häusliche Gewalt, Klimawandel und LGBTQ+-Rechte aufführt. Seit 2015 gibt es das Saint Lucia Theatre Festival (meist im November), das internationale Gastspiele einlädt.

Das Volkstheater lebt in den Dörfern weiter: In Dennery, Anse La Raye oder Micoud werden noch immer „veglées“ (Wachnächte) mit improvisiertem Theater und Trommeln abgehalten. Theater ist auf Saint Lucia also weniger Institution als lebendige Gemeinschaftskunst – laut, bunt, kreolisch und immer mit Musik verbunden.

Film

Die Insel wurde bereits in den 1950er und 1960er Jahren als exotische Kulisse entdeckt. Teile von „Dr. No“ (1962, der erste James-Bond-Film) sollten ursprünglich auf Saint Lucia gedreht werden (die Pitons als „Crab Key“), wurden aber aus Kostengründen nach Jamaika verlegt. „White Witch of Rose Hall“ (1973), Firepower (1979) mit Sophia Loren und Water (1985) mit Michael Caine nutzten die Pitons und Strände. In den 1990er und 2000er Jahren wurde Saint Lucia regelmäßig für Reality-Shows und Werbespots gebucht: Survivor: Vanuatu (2004) und The Bachelor drehten hier, und die Pitons tauchen in unzähligen Tourismusfilmen auf.

Seit 2015 versucht die Regierung mit dem Saint Lucia Film Commission (unter Invest Saint Lucia) eine eigene Filmindustrie aufzubauen: Steuererleichterungen von bis zu 35 %, vereinfachte Drehgenehmigungen und eine „Film Location Database“. Große Produktionen der letzten Jahre waren:

"Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" (2017) – Szenen in Soufrière und Castries
"The I-Land" (Netflix 2019)
"Death in Paradise" (BBC) – mehrere Episoden auf Saint Lucia gedreht

Zu den lokal,en Filmemachern gehören Davina Lee, Regisseurin und Produzentin, bekannt für Dokumentationen über Kwéyòl-Kultur und den Film The Silent Riot (2018) über Bandenkriminalität, Michelle Serieux, die Gründerin von Image Nation, die Kurzfilme und Werbespots produziert, und Kendrick Polius – dreht neben Theater auch Kurzfilme auf Kwéyòl.

Seit 2017 gibt es das Saint Lucia Film Festival (meist im November), das karibische und internationale Kurzfilme zeigt. 2025 wurde das erste Kwéyòl Short Film Competition gestartet. Die Infrastruktur ist noch rudimentär: Es gibt keine großen Studios, aber Jade Mountain Resort und andere Hotels bieten Postproduktionsräume an. Die meisten lokalen Filmemacher drehen mit Handykameras oder kleinen DSLRs und schneiden auf Laptops.

Musik und Tanz

Saint Lucia, eine Insel in der Karibik, ist die Heimat vieler lebendiger mündlicher und volkstümlicher Traditionen. Die Musik von St. Lucia basiert auf Elementen aus der afrikanischen Musik, vor allem in Bezug auf den Rhythmus, und auf westeuropäischen Tänzen wie Quadrille, Polka und Walzer. Banjo und Cuatro sind typische lucianische Volksinstrumente, vor allem das viersaitige Banjo, das bwa poye. Feierliche Lieder, jwé genannt, zeichnen sich durch Lyrik und rhythmische Komplexität aus. Der wichtigste der afro-luzianischen kreolischen Volkstänze ist der kwadril. Die Musik ist ein fester Bestandteil der lucianischen Volksfeste und Feiern, ebenso wie die gutmütige Rivalität zwischen den Gesellschaften La Rose und La Marguerite. Auf St. Lucia gibt es nur wenig klassische westliche Musik, und die Popmusikindustrie des Landes ist erst im Entstehen begriffen. Es gibt nur wenige Aufnahmemöglichkeiten, obwohl Live-Musik und Radio ein wichtiger Bestandteil der lucianischen Kultur sind. Populäre Musik aus dem Ausland, insbesondere karibische Stile wie Calypso und Soca, ist weit verbreitet.

Der Musikunterricht ist seit langem Teil des öffentlichen Bildungswesens in Lucien im Grundschulalter. In jüngerer Zeit wurde er auch für ältere Schüler eingeführt, von denen viele jetzt an Bläserensembles, Steelpan-Bands und anderen musikalischen Bereicherungsmöglichkeiten teilnehmen. Es gibt auch eine bekannte, von der Regierung unterstützte gemeinnützige Musikschule, die Saint Lucia School of Music. Das Bildungsministerium sponsert eine Vielzahl von Festivals und anderen besonderen Veranstaltungen. Auf der Insel finden auch das renommierte Saint Lucia Jazz Festival und das kreolische Fest Jounen Kwéyòl statt.

Eine typische Folkband auf St. Lucia besteht aus Fiedel, Cuatro, Banjo, Gitarre und Chak-Chak (einer Rassel). Banjo und Cuatro haben in der luzianischen Kultur eine besondere Bedeutung, vor allem das kleine, viersaitige Bwa Poye oder Skroud-Banjo. Zu den lucianischen Tänzen gehören Moolala, Faci und Comette (eine Abwandlung des Menuetts); der Kwadril wird jedoch zunehmend als nationales Symbol angesehen. Es handelt sich um einen stark stilisierten und formalisierten Tanz, der sich von der europäischen Quadrille ableitet. Jwé ist eine informellere Form der lucianischen Volksmusik, die bei Tänzen, Totenwachen und anderen gesellschaftlichen Anlässen gespielt wird; die Interpreten improvisieren komödiantische und oft bissige Texte. Die Musik spielt auch eine Rolle in der Tradition von La Rose und La Marguerite, zwei rivalisierenden Gesellschaften, die beim Feiern miteinander konkurrieren und einen wesentlichen Bestandteil der lucianischen Kultur bilden.

Jwé (play) ist eine Form der ländlichen lucianischen Volksmusik, die mit Strandfesten, Totenwachen, Débòt-Tänzen und Vollmondversammlungen verbunden ist. Jwé wird als informelles, gesellschaftliches Ereignis aufgeführt, das den Lucianern die Möglichkeit bietet, ihre verbalen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und ihre komödiantischen, sozialen und politischen Kommentare mitzuteilen, ohne andere zu beleidigen. Jwé umfasst sowohl Lieder für Männer als auch für Frauen, die beide singen können, obwohl die meisten lucianischen Folk-Instrumentalisten männlich sind. Eine Jwé-Aufführung gilt als gut, wenn das Publikum begeistert mitmacht, indem es klatscht, auf den Vorsänger eingeht, singt und tanzt. Einige Luzianer meiden den Jwé wegen seiner sexuell anzüglichen Lyrik und Atmosphäre; dennoch haben Elemente des Jwé Eingang in die luzianische Alltagskultur gefunden, wie zum Beispiel die Verwendung von lang dévivé, das heißt das Gegenteil von dem zu sagen, was gemeint ist.

Zu den musikalischen Elementen des jwé gehören gém (Spielgesang), listwa (Geschichtenerzählen), jwé chanté (gesungene Lieder) und jwé dansé (Singspiel-Tanz). Diese Formen sind durch die Verwendung der kreolischen Sprache, den Wechselgesang zwischen einem Anführer und einem Chor (mit Ausnahme von listwa) sowie durch Improvisationen miteinander verbunden. Jwé chanté und listwa sind reine Gesangsstile ohne Begleitung und ohne traditionellen Tanz; die beiden anderen werden in der Regel von einer Ka-Trommel oder manchmal von den Tibwa-Schlagstöcken begleitet, die den Tänzern den Rhythmus vorgeben.

Der gesungene jwé, jwé chanté oder chanté kont, ist meist Teil der Tradition der Totenwache. Der Leiter des jwé chanté spielt pantomimisch Szenen aus einer Geschichte nach, manchmal auch nur die anzüglichen Zweideutigkeiten der Geschichte. Die gém (Spiellieder) basieren auf einem Anführer, der einen choreografierten Tanz mit seinen eigenen Schnörkeln versieht und witzige Texte improvisiert, während das Publikum an der Aufführung teilnimmt. Jwé dansé umfasst vier traditionelle Tänze. Das Solo ist ein Paartanz, und der débòt, yonbòt und jwé pòté sind Kreistänze. Der blòtjé ist eine musikalische Bewegung, die in allen Jwé-Dansé-Stilen vorkommt, zum Beispiel alle vier Takte im Débòt-Tanz.

Der Kwadril ist ein lucianisch-kreolischer Volkstanz, der von der europäischen Quadrille abgeleitet ist. Er wird vor allem auf privaten Festen getanzt, die von einem Gastgeber in einem Privathaus oder einem gemieteten Saal organisiert werden, wobei die Musiker vom Gastgeber bezahlt werden. Kwadrils finden das ganze Jahr über statt, außer in der Fastenzeit. Der moderne Kwadril hat an Popularität eingebüßt, da er um die Zeit der Unabhängigkeit herum als Symbol des Kolonialismus galt und als altmodisch und unzeitgemäß gemieden wurde. In jüngster Zeit wird der Kwadril von einigen Teilen der lucianischen Gesellschaft als Symbol der lucianischen Kultur gefördert.

Kwadrils unterscheiden sich von anderen lucianischen Tänzen dadurch, dass sie auswendig gelernt und choreografiert werden müssen und nur wenig Raum für persönliche Interpretation und Improvisation lassen. Die Lernenden fungieren als eine Art Lehrling für die etablierten Tänzer. Eine erfolgreiche Aufführung verschafft allen Teilnehmern, die die korrekten Schritte tanzen, Respekt und Prestige. Traditionell heißt es, dass sie "die Kontrolle über Verhalten, Manieren und Fähigkeiten demonstrieren" und "eine Reihe besonderer Werte symbolisieren, die mit einer höheren sozialen Klasse verbunden sind".

Die Kwadril-Musik wird von einem Ensemble gespielt, das aus einem viersaitigen Instrument, dem Cuatro (Instrument), einer Rassel, dem Chakchak, Knochen, die Zo genannt werden, einer Geige, einem Banjo (skroud, bwa pòyé), einer Mandoline und einer Gitarre besteht. Ein Kwadril besteht aus fünf verschiedenen Tänzen: dem pwémyé fidji, dézyèm fidji, twazyèm fidji, katwiyèm fidji (auch avantwa oder lanmen dwèt) und gwan won (auch grande rond). Die Musiker können auch einen Lakonmèt (Mazurka), eine Schottische oder eine Polka verwenden; der Lakonmèt, auch Mazouk genannt, ist besonders beliebt und der einzige geschlossene Paartanz, der seinen Ursprung in St. Lucia hat.

La Rose und La Marguerite sind rivalisierende Gesellschaften, die an das anglo-französische Erbe der Insel erinnern; die Fraktionen stehen für die sich bekriegenden Kolonialmächte, zwischen deren Händen St. Lucia vierzehn Mal wechselte. Die Gesellschaften gehen auf das frühe 19. Jahrhundert zurück, als in jedem Dorf konkurrierende Organisationen der römisch-katholischen Kirche ansässig waren. Beide Gesellschaften lehnen sich an die Traditionen des englischen Königtums an und haben eine Reihe von Ämtern inne, darunter den König, die Königin, den Prinzen, die Prinzessin und verschiedene niedrigere Titel wie den des Polizeichefs und der Krankenschwester. La Rose und La Marguerite treffen sich einmal wöchentlich, außer in der Fastenzeit. Bei diesen Treffen, die für La Rose am Samstag und für La Marguerite am Sonntag stattfinden, singen die Mitglieder oder spielen Instrumente und tanzen. Bei den Zusammenkünften von La Marguerite singen die Mitglieder in einem Sitzchor mit einem Anführer, dem Chantwèl, im Stehen, während bei den Zusammenkünften von La Rose Instrumente wie Tanbouwen (Tamburin), Baha (Holztrompete), Chakchak (Rasseln), Gitarre und Gwaj (Kratzer) zum Einsatz kommen.

Die Feste der beiden Gruppen unterscheiden sich dadurch, dass La Rose, die "englische" Fraktion, durch Lärm, Bewegung, Teilnahme, Rhythmus und Ausgelassenheit gekennzeichnet ist, während La Marguerite, die "französische" Fraktion, durch Melodie, Disziplin und Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Im Zusammenhang mit dieser Rivalität gibt es eine lebendige Tradition von Frauen, die Lieder der Fraktionen singen. Zu den gemeinsamen Traditionen der beiden Fraktionen gehören die omans, eine Art Walzer, Märsche und der Tanz manpa (oder maynan) im Zweierrhythmus. Auch Kwadril und Lakonmèt werden von La Rose aufgeführt.

Neben dem Jwé und anderer Unterhaltungsmusik gibt es auf St. Lucia auch Musikstile, die nur zu bestimmten Anlässen gespielt werden. Dazu gehören Arbeitslieder, Trinklieder, Trauermusik, Serenaden und Maskeraden. Die beiden letztgenannten Traditionen sind im heutigen St. Lucia fast ausgestorben. Die Maskerade war ein Fest, das in der Nähe von Feiertagen wie Ostern und Neujahr stattfand und bei dem ein Orchester, bestehend aus Tanbou Tenbal, Chakchak und Bambusflöte, mitwirkte. Dasselbe Ensemble tritt traditionell auch bei Hahnenkämpfen, Karussells und Ständchen auf, die auf Lucian-Kreolisch Séwinal genannt werden.

Die am weitesten verbreitete Form des lucianischen Arbeitsgesangs ist der Chanté siay, der das Sägen von Holz begleitet. Der Gesang wird von einem Vorsänger und zwei Nachsängern vorgetragen, begleitet von einem Ka- und Tibwa-Duo. Beide Instrumente werden auf eine untypische Weise gespielt. Die Ka-Trommel wird nicht aufrecht, sondern auf dem Boden gespielt, und die Tibwa-Schlagstöcke werden gegen einen Bambus- oder Holzstab und nicht gegen den Rand einer Trommel angeschlagen.

Die lucianischen Trinklieder sind die chanté abwè, die in den letzten Jahren nur noch selten aufgeführt werden. Ihr traditioneller Rahmen ist jedoch das Wibòt-Fest, das in der Weihnachtszeit stattfindet. Die Chanté abwè werden in einem Spiel vorgetragen, bei dem die Sänger, die an einem langen Tisch sitzen, abwechselnd ein neues Lied singen, wenn sie an der Reihe sind. Diejenigen, die den ganzen Abend durchgehalten haben, erhalten Preise, oft eine Flasche Rum.

Die Bélè-Tradition ist eine Form des kreolischen Gesangs und Paartanzes, bei dem ein Paar mit einem Anführer und einem Chor auftritt. Sie werden in verschiedenen Zusammenhängen aufgeführt, vor allem bei Trauerfeiern. Zu den Bélè gehören der bélè anlè, bélè matjé, bélè anlawis und der bélè atè. Der bélè anlawis ist die einzige Form, die nicht responsorial ist.

Auf St. Lucia finden die Totenwachen in der ersten und achten Nacht nach dem Tod eines Menschen statt, im Gegensatz zu anderen karibischen Inseln, die ihre Totenwachen am ersten und neunten Tag abhalten. Zu den Totenwachen gehört oft Musik, wie das Singen von Hymnen und Trommeln. Die traditionelle Musik für Totenwachen wird sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses des Verstorbenen gespielt. Die Trauernden im Haus singen aus einem Repertoire von Liedern, die auf Englisch und nicht auf Französisch-Kreolisch sind, da sie von den englischsprachigen Liedern der lucianischen Kirchen abgeleitet sind. Die Lieder umfassen sowohl Hymnen als auch Sankeys (Gospellieder) und sind in der Regel responsorial, das heißt sie werden von einem männlichen Sänger angeführt, während der Chor unisono langsame, unsynkopierte Antworten singt. Die Trauernden vor dem Haus trommeln traditionell und singen eine Art Responsorialgesang auf Kreolisch und ohne Begleitung, der Kont genannt wird. Diese Lieder beziehen sich oft auf den Tod des Verstorbenen und können die Todesursache, die letzten Worte oder die Ereignisse rund um den Tod behandeln. Die Trauernden tanzen auch zum débòt und bélè, begleitet von zo oder tibwa und ka.

Die Dörfer La Grace, Piaye und Laborie im Südwesten von St. Lucia waren für einen einzigartigen Liedtanz namens koutoumba bekannt. Der koutoumba wurde nur beim Tod eines djiné aufgeführt, einer Person, die von Afrikanern abstammt, die Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Insel kamen. Die Koutoumba ist einzigartig unter den lucianischen Volkstänzen, da sie von einem einzigen Tänzer vorgetragen wird und nur zwei bis vier Textzeilen enthält, die eher die Atmosphäre des Liedes als eine Erzählung wiedergeben. Der letzte Trommler, der diese Tradition kannte, starb 1986.

Kélé ist eine afro-luzianische religiöse Tradition des Djiné-Volkes in der Region Babonneau. Nur eine Familie aus Resina im heutigen St. Lucia behauptet, die religiöse Autorität zu besitzen, um die Kélé-Rituale durchzuführen und weiterzugeben. Kélé basiert auf drei Gottheiten, Eshu, Shango und Ogun, und ähnelt dem nigerianischen Ogun-Fest. Bei den Kélé-Ritualen wendet man sich an seine Ahnen, um sie um Schutz zu bitten, insbesondere um „gute Ernten, Gesundheit und Glück“. Kélé war die meiste Zeit seiner Geschichte im Untergrund und wurde erst Anfang der 1960er Jahre von der römisch-katholischen Kirche von Lucien anerkannt.

Die Kélé-Rituale werden vom Trommeln der tanbou manman (Muttertrommel) und der tanbou ich (Kindertrommel) begleitet, die zu bestimmten Zeitpunkten vier verschiedene Rhythmen spielen, nämlich adan, èrè, koudou und kèré. Zu den Kélé-Ritualen gehören auch Gesang und Tanz, ein Festmahl, Gebete an Ogun und die anderen Götter, das Zerschlagen der Kalebasse, um Eshu am Ende der Zeremonie zu besänftigen, das Zeigen von Werkzeugen aus Eisen und Stahl zu Ehren von Ogun und von glatten Steinen, um Shango darzustellen, der auch einen zeremoniell gereinigten Opferbock erhält.

Die lucianische Volksmusik lässt sich bis in die 1940er Jahre zurückverfolgen, als der Calypso Teil der Musikkultur auf der Insel wurde. Der Calypso ist ein lyrisches Genre aus Trinidad, das mit verschiedenen Stilen aus dem gesamten Musikraum der Antillen verwandt ist. Die Musikwissenschaftlerin Jocelyne Guilbault bezeichnete den Calypso als die wichtigste Art und Weise, in der die modernen Lucianer „soziale Kommentare“ zum Ausdruck bringen. Neben dem Calypso hat Lucia auch die Steelband- und Soca-Traditionen aus Trinidad übernommen.

Einige lucianische Calypsosänger haben in den 1980er Jahren Aufnahmen gemacht, meist auf 45-RPM-Platten, die heute kaum noch erhältlich sind. Die lucianische Musikindustrie ist recht klein, was auf den kleinen Markt der Insel, das Fehlen von Aufnahmestudios und Plattenproduzenten, das weit verbreitete Raubkopieren von Kassetten und die allgemein fehlende Finanzierung von Musikprojekten zurückzuführen ist. Auf St. Lucia gibt es mehrere Radiosender, darunter Radio St. Lucia und Radio Caribbean International, die eine Vielzahl populärer Musik spielen. Seit 1989 senden die Radiosender auf St. Lucia zunehmend Sendungen über die lucianische Kultur und in der lokalen kreolischen Sprache.

Das moderne St. Lucia hat einige populäre Musiker verschiedener Stilrichtungen hervorgebracht, ist aber vor allem mit der Calypso-Musik verbunden. Zu den beliebten lucianischen Musikern gehören Tru Tones, Rameau Poleon, Prolifik, Disturbing Joan und Aimran Simmons. Marie Selipha Sesenne Descartes (einfach "Sesenne" genannt) wurde für ihre Arbeit als Kantorin und zur Förderung der traditionellen Kultur und Musik von St. Lucia zur Dame Commander of the Order of the British Empire ernannt. Zu den Volkstänzen und -theatern von St. Lucia gehören Blumentänze, Maskeraden und das Papa-Djab-Festival; zu diesen Festen werden verschiedene Arten von Musik gespielt.

1969 sammelten drei Lucianer (Eric Brandford, Primrose Bledman und Charles Cadet) zahlreiche Volkslieder, die sie 1969 auf der Expo in Grenada und 1973 auf der Carifesta in Guyana präsentierten. Es entstanden zwei große Folk-Gruppen: The Helenites (unter der Leitung von Clement Springer) und Joyce Auguste's The Hewanorra Voices. Auguste führte später die Folkmusik in die Musikausbildung in St. Lucia ein. Ende der 1980er Jahre waren die Musik und andere Aspekte der lucianischen Kultur fester Bestandteil des lucianischen Bildungssystems.

In der Zeit bis zur Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich im Jahr 1979 erlebte St. Lucia ein tiefgreifendes politisches und kulturelles Erwachen und eine Wiederbelebung der Wurzeln, die sich auf den Aufstieg der Black-Consciousness-Bewegung in den Vereinigten Staaten, den Einfluss der Karibischen Ökumenischen Konsultation für Entwicklung auf die lokale Kultur und die Lockerung der Beschränkungen durch die mächtige römisch-katholische Kirche in Bezug auf nicht-christliche kulturelle Elemente stützte. Seit 1973 gibt es die Nichtregierungsorganisation Folk Research Centre, deren Ziel es ist, „die Erforschung der Kultur von St. Lucia zu fördern“ und „die Rolle der Kultur für die Entwicklung unseres Volkes zu erforschen und zu klären“.

Die Regierung hat die Bedeutung der Förderung einer Musikindustrie erkannt und zu diesem Zweck die Cultural Development Foundation (CDF) gegründet. Im Jahr 2004 wurden zum ersten Mal die M&C Fine Arts Awards an Künstler aus St. Lucia verliehen, eine Veranstaltung, die von der CDF gesponsert wurde. Das Folk Research Centre ist seit 1973 ein wichtiger Bestandteil der lucianischen Kulturforschung und gibt seit 1990 die Zeitschrift Lucian Kaiso heraus, die dem lucianischen Calypso gewidmet ist. Die Calypsotraditionen der Insel werden auch auf dem seit 1987 jährlich stattfindenden Kaiposium (Kaiso-Symposium) gefeiert. Die Musikindustrie der Insel ist international noch wenig bekannt und von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Die Regierung von St. Lucia hat mit der OECS zusammengearbeitet, um die regionale Musikindustrie durch das Recht auf geistiges Eigentum und die Förderung von Festivals und anderen Aktivitäten zu fördern.

Das wichtigste Fest der modernen lucianischen Kultur ist der Jounen Kwéyòl (Internationaler kreolischer Tag), der seit 1983 jährlich am 28. Oktober stattfindet. Der Jounen Kwéyòl wird von der Bannzil Kwéyòl, einer internationalen Organisation, unterstützt. Die lucianischen Aktivitäten werden vom Folk Research Centre in Zusammenarbeit mit der National Research and Development Foundation und dem Mouvman Kwéyòl Sent Lisi (St. Lucia Creole Movement) durchgeführt. Das lucianische Recht schützt die Eigentümer von geistigem Eigentum, wie zum Beispiel Liedermacher, durch das Urheberrechtsgesetz von 1995; die Urheberrechte werden von der Hewanorra Musical Society verwaltet.

Das Saint Lucia Jazz Festival ist eine der Hauptattraktionen und ein bekannter Teil der lokalen Musikszene. Es findet seit fünfzehn Jahren jährlich statt und hat neben einheimischen Talenten auch eine Vielzahl von Jazzstars hervorgebracht. Das Festival 2005 hat der lokalen Musikindustrie mit einem Umsatz von 46 Millionen Dollar einen Schub gegeben. Das Festival wird von einer Reihe von Unternehmen und Gruppen gesponsert, vor allem von BET.

Musik ist Teil des Lehrplans an öffentlichen Schulen auf St. Lucia; sie wird schon seit langem in den unteren Klassenstufen unterrichtet, wurde aber erst 1999 in die Sekundarstufe eingeführt. In der Primarstufe auf St. Lucia werden Musik und andere künstlerische Fächer in der Regel im Rahmen des Unterrichts in anderen Fächern oder zu besonderen Anlässen unterrichtet. Etwa 40 % der Schulen auf der Insel erteilen allgemeinen Musikunterricht, während andere mehr Zeit auf das Singen in der Gruppe, im Chor oder im Blockflötenensemble verwenden. Im Jahr 2003 wurde ein Streicherprogramm für Grundschüler eingeführt.

Etwa 70 % der Schulen unterrichten Musik in der Sekundarstufe I. Viele der Schulen, die normalerweise keinen Musikunterricht erteilen, bieten freiwillige Clubs oder andere informelle Möglichkeiten zur musikalischen Bereicherung an. Viele lucianische Schulen haben Ensembles gegründet, am häufigsten ein Bläserensemble (30 % der Schulen), eine Steelpan-Band (20 %) oder eine Combo-Gruppe (20 %). Der öffentliche Bildungsbereich hat auch mit der Saint Lucia School of Music zusammengearbeitet, um den Nationalen Jugendchor, das Streichorchester und das Bläserensemble der Sekundarschule zu gründen. Das staatliche Bildungsministerium sponsert außerdem eine Reihe von Festivals und musikalischen Sonderveranstaltungen, die sowohl allen Schülern zugute kommen als auch die musikalisch Begabten unter ihnen bereichern sollen.

Die Saint Lucia School of Music ist ein unabhängiges Institut für Musikerziehung mit zwei Niederlassungen im Norden und im Süden der Insel. Sie wurde 1987 gegründet und hat rund vierhundert Schüler. Erklärtes Ziel der Schule ist es, Musikunterricht auf allen Ebenen zu erteilen, der Gemeinschaft Möglichkeiten zur musikalischen Bereicherung zu bieten, die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zu fördern und die Schule als musikalische Ressource zu etablieren. Es gibt auch ein bemerkenswertes Musikausbildungszentrum, das von einer Gesangsgruppe aus dem Fischerdorf Anse la Raye betrieben wird; dieses Zentrum bietet Musikausbildungsmöglichkeiten für begabte und unterprivilegierte Kinder aus der ganzen Insel.

Kleidung

Auf Saint Lucia spiegelt die Kleidung sowohl die karibische Kultur als auch die Einflüsse der kolonialen Geschichte wider. Im Alltag tragen die meisten Menschen moderne, westlich geprägte Kleidung, die sich an klimatischen Bedingungen orientiert – leichte, luftige Stoffe sind angesichts des tropischen Klimas üblich. Besonders bei formellen Anlässen, in Schulen oder im Berufsleben dominieren Hemden, Blusen, Kleider und leichte Hosen, oft ergänzt durch farbenfrohe Accessoires, die den karibischen Stil widerspiegeln.

Die traditionelle Tracht Saint Lucias ist eng mit der Kultur des Kwéyòl und den historischen Wurzeln der Insel verbunden. Frauen tragen häufig farbenfrohe Kleider aus Baumwolle oder Leinen, die mit karibischen Mustern verziert sind, und ergänzen diese mit Kopftüchern oder Tüchern, die kunstvoll gebunden werden. Männerkleidung in traditionellem Kontext umfasst meist weiße Hemden mit lockerer Passform und leichte Hosen, oft kombiniert mit einem Strohhut oder anderen Kopfbedeckungen. Die Trachten werden insbesondere bei kulturellen Festen, Tänzen, Musikveranstaltungen und am Jou Kwéyòl (Creole Heritage Day) getragen, wo sie Ausdruck von Stolz auf die eigene Geschichte, Sprache und Identität sind.

Darüber hinaus gibt es spezielle Festtags- und Tanztrachten, die oft aus mehrlagigen Stoffen bestehen und durch kräftige Farben und Bordüren akzentuiert werden. Die Kleidung ist somit nicht nur funktional, sondern dient auch als visuelles Symbol der kulturellen Vielfalt und Tradition Saint Lucias. Insgesamt verbindet die Mode auf der Insel Alltags- und traditionelle Kleidung auf harmonische Weise, wobei die Trachten ein sichtbares Zeichen der Identität und des kulturellen Erbes der Saint Lucianer darstellen.

Kulinarik und Gastronomie

Wie in allen Urlaubsorten der Karibik, gibt es auch auf Saint Lucia mittlerweile zahlreiche internationale Restaurants, in denen man ebenso speisen kann wie zu Hause. Wer allerdings nicht die kreolische Küche probiert, lässt sich so manche Gaumenfreude entgehen. Hühner- oder Schweinefleisch, Fisch oder Meeresfrüchte, mit exotischen Gewürzen zubereitet, sind sehr schmackhaft und in jedem Lokal zu haben. Dazu gibt es verschiedene Arten Knollengemüse wie Kochbananen, Maniok, Yamswurzeln oder Süßkartoffeln. Besondere Spezialitäten von Saint Lucia sind unter anderem die französisch beeinflussten Soupe Germou, eine Kürbis-Knoblauch-Suppe, und Poule Dudon, Hähnchen in Kokos. Kokoskuchen oder exotische Früchte sollte man sich als Dessert nicht entgehen lassen. Sehr erfrischend schmeckt Snow Cone, geschabtes, mit Sirup übergossenes Eis, das häufig am Straßenrand verkauft wird. Nicht weniger wohltuend sind die leckeren Cocktails, von denen zahlreiche Arten angeboten werden.

Das Nationalgericht der Insel ist Green Fig and Saltfish - grüne Kochbananen („fig“) mit gesalzenem Kabeljau, dazu eine scharfe Zwiebel-Tomaten-Sauce. Es wird fast überall serviert, vom Straßenstand bis zum Luxusresort. Ebenfalls herevorzueheben sind:

Callaloo-Suppe – aus Dasheen-Blättern (ähnlich Spinat), Okra, Krabben und Kokosmilch
Accras – frittierte Kabeljaubällchen, oft als Streetfood
Lambie (Meeresschnecke) in Curry oder gegrillt
Bouyon – ein kräftiger Eintopf mit Wurzelgemüse, Schweinepfeffer und Dumplings

Die Gewürzpalette ist intensiv: Piment (Allspice), Muskatnuss, Zimt, Nelken, Knoblauch, Scotch-Bonnet-Chili und vor allem das selbstgemachte „seasoning“ – eine Paste aus Frühlingszwiebeln, Thymian, Petersilie, Knoblauch und Chili, die in jede Sauce kommt. Kokosmilch ist allgegenwärtig, sowohl in Currys als auch in Desserts.

Französischer Einfluss zeigt sich in Baguettes („bakes“), Croissants und der Liebe zu Saucen. Indische Vertragsarbeiter brachten Curry, Roti und Chutneys – das beste Roti gibt es in Bexon und Marc. Britische Spuren sind Fish & Chips und Shepherd’s Pie in Touristenorten.

Typische Getränke sind:

Piton Beer (hell und dunkel)
Chairman’s Reserve Rum (weltweit ausgezeichnet)
Cocoa Tea – heiße Schokolade mit Zimt und Muskat
Bush Rum – selbstgebrannter, oft 70 % stark, mit Kräutern und Schlangenwurzel

Die wichtigsten kulinarischen Events sind:

Fish Fry jeden Freitagabend in Anse La Raye, Gros Islet und Dennery – ganze Dörfer verwandeln sich in Open-Air-Restaurants mit gegrilltem Fisch, Langusten, Lambie und eiskaltem Piton-Bier.
Jounen Kwéyòl (letzter Sonntag im Oktober) – traditionelle Gerichte wie Bouyon, Accras und Cocoa-Tea stehen im Mittelpunkt.
Chocolate Heritage Month (August) – mit Kakao-Festen in Fond Doux, Hotel Chocolat und Emerald Estate.

Seit den 2010er Jahren erlebt die Gastronomie einen Boom durch den Tourismus, allen voran Farm-to-Table. Jade Mountain, Ladera, Rabot Estate (Hotel Chocolat) und Dasheene Restaurant bieten Fine-Dining mit 90 % lokalen Zutaten – oft direkt vom eigenen Bio-Garten. Rum und Schokolade wewrden forciert. St. Lucia Distillers (Chairman’s Reserve, Bounty Rum) und lokale Schokoladenmanufakturen (Howelton Estate, Project Chocolat) gewannen internationale Preise. Und Streetfood bleibt ungeschlagen günstig und authentisch – ein Teller Green Fig and Saltfish kostet 10 bis 20 EC$ (3,50 bis 7 €).

Festkultur

Das wichtigste Fest der Insulaner ist der Karneval. Nationalfeiertag ist der 22. Februar zur Erinnerung an die Erlangung der Unabhängigkeit im Jahr 1979.

Feiertage:

Datum	Name	Deutscher Name
1./2. Januar	New Year	Neujahr
22. Februar	Independence Day	Unabhängigkeitstag
Anfang April	Easter	Ostern
1. Mai	Labour Day	Tag der Arbeit
Verschieden		Pfingstmontag
Verschieden		Fronleichnam
1. August	Liberation Day	Befreiungstag
2. Oktober		Erntedankfest
13. Dezember	Saint Lucia Day	Fest des Lichtes und der Erneuerung
25./26. Dezember	Christmas	Weihnachten

Kannaval, der Karneval auf St. Lucia, ist eines der lebendigsten und farbenprächtigsten Feste der Insel und hat sich im Laufe der Jahrzehnte von einer ursprünglich religiös geprägten Veranstaltung zu einem modernen, energiegeladenen Kulturereignis entwickelt. Heute findet er überwiegend im Juli statt und bildet einen Höhepunkt im kulturellen Jahreskalender des Landes. Seine Wurzeln liegen jedoch im katholischen Vorfastenbrauch, der während der Kolonialzeit eingeführt wurde. Im Laufe der Zeit verbanden sich diese europäischen Elemente mit afrikanischen Traditionen, Musikstilen und Ausdrucksformen, wodurch eine ganz eigene, typisch karibische Festkultur entstand.

Der moderne St.-Lucia-Karneval ist geprägt von farbenfrohen Kostümen, intensiver Musik und ausgelassener Straßenkultur. Mittelpunkt ist die sogenannte „Carnival Season“, in der zahlreiche Veranstaltungen stattfinden: Calypso- und Soca-Wettbewerbe, Band Launches, Fête-Partys, Jouvert-Am-Feiertag und schließlich die großen Straßenparaden, bei denen verschiedene „Mas Bands“ in prachtvollen Kostümen gegeneinander antreten. Besonders Jouvert – eine frühe Morgensession am Karnevalsmontag – vereint traditionelle Maskerade, Straßentanz und moderne Musik und zählt zu den beliebtesten Momenten des Festes.

Musikalisch dominieren Soca, Calypso und die in St. Lucia beliebte Musikrichtung „Dennery Segment“, die mit schnellen Rhythmen und elektronischen Elementen für eine energiegeladene Atmosphäre sorgt. Lokale Künstler treten in zahlreichen Wettbewerben gegeneinander an, darunter der sehr populäre Calypso Monarch und Soca Monarch. Die Vorbereitungen dafür beginnen oft Monate zuvor und binden große Teile der Bevölkerung ein – von Musikern und Produzenten bis hin zu Designern, Kostümschneidern und Veranstaltern.

Die beiden großen Paraden am Karnevalsmontag und -dienstag verwandeln die Straßen von Castries in ein Meer aus Farben, Glitzer und rhythmischer Bewegung. Verschiedene Gruppen präsentieren ihre Themen („themes“) mit aufwendigen Kostümen, die oft politische, gesellschaftliche oder historische Motive aufgreifen. Die Jury bewertet Kreativität, musikalische Performance, Choreografie und Gesamteindruck. Sowohl Einheimische als auch Besucher beteiligen sich aktiv, und der Karneval hat sich zu einem wichtigen touristischen Ereignis entwickelt, das internationale Aufmerksamkeit anzieht.

Tradition und Moderne gehen beim Karneval auf St. Lucia eng ineinander über. Während der Fokus heute stark auf Musik, Tanz und visueller Kunst liegt, haben sich einige traditionelle Elemente erhalten, etwa Maskenfiguren und Ritualtänze, die ihre Wurzeln im afrikanischen Erbe der Insel haben. Der Karneval dient daneben auch als Ausdruck nationaler Identität und kulturellen Selbstbewusstseins, da er zeigt, wie vielfältig die Einflüsse sind, die St. Lucia geprägt haben.

Medien

Im Bereich der Printmedien existieren mehrere lokale Zeitungen und Magazine, die Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft abdecken. Diese Publikationen erscheinen sowohl in Englisch als auch teilweise in Kwéyòl, um die breite Bevölkerung anzusprechen.

Der Rundfunk ist ein weiteres wichtiges Medium. Radio ist auf der Insel besonders populär, da es auch abgelegene Regionen erreicht und eine kostengünstige Informationsquelle bietet. Sowohl staatliche als auch private Radiosender senden Nachrichten, Musik, Talkshows und kulturelle Programme, häufig in einer Mischung aus Englisch und Saint-Lucia-Kreolisch (Kwéyòl). Der Fernsehrundfunk deckt nationale und internationale Nachrichten ab und bietet Unterhaltungssendungen, Bildungsprogramme und Sportübertragungen. Einige Sender strahlen zudem Programme aus der Karibik und aus Nordamerika aus, um den vielfältigen Interessen der Bevölkerung gerecht zu werden.

In den letzten Jahren haben digitale Medien und soziale Netzwerke stark an Bedeutung gewonnen. Viele Zeitungen, Radiosender und Fernsehsender bieten inzwischen Online-Portale und Streamingdienste an, wodurch Nachrichten und Programme auch über Smartphones und das Internet leicht zugänglich sind. Diese Entwicklung ermöglicht eine schnellere Verbreitung von Informationen, eine stärkere Einbindung der Bevölkerung und die Förderung der lokalen Kultur, Sprache und Musik.

Zeitungen

The Voice (Auflage: zirka 3.000)
The Crusader (Auflage: zirka 3.000)
The Mirror (Auflage: zirka 3.000)
The Star (Auflage: zirka 3.000)

Fernsehsender

Helen Television Service (HTS) (privat)
Daher Broadcasting Service
Catholic Broadcasting TV Network

Radiosender

Radio St. Lucia (staatlich)
Radio Caribbean International
Radio 100
Hot FM (privat)

Kommunikation

Die Öffnungszeiten der Postämter sind Mo-Fr 08.30-16.30 Uhr, Sa 09.00-13.30 Uhr. Briefmarken sind in den Läden erhältlich, in denen Postkarten gekauft werden können. Hotelrezeptionen nehmen Briefsendungen für ein Trinkgeld von zirka 1 US$ entgegen.

Mobil telefoniert wird über GSM 900/1800/850. Netzbetreiber sind Cable&Wireless, Digicel (St. Lucia) Ltd., Digicel (St. Vincent and the Grenadines) Ltd. und Wireless Ventures (St. Lucia) Ltd. Mobiltelefone können in den Geschäftsstellen von Cable and Wireless Caribbean Cellular im Gablewoods Mall in Rodney Bay und im Hafenviertel von Castries gemietet werden.

Postdaten:

Postanschrift: Saint Lucia
Telefon-Vorwahl: 001758

Internet-Hauptanbieter ist Cable & Wireless (Internet: www.candw.lc). Internetzugang für die Öffentlichkeit beim Internetkiosk in Pointe Seraphine, in den meisten Einkaufszentren oder in den drei Cable & Wireless-Internetcafés. Im Juni 2011 nutzten insgesamt 48.300 Einwohner das Facebook.

Sport

St. Lucia ist einer der windigsten Orte der Welt; die Passatwinde wehen vom Meer zum Südufer. Am Strand von Anse de Sable kann man gut surfen. An der Westküste verleihen einige Hotels Tauch- und Wasserskiausrüstungen. Jet-Wasserskifahren ist auch möglich. Boote und Jachten aller Arten kann man mieten; einige Reisebüros bieten auch kombinierten Jacht- und Inselurlaub. Alle Strände an der Westküste bieten gute Bademöglichkeiten, während die Atlantikküste rau und oft gefährlich ist. Wanderausflüge zum Mount du Cap und Pigeon Point können von den Hotels organisiert werden. Ausflüge in den Regenwald, zu den Plantagen und den Pitons werden ebenfalls vermittelt. Golfplätze gibt es in der Cap Estate und in La Toc. Die meisten Hotels haben eigene Tennisplätze. Angeln und Hochseefischen können auf Wunsch organisiert werden. Parasailing ist möglich. In Gros Islet gibt es Reitställe, ebenso in Cas En Bas.

Olympische Spiele

Das Saint Lucia Olympic Committee wurde 1987 gegründet und 1983 offiziell anerkannt. Von 1996 an nahm das Land an insgesamt acht Olympischen Sommerspielen teil. Medaillen konnten keine errungen werden.

Fußball

Der Fußball in Saint Lucia wird organisiert durch die Saint Lucia Football Association. Sie wurde 1979 gegründet und ist seit 1988 Mitglied der FIFA und des CONCACAF. Sie organisiert unter anderem die nationalen Fußballmeisterschaften mit der Saint Lucia Premier Division als höchster Spielklasse. Die bisherigen Meister waren:

Saison	Meister
1980	Dames SC
1981	Uptown Rebels
1997	Pioneers FC
1998	Rovers United (?)
1999	Roots Alley Ballers
2000	Roots Alley Ballers
2001	VSADC
2002	VSADC
2003/04	Roots Alley Ballers
2004/05	Northern United
2005/06	Canaries FC
2006/07	Anse Chastanet GYSO
2007/08	Anse Chastanet GYSO
2008	Aux Lyons United
2009	Roots Alley Ballers
2010	Northern United
2011	VSADC
2012	VSADC
2013	Big Players FC
2015	Young Roots
2016	Survivals
2017	Northern United
2018	Platinum FC
2019	Platinum FC
2021	Platinum FC
2022	B1 FC
2023	BAYS FC

Meistertitel:

Club	Titel	Meisterjahre
Roots Alley Ballers	4	1999, 2000, 2003/04, 2009
VSADC	4	2001, 2002, 2011, 2012
Northern United All Stars	3	2004/05, 2010, 2017
Platinum FC	3	2018, 2019, 2021
Anse Chastanet GYSO	2	2006/07, 2007/08
Aux Lyons United	1	2008
B1 FC	1	2022
BAYS FC	1	2023
Big Players FC	1	2013
Canaries FC	1	2005/06
Dames SC	1	1980
Pioneers FC	1	1997
Rovers United FC	1	1998
Survivals FC	1	2016
Uptown Rebels	1	1981
Young Roots FC	1	2015

Die luzianische Fußballnationalmannschaft gehört zu den besseren der kleinen karibischen Nationalmannschaften des Kontinentalverbandes CONCACAF. Bisher ist es der Mannschaft noch nicht gelungen, sich für den CONCACAF Gold Cup oder die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika trifft das Team in der ersten Runde der CONCACAF-Zone auf die Nationalmannschaft der Turks- und Caicosinseln. Das Hinspiel am 6. Februar 2008 in Providenciales (Turks- und Caicosinseln) verlor St. Lucia mit 1:2. Das Rückspiel am 26. März in Vieux Fort (St. Lucia) endete wiederum 2:0 für St. Lucia. Damit war das Team des Karibikstaates aufgrund der höheren Anzahl erzielter Tore für die zweite Runde der Qualifikation qualifiziert. Hier traf die Mannschaft am 14. Juni in Guatemala City (Guatemala) auf Guatemala. Das Spiel ging deutlich mit 0:6 verloren. Das Rückspiel fand am 21. Juni in Los Angeles (Vereinigte Staaten) statt und endete 3:1 für Guatemala. Damit war St. Lucia ausgeschieden.

Am 20. März 2021 veranstalteten die Fußballnationalspieler von Saint Lucia eine Demonstration vor dem Hauptsitz des Fußballverbands von St. Lucia (SLFA) in Castries. Der Protest wurde aufgrund des Rückzugs des Landes aus der Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2021 abgehalten. Die Fußballer erhoben ihre Stimme, nachdem sie erklärt hatten, dass keine Kommunikation zwischen den Spielern des Landes und der SLFA stattgefunden habe. Die Spieler empfanden dies als respektlos gegenüber den lokalen Spielern des Landes. Die Spieler hatten das Gefühl, dass sie für die bevorstehenden Qualifikationsspiele nicht berücksichtigt wurden. St. Lucia sollte am 24. März 2021 in Nicaragua gegen die nicaraguanische Fußballnationalmannschaft in der Gruppe E der Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar antreten. Frustrierte Spieler forderten den Rücktritt des damaligen Präsidenten Lyndon Cooper. Die Spieler hielten Plakate mit der Aufschrift „Lyndon Cooper muss gehen“ hoch.

Gegner	Sp	S	U	N	T+	T-
Anguilla	3	3	0	0	10	1
Antigua und Barbuda	14	6	3	5	18	23
Aruba	4	2	1	1	11	10
Barbados	9	4	2	3	13	17
Bermuda	1	0	0	1	0	2
Britiche Jungferninseln	5	5	0	0	24	4
Cayman Inseln	1	0	1	0	0	0
Curacao	4	2	0	2	8	10
Dominica	21	11	6	4	28	17
Dominikanische Republik	4	1	1	2	3	6
El Salvador	2	0	0	2	0	5
Grenada	13	5	0	8	14	22
Guadeloupe	5	2	0	3	5	9
Guatemala	2	0	0	2	1	9
Guyana	7	2	0	5	8	12
Haiti	5	1	0	4	7	15
Jamaika	10	0	1	9	6	30
Kanada	2	0	0	2	1	11
Kuba	2	0	0	2	0	5
Martinique	12	1	2	9	10	23
Montserrat	3	1	1	1	4	2
Niederländische Antillen	1	0	1	0	2	2
Norwegen	1	0	0	1	0	6
Panama	2	0	0	2	0	7
Puerto Rico	2	0	0	2	0	7
Saint Martin	2	1	0	1	2	5
San Marino	2	1	1	0	2	1
Sint Maarten	2	1	0	1	6	3
St Kitts und Nevis	10	1	4	5	12	18
St. Vincent und die Grenadinen	16	6	2	8	21	38
Suriname	3	1	0	2	2	3
Trinidad und Tobago	6	2	1	3	4	12
Turks und Caicos Insel,n	2	1	0	1	3	2
US Jungferninseln	3	3	0	0	25	1

Persönlichkeiten

Die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes waren bzw. sind:

George F. L. Charles (1916 bis 2004), Politiker, Chief Minister, Gewerkschafter
Allan Louisy (1916 bis 2011), Politiker, Premierminister
John Compton (1925 bis 2007), Politiker, mehrmaliger Premierminister, „Vater der Unabhängigkeit“
Kenneth “Birdie” François (1925 bis 2006), Musiker, Steelband-Pionier
Derek Walcott (1930 bis 2017), Dichter & Dramatiker, Nobelpreisträger für Literatur (1992)
Hunter J. François (1935 bis 2022), Politiker; Kultur- und Bildungsminister
Peter Josie (* 1945), Politiker & Gewerkschafter
Julian Hunte (* 1940), Politiker und Diplomat, Außenminister; Präsident der UN-Generalversammlung (2003/2004)
Sir Dwight Venner (1946 bis 2016), Ökonom, langjähriger Präsident der Eastern Caribbean Central Bank
Francis “Leebo” De Lima (* 1960), Musiker, Produzent, Mitbegründer der modernen Saint-Lucian-Musikszene
Rick Wayne (* 1941), Bodybuilder, Journalist, Politiker
Ronald “Boo” Hinkson (* 1946), Jazz-Gitarrist & Komponist
Daren Sammy (* 1983), Cricketspieler, Kapitän des West-Indies-Teams, zweifacher T20-Weltmeister
Johnson Charles (* 1989), Cricketspieler der West Indies
Julian Alfred (* 2001), Sprinterin, internationale Medaillengewinnerin

Fremdenverkehr

Der Rourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Saint Lucias, und entsprechend vielfältig sind die Unterbringungsmöglichkeiten auf der Insel. Besucher finden eine breite Palette an Hotels, Resorts, Gästehäusern und Boutique-Unterkünften, die sich sowohl an Luxusreisende als auch an Urlauber mit kleinerem Budget richten. Ein besonderes Merkmal des Übernachtungsangebots ist die enge Verbindung zur Natur und zur landschaftlichen Schönheit der Insel, sodass viele Unterkünfte sich harmonisch in Strand- oder Berglandschaften einfügen und oft einen direkten Blick auf das Meer oder die berühmten Pitons bieten.

Entlang der Nordwestküste, insbesondere rund um Rodney Bay, Gros Islet und Cap Estate, befinden sich zahlreiche mittelgroße bis große Hotels, All-inclusive-Resorts und internationale Hotelketten. Diese Regionen sind touristische Zentren mit Stränden, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Viele dieser Resorts bieten umfangreiche Serviceleistungen – darunter Wellnessbereiche, Wassersportaktivitäten, eigene Strände und kulinarische Angebote. Für Reisende, die ein eigenes Komplettpaket bevorzugen, gehören die All-inclusive-Anlagen rund um Rodney Bay und Choc Bay zu den beliebtesten Optionen.

Im südlichen Teil der Insel, insbesondere in der Region um Soufrière, konzentrieren sich viele Luxusresorts und Boutique-Hotels, die besonderen Wert auf Privatsphäre und spektakuläre Naturerlebnisse legen. Hier dominieren kleinere, individuell gestaltete Anlagen, die in Hanglagen erbaut wurden und oft offene Architektur mit Panoramablicken auf die Pitons kombinieren. Diese Unterkünfte sind vor allem bei Paaren, Hochzeitsreisenden und Ruhesuchenden beliebt. Öko-Lodges und nachhaltige Unterkünfte finden sich ebenfalls verstärkt in dieser Region, da sie Naturerlebnisse wie heiße Schwefelquellen, Regenwaldtouren und Tauchmöglichkeiten leicht zugänglich machen.

Im urbanen Bereich um Castries, aber auch in kleineren Orten wie Vieux Fort und Dennery, gibt es eine Vielzahl an Gästehäusern, Apartments, kleineren Hotels und Bed-and-Breakfasts, die vor allem für preisbewusste Reisende attraktiv sind. Diese Unterkünfte bieten häufig familiäre Atmosphäre und Einblicke in das Alltagsleben der Insel. Homestays und Ferienwohnungen werden zunehmend beliebter, da sie Flexibilität bieten und abseits der touristischen Zentren liegen können.

Gästezahlen:

1994 404 600

1995 422 200

1996 421 300

1997 572 738

1998 638 550

1999 664 984

Ein- und Ausreise:

Reisedokumente: Für die Einreise nach St. Lucia und einer Aufenthaltsdauer von bis zu 90 Tagen benötigen deutsche und österreichische Staatsangehörige kein Visum, bloß einen gültigen Reisepass. Flugreisende sollten im Besitz eines Weiter- oder Rückflugtickets sein.
Impfungen: Pflichtimpfungen für die Einreise nach St. Lucia sind nicht vorgeschrieben, außer bei Einreise aus sogenannten gelbfieberendemischen Gebieten; hier sollte eine Gelbfieberimpfung nachweisbar sein. Für Kurzreisen nach St. Lucia empfiehlt sich Impfschutz gegen Hepatitis A, Tetanus und Diphtherie. Für einen Langzeitaufenthalt ist Schutz gegen Hepatitis B und Typhus empfohlen. Malariainfektionen kommen in St. Lucia nicht vor.
Zollbestimmungen: Die Einfuhr von Waffen (auch Schreckschusspistolen, Taucher- und Bootssignalpistolen) ist nur mit besonderer Einfuhrgenehmigung erlaubt. Ansonsten dürfen gegenstände des persönlichen Bedarfs mitgeführt werden.
Reisen mit Kfz: Das Fahren eines Kfz ist nur mit einem lokalen Führerschein gestattet, der gegen Vorlage des deutschen Führerscheins bei der Einreise am Flughafen erworben werden kann. Die Gebühr hierfür beträgt zur Zeit umgerechnet zirka 21,- USD.
Umgangsformen: Das Leben auf St. Lucia verläuft recht bedächtig. Pünktlichkeit ist nur bei Geschäftstreffen einzuhalten.
Trinkgeld: Normalerweise ist das Trinkgeld bereits in die Rechnung mit einbezogen. Ansonsten sollte der Kellner etwa 10 % Trinkgeld erhalten. Gleiches gilt für eine Fahrt mit dem Taxi.
Reisezeit: Die optimale Reisezeit für St. Lucia liegt außerhalb der Regensaison zwischen Dezember und April. Dann ist auch Hauptsaison auf der Insel.

Literatur

britannica = https://www.britannica.com/place/Saint-Lucia
wikipedia = https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Saint_Lucia
wikitravel = https://wikitravel.org/de/Saint_Lucia
wikivoyage = https://en.wikivoyage.org/wiki/Saint_Lucia

Reiseangebote

Saint Lucia Tourismus = https://www.stlucia.org/en/

Saint Lucia Studienreisen = https://at.studienreisen.de/laender/St-Lucia

Forum

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