Saint Kitts (Saint Christopher Island)

Der im nördlichen Bereich der Kleinen Antillen gelegene Doppelinselstaat Saint Kitts und Nevis gerät eher selten in internationale Schlagzeilen. Als spezielle Attraktionen bietet die Hauptinsel den majestätischen schlafenden Vulkan Mount Liamuiga und die historische St. Kitts Scenic Railway aus, die als einzige ihrer Art in der Karibik durch tropische Landschaften führt; zudem beeindruckt die Brimstone Hill Fortress, eine gut erhaltene Festung und UNESCO-Weltkulturerbe, mit spektakulären Ausblicken und reicher Geschichte.

Inselsteckbrief
offizieller Name	Saint Kitts bzw. Saint Christopher Island
alternative Bezeichnungen	Liamuiga (kalinago), Sant Jago (1493), San Cristobal, Saint Christopher, Saint Christopher’s Island (16. Jahrhundert), Saint Kitts Island (18. Jahrhundert), Sankt Christoph-Insel (deutsch)
Kategorie	Meeresinsel
Inseltyp	echte Insel
Inselart	vulkanische Insel
Gewässer	Karibisches Meer (Caribbean Sea) und Atlantischer Ozean (Atlantic Ocean)
Inselgruppe	Kleine Antillen (Lesser Antilles)
politische Zugehörigkeit	Staat: Saint Kitts und Nevis (Federation of Saint Christopher and Nevis)
Gliederung	9 parishes (Gemeinden)
Status	Inselstaat (island state)
Koordinaten	17°20’ N, 62°43’ W
Entfernung zur nächsten Insel	1,6 km (Booby), 3,1 km (Nevis)
Entfernung zum Festland	718 km (Corúpano / Venezuela)
Fläche	168,4 km² / 65 mi² (Staat Saint Kitts und Nevis 261,6 km² / 101 mi²)
geschütztes Gebiet	41 km² / 15,8 mi² (24,3 %)
maximale Länge	30,8 km (NW-SO)
maximale Breite	9,4 km (NO-SW)
Küstenlänge	74,5 km
tiefste Stelle	0 m (Atlantischer Ozean)
höchste Stelle	1156 m (Mount Liamuiga)
relative Höhe	1156 m
mittlere Höhe	185 m
maximaler Tidenhub	0,4 bis 0,8 m (Basseterre 0,6 m)
Zeitzone	AST (Atlantic Standard Time / Atlantische Standardzeit, UTC-4)
Realzeit	UTC minus 4 Stunden 10 bis 11 Minuten
Einwohnerzahl	34.620, Staat 46.763 (2023)
Dichte (Einwohner pro km²)	205,58, Staat 178,76
Inselzentrum	Basseterre

Name

Saint Kitts wurde von den Kalinago, jener indigenen Gemeinschaft, die vor den Europäer hier heimisch war, Liamuiga genannt. Das bedeutet soviel wie „fruchtbares Land”, ein kleines Zeugnis dafür, dass der vulkanische Boden schon lange vor der Kolonisierung für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wurde. Wie Columbus die größere der beiden Inseln nannte, ist bis heute umstritten. Zumeist wird angenommen, dass er sie nach seinem Namenspatron San Cristobal benannte, den für Reisen zuständigen Heiligen. Wahrscheinlicher aber ist, dass er ihr den Namen Sant Jago (Sankt Jakob) gab. Die Bezeichnung San Cristobal vergab er hingegen an die Nachbarinsel Saba. Es scheint, dass Saint Kitts eher zufällig zur Bezeichnung San Cristobal kam. Im 17. Jahrhundert setzte sich dieser Name dann durch - und die britischen Siedler übersetzten ihn als Saint Christopher’s Island bzw. Saint Christopher Island oder schlicht Saint Christopher in ihre Sprache. Die deutsche Entsprechung dazu ist Sankt Christoph-Insel. Als gängige Kurzform für den Heiligennamen war damals Kit oder Kitt in Gebrauch, und so kam die Insel schließlich zum Namen Saint Kitt's Island bzw. kurz Saint Kitts.

Die Landesbezeichnung Saint Christopher and Nevis kam 1967 in Gebrauch, 1980 wurde sie amtlich bestätigt. Die offizielle Absegnung der durch den Namensgebrauch im Alltag vorgegebenen Alternativbenennung in Saint Kitts and Nevis erfolgte im Jahr 1983.

• abchasisch:  Сент-Киттс Невис [Sent-Kitts Nevis]
• acehnesisch:  Sent Kits pakon Nevis
• adygisch:  Сэйнт Китс и Невис [Seynt Kits i Nevis]
• afrikaans:  Saint Kitts en Nevis, Sint Kitts en Nevis
• akan:  Sent Kitts ne Nɛves
• albanisch:  Saint Kitts e Nevis, Shën Kits dhe Nevis
• altaisch:  Сент-Киттс ле Невис [Sent-Kitts le Nevis]
• amharisch:  ቅዱስ ኪትስ እና ኔቪስ [Qəddus Kitis inna Nevis / Kiddus Kitts inna Nevis]
• arabisch:  سانت كيتس ونيفس [Sānt Kīts wa-Nīfis], سانت كيتس ونيفيس [Sānt Kīts wa-Nīfīs]
• aragonesisch:  San Cristóbal y Nevis
• armenisch:  Սենթ Քիթս և Նևիս [Senṭ Ḳiṭs yev Nevis], Սենտ Կիտս և Նևիս [Sent Kits yev Nevis], Սենթ Քիթս և Նեվիս [Senṭ Ḳiṭs yev Nevis]
• aromunisch:  Sant Kitts si Nevis
• aserbaidschanisch:  Сент-Киттс вә Невис [Sent-Kitts və Nevis]
• assamesisch:  চেইণ্ট কিটচ আৰু নেভিচ [Seinṭ Kiṭs aru Nebhīs]
• asturisch:  San Cristóbal y Nevis
• aymara:  Sant Kitts amp Nevis
• bambara:  Sɛn-Kitisi ani Newisi, Kristɔfo-Senu-ni-Ɲevɛs
• baschkirisch:  Сент-Киттс һәм Невис [Sent-Kitts häm Nevis]
• baskisch:  Saint Kitts eta Nevis
• bengalisch:  সেন্ট কিট্‌স ও নেভিস [Senṭ Kiṭs o Neb^his]
• bhutanisch:  སེན্ট་ཀིཊསྡ་དང་ནེ་ཝིས་ [Senṭa Kiṭas ḍang Nevis]
• biharisch:  सेंट किट्स आ नेेविस ]Sent Kiṭs ā Nevis]
• bikol:  San Kristobal asin Niebes
• birmanisch:  စိန့်ကစ်နှင့်နီဗစ် [Sein Kaik hnin Nibhaik]
• bislama:  Sent Kits mo Nevis
• bosnisch:  Свети Киттс и Невис [Sveti Kitts i Nevis]
• bretonisch:  Saint Kitts ha Nevis
• bulgarisch:  Сейнт Китс и Невис [Sejnt Kits i Nevis]
• burjatisch:  Сент-Китс ба Невис [Sent-Kits ba Nevis]
• cebuano:  Sent Kitts ug Nevis
• chakassisch:  Сент-Киттс паза Невис [Sent-Kitts paza Nevis]
• chavakano:  San Kitts y Nevis
• cherokee:  ᏏᏂᏘ ᎩᏘᏍ ᎠᎴ ᏁᏫᏍ [Siniti Gitis ale Nevis]
• chinesisch: 聖克里斯多福及尼維斯 / 圣克里斯多福及尼维斯 [Shèng Kèlǐsīduōfú jí Níwéisī]
• dari:  سینت کیتس و نیویس [Sēnt Kīts va Nēvīs]
• dänisch:  Saint Kitts og Nevis
• deutsch:  Sankt Kitts und Nevis
• dine:  Séínt Kíts dóó Níívis
• englisch:  Saint Kitts and Nevis
• esperanto:  Sent-Kristofo kaj Neviso
• estnisch:  Saint Kitts ja Nevis
• ewe:  Sent Kits kple Nevis
• färingisch:  Saint Kitts og Nevis
• fidschainisch:  Sent Kits kei Nevis
• finnisch:  Saint Kitts ja Nevis
• französisch:  Saint-Christophe-et-Niévès
• friesisch:  Sint Kitts en Nevis
• friulanisch:  Sant Kitts e Nevis
• ful:  Sent Kits e Newis
• gagausisch:  Сент-Китс хем Невис [Sent-Kits hem Nevis]
• galizisch:  San Cristoforo e Nevis
• ganda:  Senti Kitisi ne Nevisi
• gälisch:  San Kitts Nevis
• georgisch:  სენტ-კიტსი და ნევისი [Sent-Kitsi da Nevisi], სენტ-კრისტოფერი და ნევისი [Sent-Kristoṗeri da Nevisi]
• griechisch:  Άγιος Χριστόφορος και Νέβις [Ágios H̱ristóforos kai Névis]
• grönländisch:  Sent Kiotts Nevisillu
• guarani:  San Kitts ha Nevis
• gudscheratisch:  સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ [Senṭ Kiṭs ane Nevis]
• guyanisch: Seint Kits an Nevis
• haitianisch:  Sen Kits ak Nevi
• hakka:  聖基茨同尼維斯 [Sin Ki-chhi̍t tûng Nî-vì-sṳ̂ / Sin Ki-chhit tung Ni-wi-sit]
• hausa:  San Kiti Da Nebis
• hawaiianisch:  Kiki me Nevi, Kini Kika me Newika
• hebräisch:  סנט קיטס ונוויס [Senṭ Qīṭs wa-Newīs], סנט-קיטס ונויס / סנט-קיטס ונוויס [Senṭ-Qîṭs va- Nevîs], סינט-קיטס ונויס / סינט-קיטס ונוויס [Seynṭ-Qîṭs va-Nevîs]
• hindi:  सेंट किट्स और नेविस [Seṃṭ Kiṭs ôr Nevis]
• ido:  Santa Kitts e Nevis
• igbo:  Sent Kitis na Nevis
• ilokano:  Santo Kristo ken Nevis
• indonesisch:  Saint Kitts dan Nevis
• interlingua:  Sancte Christophoro e Nevis, Saint Kitts e Nevis
• irisch:  San Críostóir Nimheas, San Críostóir Niïeas, Saint Kitts agus Nevis
• isländisch:  Saint Kitts og Nevis
• italienisch:  San Cristoforo e Nevis, Saint Kitts e Nevis
• jakutisch:  Сент-Китс уонна Невис [Sent-Kits uonna Nevis]
• jamaikanisch:  Sin Kits ah Niivis
• japanisch:  セントキッツ・ネイビス [Sento Kittsu-Neibisu], セントクリストファー・ネイビス [Sento Kurisutofā-Neibisu]
• javanisch:  Sent Kitts lan Nevis
• jerseyanisch:  Saint Cristoph et Nives
• jiddisch:  סײנט קיטס און נעװיס [Seynt Kits un Nevis]
• kabardisch:  Сент-Киттсрэ Невисрэ [Sent-Kittsră Nevisră]
• kabiye:  Sent Kits kpɛ Nevis
• kabylisch:  ⵙⴰⵏⵜ ⴽⵉⵜⵙ ⴷ ⵏⴻⴱⵉⵙ [Sant Kits d Nebis / Sant Kits d Nebis]
• kalmükisch:  Сенкитсин болн Невисин Ниицән [Senkitsin boln Nevisin Niizän]
• kambodschanisch:  សង់​ឃីត​និង​នេវីស [Săṅ Kʰīt niṅ Nevīs], សាំង​គីត​និង​ណេវីស [Sāṃṅ Kīt niṅ Ṇevīs]
• kanaresisch:  ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ [Sēṃṭ Kiṭs mattu Nevis]
• karakalpakisch:  Сент-Киттс ҳәм Невис [Sent-Kitts häm Nevis]
• karatschai-balkarisch:  Сент-Киттс эм Невис [Sent-Kitts ėm Nevis]
• karelisch:  Сент Киттс я Невис [Sent Kitts ja Nevis]
• kasachisch:  Сент-Киттс және Невис [Sent-Kitts ǧäne Nevis]
• kaschubisch:  Sent Kits Nevis
• katalanisch:  Saint Kitts i Nevís, San Cristobal i Nevis
• kikuyu:  Santakitzi na Nevis
• kirgisisch:  Сент-Киттс жана Невис [Sent-Kitts ǧana Nevis]
• komi:  Сент-Киттс да Невис [Sent-Kitts da Nevis]
• kongolesisch:  Sen-Kit na Nevis
• koreanisch:  세인트키츠 네비스 [Seinteu Kicheu Nebiseu]
• kornisch:  Sant Kitts a Nefis
• korsisch:  San Cristoforu e Navis
• krimtatarisch:  Сен Китс be Невис [Sen Kits be Nevis]
• kroatisch:  Sveti Kristofor i Nevis
• kumükisch:  Сент-Киттс ва Невис [Sent-Kitts va Nevis]
• kurdisch:  سێنت کریستۆفه‌ر و نه‌ڤیس [Sênt Krîstofer û Nevîs]
• kurmandschisch:  Сент-Кристофер у Невис / سێنت کریستۆفێر و نێڤیس [Sênt-Krîstofêr û Nêvîs]
• kvenisch:  Saint Kitts ja Nevis
• ladinisch:  Saint Kitts y Nevis
• ladino:  סאן קריסטובאל אי נייב'יס [San Kristobal i Nieves]
• lakisch:  Сейнт Китс ва Невис [Seynt Kits va Nevis]
• laotisch:  ເຊນຄິດສ໌ ແລະ ເນວິສ [Sénkhít láe Nēwis / Sénkhít læ̂ Névis]
• lasisch:  სენტ-კიტსი დო ნევისი [Sent-Kitsi do Nevisi]
• lateinisch:  Insulae Christophoriana et Nevisia
• lesgisch:  Сент-Китс ва Невис [Sent-Kits va Nevis]
• lettgallisch:  Svātuo Kristopera Sola i Nevis
• lettisch:  Sentkitsa un Nevisa
• letzeburgisch:  Sankt Kitts an Nevis
• ligurisch:  Saint Kitts e Nevis
• lingala:  Sántu Krístofe mpé Nevɛ̀s
• litauisch:  Sent Kitsas ir Nevis
• livisch:  Sent Kitts Nevis
• lombardisch:  Saint Kitts e Nevis
• luba-katanga:  Santu Krístofe ne Neves
• madegassisch:  Seenti Kiitsi fi Neevis
• makedonisch:  Свети Китс и Невис [Sveti Kits i Nevis]
• malaisch:  سينت كيتس دان نيۏيس [Saint Kitts dan Nevis]
• malayalam:  സെന്‍റ് കീറ്റ്സ് ആന്‍ഡ് നെവിസ് [Senṟ Kīṟṟs ānḍ Nevis]
• maldivisch:  ސެންޓް ކިޓްސް އަދި ނޭވީސް 8Senṫ Kiṫs adi Nēvīs]
• maltesisch:  Saint Kitts u Nevis
• manx:  San Cristoir e Nimhas
• marathisch:  सेंट किट्स आणि नेव्हिस 8Seṃṭ Kiṭs āṇi Newhis]
• mari:  Сент-Китс да Невис [Sent-Kits da Nevis]
• mindong:  聖基茨同尼維斯 [Sáng Gĭk-chṳ̆ dâung Nì-vì-sṳ̆ / Sáng Gĭk-chṳ̆ dâung Nì-vì-sṳ̆]
• mingrelisch:  სენტ-კიტს დო ნევის [Sent-Kits do Nevis]
• minnan:  聖克里斯多福及尼維斯 [Sèng Khek-lī-sṳ̂-to̍k kah Ni-uí-sṳ̄], 聖基茨與尼維斯 [Sèng-ki-chṳ́ kap Ni-uí-sṳ̄)
• mirandesisch:  San Cristoval e Nevis
• moldawisch:  Сент Киттс cи Невис [Sent Kitts si Nevis]
• mongolisch:  Сент-Киттс ба Невис [Sent-Kitts ba Nevis]
• mordwinisch, ersja:  Сент-Китс ды Невис [Sent-Kits dy Nevis]
• mordwinisch, mokscha:  (Russland)Сент-Китс эчке Невис [Sent-Kits ečke Nevis]
• nahuatl:  San Cristóbal huān Nevis
• nauruanisch:  Sent Kitts me Nevis
• nepalesisch:  सेन्ट किट्स र नेभिस [Senṭa Kiṭsa ra Nebhis / Senṭa Kiṭs ra Nevis]
• niederländisch:  Saint Kitts en Nevis, Sint Kitts en Nevis
• niedersächsisch:  Sent Kitts un Nevis
• norwegisch:  Saint Kitts og Nevis
• novial:  Sankte Kits e Nevis
• okzitanisch:  Sènt Cristobal e Névis
• olonetzisch:  Sent Kits da Nevis
• orissisch:  ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ [Seṇṭ Kiṭs ebôṃ Nebʰis]
• oromo:  Masina Kitts sy Nevis
• ossetisch:  Сент-Киттс æмæ Невис [Sent-Kitts ämä Nevis]
• pampangan:  Sent Kitts Nevis
• pandschabisch:  ਸੇਂਟ ਕਿੱਟਸ ਐਂਡ ਨੀਵਿਸ [Seṃṭ Kiṭṭs æṃḍ Nīvis]
• pandschabisch, west:  سینٹ کٹس اینڈ نیوس [Senṫ Kiṫs ænḋ Nevis]
• panganisan:  Sent Kitts tan Nevis
• papiamentu:  Saint Kitts Nevis
• paschtunisch:  سېنټ کيټس او نېويس [Senṫ Kīṫs aw Newīs]
• persisch:  سنت کیتس و نویس [Sent Kīts-o Nevīs / Sent Kīts va Nevīs]
• piemontesisch:  San Kitts e Nevis
• pitkernisch:  Saint Kitts a’ Nevis
• polnisch:  Saint Kitts i Nevis
• portugiesisch:  São Cristóvão e Névis
• provenzalisch:  Sen Cretoublo e Nevis
• quetschua:  San Kits wan Niwis
• rätoromanisch:  Saint Kitts e Nevis
• romani:  Sent Kitts Nevis
• rumänisch:  Saint Kitts şi Nevis
• rundi-rwandesisch:  Mutagatifu Kitsi na Nevisi
• russisch:  Сент-Киттс и Невис [Sent-Kitts i Nevis], Сент-Китс и Невис [Sent-Kits i Nevis]
• ruthenisch:  Сент-Киттс и Невис [Sent-Kitts i Nevis]
• samisch:  Saint Kitts ja Nevis
• samoanisch:  Sen Kit ma Nevis
• samogitisch:  Sent Kitsos ėr Nevis
• sango:  Sên-Krïstôfo-na-Nevîsi
• sardisch:  Santu Cristoforu e Nevis
• schottisch:  Saint Kitts and Nevis
• schwedisch:  Saint Kitts och Nevis
• serbisch:  Свети Кристофор и Невис [Sveti Kristofor i Nevis]
• sindhi:  سينٽ ڪٽس ۽ نيوس [Saint Kits te Nevis / Seinṭ Kiṭs te Nevis]
• singalesisch:  ශාන්‍ත කිට්‍ස් සහ නේවිස් [Šānta Kiṭs saha Nēvis]
• sizilianisch:  Santu Kitts e Nevis
• slovio:  Sankt Kitts i Nevis
• slowakisch:  Svätý Kryztof a Nevis, Svätý Kitts a Nevis
• slowenisch:  Saint Kitts in Nevis
• sorbisch:  Swjaty Kitts a Nevis
• spanisch:  San Cristóbal y Nevis
• sudovisch:  Senkitsa un Nevisa
• sundanesisch:  Sent Kitts dan Nevis
• surinamesisch:  Sint Kits nè Nevis
• swahili:  Saint Kitts na Nevis
• swasi:  IKhisinevi
• syrisch:  ܣܢܛ ܟܝܛܣ ܘܢܝܒܝܣ [Sanṭ Kiṭs w-Niwis / Sant Kits w-Niweis]
• tabassaranisch:  Сент-Китс ва Невис [Sent-Kits va Nevis]
• tadschikisch:  Сент-Киттсу Невис [Sent-Kittsu Nevis] / سینت کیتس و نیویس [Sent Kīts-ū Nevīs], Сент-Киттс ва Невис [Sent-Kitts va Nevis] / سینت کیتس و نیویس [Sent Kīts va Nevīs], Киттси Муқаддасу Невис [Kittsi Muqaddasu Nevis] / کیتس مقدّس و نیویس [Kīts-i Muqaddas-ū Nevīs], Киттси Муқаддас ва Невис [Kittsi Muqaddas va Nevis] /کیتس مقدّس و نیویس [Kīts-i Muqaddas va Nevīs]
• tagalog:  San Cristobal at Nieves
• tahitianisch: Sant Kiteti e Nevi
• tamilisch:  சென் கிட்ஸும் நெவிஸும் [Ceṉ Kiṭsum Nevisum], செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும் [Ceyiṇṭ Kiṭcum Nevicum]
• tatarisch:  Сент-Киттс һәм Невис [Sent-Kitts häm Nevis]
• telugu:  Seyiṃţ Kiţs Nevis, Sēṃţ Kiţţs Nevis
• thai:  เซนต์คิตต์และเนวิส [Sēn[d] K^hit[d] læ Nēwit]
• tibetisch:  སེན་ཊི་ཀི་ཊི་སི་དང་ནེ་བི་སི། [Sen.ti. Ki.ti.si. daṅ. Ne.bi.si]
• tigrinisch:  ቅዱስ ኪትስን ኔቪስን [Qǝddus Kitsǝn Nevisǝn / Kiddus Kitsin Nevisin]
• timoresisch:  Saun Kristóvaun no Neves
• tok pisin:  Sent Kits na Nevis
• tonganisch:  Seini Kitisi mo Nevisi
• tschechisch:  Svatý Kryštof a Nevis
• tschetschenisch:  Сент-Киттс а Невис [Sent-Kitts a Nevis]
• tschuwaschisch:  Сент-Киттспе Невис [Sent-Kittspe Nevis]
• turkmenisch:  Сент-Киттс ве Невис [Sent-Kitts we Newis]
• tuwinisch:  Сент-Китс биле Невис [Sent-Kits bile Nevis]
• türkisch:  Sen Kitts ve Nevis
• twi:  Sen Kits ne Nevis
• udmurtisch:  Сент-Кітс і Невіс [Sent-Kits i Nevis]
• uigurisch:  سېنت كىتتس ۋه نېۋىس [ént Kitts we Néwis]
• ukrainisch:  Сент-Кіттс і Невіс [Sent-Kitts i Nevis]
• ungarisch:  Szent Kitts és Nevis
• urdu:  سینٹ کٹس و نیویس [Senṫ Kiṫs va Nævis], سینٹ کٹس اور نیویس [Senṫ Kiṫs ôr Nævis]
• usbekisch:  Сент-Киттс ва Невис [Sent-Kitts va Nevis], Авлиё Киттс ва Невис [Avliyo Kitts va Nevis], Муқаддас Киттс ва Невис [Muqaddas Kitts va Nevis]
• vietnamesisch:  Xan-kít và Nê-vi
• visayan:  Sent Kitts ngan Nevis
• volapük:  Saluda-Kiteän e Neviseän
• voronisch:  Sent Kitts ja Nevis
• walisisch:  Ynysoedd Sant Cyd a Nefys
• wallonisch:  Sint Cristofe eyet Nives
• weißrussisch:  Сьвяты Кітс і Нэвіс [S’vjaty Kits i Nevis]
• wepsisch:  Saint Kitts da Nevis
• winaray:  Sent Kitts ngan Nevis
• wolof:  Senkit Neevi
• xhosa:  iSent Kits ne Nevis
• yoruba:  Orílẹ́ède Kiiti ati Neefi
• yukatekisch:  San Kits yetel Nevis
• zazakisch:  سێنت کریستۆفه‌ر و نه‌ڤیس [Sênt Krîstofer û Nevîs]
• zhuang:  Swngz Gihwz doj Nivis
• zulu:  iSentkits ne Nevis

Offizieller Name: Saint Christopher Island

• Staatsbezeichnung: Federation of Saint Kitts and Nevis

• Bezeichnung der Bewohner:  Kittians (Kittianer)
• adjektivisch: kittian (kattianisch)

Kürzel:

• Landescode:  KN / KNA
• Deutsch:  SKN
• Alternativ:  STK
• Sport:  SKN (seit 1996)
• Kfz:  KAN (veraltet), KN (seit den 1990er Jahren)
• FIPS-Code:  SC
• ISO-Code:  KN, KNA, 659
• Internet:  .kn

Lage

Saint Kitts und Nevis liegt im Norden der Kleinen Antillen auf durchschnittlich 17°20’ n.B. und 62°43’ w.L.. Das Land befindet sich auf der gleichen geografischen Breite wie Antigua und Barbuda, die nördlichen Kapverden, das südliche Mauretanien, das Massif de l’Aïr in Niger, Nord-Tschad, Atbara am Nil in Sudan, der äußerste Norden Eritreas, Najran im saudisch-jemenitischen Grenzgebiet, die Inselgruppe Khalif al Halaniyat im Süden des Oman, Solapur, Hyderabad und Visakhapatnam in Zentral-Indien, Henzada am Eingang zum Irawadi-Deelta in Birma, Uttaradit in Norden Thailand, Ron in Zentral-Vietnam, der Norden der philippinischen Insel Luzon, die nördliche Marianen-Insel Alamagan, Ka Lae, der südlichste Punkt von Hawaii, das südliche Mexiko, die Pedro Cays vor Jamaika sowie die niederländischen Antillen Saba und Sint Eustatius. Die nächst gelegenen Nachbarn von Saint Kitts und Nevis sind Antigua und Barbuda, Saba und Sint Eustatius sowie Montserrat.

Geografische Lage:

• nördlichster Punkt:  17°25’03“ n.B. (Dieppe Bay Town)
• südlichster Punkt:  17°12‘43“ n.B. (Nag’s Head)
• östlichster Punkt:  62°37‘05“ w.L. (Mosquito Bluff)
• westlichster Punkt:  62°51’57“ w.L. (Belle Tete)

Entfernungen:

• Booby 1,6 km
• Nevis (The Dungeon)  3,1 km
• Sint Eustatius  12,9 km
• Saba  46 km
• Saint Barthélemy (Grande Pointe)  49 km
• Montserrat (North West Bluff)  66 km
• Saint Martin (Fort Amsterdam)  69 km
• Antigua (Fullerton Point)  77,5 km
• Barbuda (Palmetto Point)  90 km
• Anguilla (Lower West End Point)  81 km
• Guadeloupe (Pointe Allègre) 135 km
• Saint Croix / Jungfern-Inseln 187 km
• Aves / Venezuela  198 km
• Dominica (Capuchin Melville)  217 km
• Vieques / Puerto Rico   272 km
• Grenada (Bedford Point)  564 km
• Dominikanische Republik (Cabo Engaño)  593 km
• Venezuela (Carúpano)  718 km

Zeitzone

In Saint Kitts und Nevis gilt gilt die Atlantic Standard Time (Atlantische Standard-Zeit), abgekürzt AST (ASZ), 5 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-4). Die Realzeit liegt um 4 Stunden und 10 bis 11 Minuten hinter der Universal Standard Time (UTC).

Fläche

Die Insel Saint Kitts ist 168,4 km² bzw. 65 mi² groß. Der Staat Saint Kitts und Nevis umfasst insgesamt 261,6 km² bzw. 101 mi², nach alternativen Angaben bis zu 269 km². Saint Kitts durchmisst von Nordwesten nach Südosten zwischen Helden’s Point und Scotch Bonnet 30,8 km. Der Gesamtdurchmesser des Landes beträgt 36 km. Die maximale Breite der Insel Saint Kitts ist zwischen Charles Fort und Black Rocks 9,4 km.Die Küste hat eine Länge von 74,5 km. Die höchste Erhebung ist der Mount Liamuiga mit 1156 m. Die mittlere Seehöhe beträgt rund 185 m. Die tiefste Stelle liegt auf Meeresniveau mit einem maximalen Tidenhub von 0,4 bis 0,8 m, bei Basseterre 0,6 m. Die mittlere Seehöhe beträgt rund 170 m.

Flächenaufteilung um 2010:

• Wiesen und Sträucher  116 km² (44,3 %)
• Agrarland  58 km² (22,2 %)
• Waldland  53 km²(19,2 %)
• Verbautes Gelände  18 km² (6,9 %)
• Weideland  15 km² (5,6 %)
• Gewässer  2 km² (0,8 %)

Geologie

Saint Kitts (offiziell Saint Christopher) ist ein klassischer stratovulkanischer Inselbogen der nördlichen Kleinen Antillen und gehört geologisch zur aktiven Subduktionszone, an der die Karibische Platte unter die Atlantische Platte abtaucht. Die Insel ist etwa 68 km lang und bis zu 11 km breit, hat eine Fläche von 176 km² und besteht aus mehreren überlappenden Vulkanzentren, die sich von Südost nach Nordwest staffeln – ein typisches Merkmal junger Inselbogen-Vulkane.

Das älteste Gestein der Insel ist etwa 2,8 Millionen Jahre alt (Pliopleistozän), das jüngste nur wenige tausend Jahre. Man unterscheidet drei Hauptvulkanzentren:

• Der Südost-Komplex (Mount Misery/Mount Liamuiga) Der 1.156 m hohe Mount Liamuiga (früher Mount Misery) ist der höchste und aktivste Vulkan der Insel. Er bildet den nordwestlichen Teil von Saint Kitts und ist ein klassischer Stratovulkan mit steilen Flanken und einem 1 km breiten, tief eingeschnittenen Krater. Der letzte größere Ausbruch liegt etwa 1.600 Jahre zurück (ca. 400 n. Chr.), bei dem pyroklastische Ströme und Lahare die Nordwestküste verwüsteten. Heute ist der Vulkan dormant, aber fumarolisch aktiv – im Kraterboden steigt heißer Dampf auf, und Schwefelgeruch liegt in der Luft.
• Der zentrale Komplex (Verchild’s Mountain, Olivees Mountain) Diese älteren, stark erodierten Vulkankegel (ca. 1–2 Millionen Jahre) bilden die Mitte der Insel. Sie bestehen vorwiegend aus Andesit- und Dazit-Laven sowie pyroklastischen Ablagerungen.
• Der Südost-Komplex (South East Peninsula und die Brimstone Hill-Vulkankuppe) Die flache, sandige Südost-Halbinsel ist durch einen sehr jungen Tombolo (Sandbank) mit dem Hauptteil der Insel verbunden. Hier finden sich die jüngsten Lavaströme und Ascheablagerungen.

Das Gestein besteht fast ausschließlich aus Andesit und Dazit – typisch für Inselbogen-Vulkanismus. Basaltische Laven sind selten. Überall sieht man schwarze Lavablöcke, hellgraue Bimsstein-Ablagerungen und tief eingeschnittene Täler („ghuts“), die bei tropischen Regenfällen zu reißenden Strömen werden. Besonders spektakulär ist die Brimstone Hill Fortress – eine der besterhaltenen Festungen der Karibik, die auf einem 240 m hohen Andesit-Vulkanschlot errichtet wurde. Der Schwefelgeruch („brimstone“) stammt von alten Fumarolen.

Saint Kitts ist seismisch aktiv. Kleine Erdbeben sind häufig, und der Vulkan wird vom Seismic Research Centre in Trinidad überwacht. Ein größerer Ausbruch ist jederzeit möglich, aber nicht in den nächsten Jahrzehnten erwartet.

Landschaft

Saint Kitts und Nevis besteht aus zwei recht unterschiedlichen Inseln, die erstere ist langgestreckt mit zwei Teilen, die andere steil auf einen Vulkan hin zugeschnitten.

Auf Saint Kitts liegen drei vulkanische Gebirgsketten: im Nordwesten die Mount Misery-Bergkette, in der Mitte die Verchilds-Bergkette und im Südosten die Olivees-Bergkette. Der höchste Punkt ist mit 1156 m der ruhende Vulkan Mount Liamugia, vormals Mount Misery. In dem circa 700 Meter tiefen Krater dieses Vulkans befindet sich ein See. Dampfaustritte und Schwefelquellen weisen auf anhaltende vulkanische Aktivität hin. Im Südosten leitet eine schmale Halbinsel zur Nachbarinsel Nevis über. Diese hat nahezu kreisrunde Form und wird von dem 985 m hohen Vulkan Nevis geprägt.

Erhebungen 

• Mount Liamuiga 1156 m (North West Range)
• Verchild’s Mountain  982 m (Central Range)

See

• Great Salt Pond (Saint Kitts)  1,2 km²

Fluss

• Parson’s Gut (Saint Kitts)  5,5 km

Flora und Fauna

Die Flora und Fauna von Saint Kitts ist vielfältig und umfasst tropische Regenwälder mit Palmen, Hibiskus, Bougainvillea und Kiefern sowie seltenen Farnarten, während die Tierwelt unter anderem von endemischen Reptilien wie der bedrohten Lesser Antillean Iguana, verschiedenen Vogelarten wie dem Braunpelikan und Meeresschildkröten geprägt ist, die an den Küsten der Inseln nisten. Diese Artenvielfalt wird durch die unterschiedlichen Lebensräume von feuchten Vulkanwäldern bis hin zu trockenen Küstengebieten ermöglicht und ist eng mit lokalen Naturschutzbemühungen und Ökotourismus verbunden.

Flora

Im Tiefland wurde praktisch die gesamte natürliche Vegetation zerstört. Die unteren Berghänge sind im Bereich aufgegebener Farmen von niedrigem Buschwald (Sekundärwald) mit Lianen und Epiphyten bedeckt. Der ursprüngliche Tropenwald wurde hier bereits vor Jahrhunderten gerodet. Oberhalb dieses Sekundärwaldes schließt sich zum Teil montaner Nebelwald mit Orchideen und Farnen an. Die ursprüngliche Regenwald ist heute nur noch in den höheren Lagen des Mount Liamuiga (früher Mount Misery, 1156 m) erhalten. Dort wachsen noch mächtige Urwaldriesen wie Gommier-Baum (Dacryodes excelsa), West Indian Locust (Hymenaea courbaril), Mahagoni-Arten und riesige Baumfarne. In den feuchten Kraterwäldern hängen Orchideen, Bromelien und Philodendren von den Ästen. Die Flora der Inseln umfasst unter anderem 243 Baumarten.

Tiefer unten dominieren Sekundärwälder und Buschland: Sea Grape (Coccoloba uvifera), Manchineel-Baum (Hippomane mancinella – hochgiftig!), Akazien, Flamboyant (Delonix regia) mit seinen leuchtend roten Blüten und der überall präsente Christmas Bush (Chromolaena odorata). An den Küsten wachsen Kokos- und Königspalmen, Mangroven (vor allem Red Mangrove) schützen die wenigen verbliebenen Lagunen.

In Gärten und auf Plantagen blühen Hibiskus, Bougainvillea, Frangipani und Helikonien in allen Farben. Nevis ist bekannt für seine wilden „Monkey-no-climb“-Bäume (eigentlich Couroupita guianensis), deren kanonenkugelgroße Früchte direkt aus dem Stamm wachsen.

Fauna

Zur Avifauna gehören 132 Vogelarten, daunter der Braunpelikan (Nationalvogel), Fregattvögel (Magnificent Frigatebird), die wie schwarze Drachen über dem Meer kreisen, der winzige Antillen-Kolibrí (Green-throated Carib und Purple-throated Carib) sowie zahlreiche Zugvögel wie Regenpfeifer und Seeschwalben.

Ein auffallendes Säugetier ist die Grüne Meerkatze (African Green Monkey), die im 17. Jahrhundert von Sklavenschiffen entkamen und heute in großen Trupps durch die Wälder ziehen, Zur Kleinsäugerfauna gehören mehrere Fledermausarten. Ebenfalls auf Saint Kitts zu finden sind  Mangusten (eingeführt gegen Schlangen, die es nie gab), Ratten und Hausmäuse.

Die Strände werden von den bedrohten Suppenschildkröten zur Eiablage aufgesucht. Eine weitere große Reptilienart ist der Grüne Inselleguan. Dazu kommen Anolis-Eidechsen („Zandoli“) in allen Farben, der harmlose Saint-Kitts-Riesengecko (bis 30 cm) und die kleine Nevis-Blindschleiche (eine harmlose Schlangenart),

Die Meerenge zwischen den beiden Inseln ist reich an farbenprächtigen Korallen. Rund um die Inseln ist die Unterwasserwelt spektakulär: Korallenriffe, Schwämme, Hummer, Langusten, bunte Rifffische, Rochen und immer wieder Haie (meist harmlose Ammenhaie und Riffhaie). In der Saison (Dezember–April) ziehen Buckelwale direkt an den Küsten vorbei.

Pflanzen-und Tierarten      

Flora

• Blütenpflanzen  560

Farne  78

Fauna

• Vögel  132
• Säugetiere  15
• Reptilien  12
• Amfibien  10

Naturschutz

Auf Sain t Kitts bestehen folgende Naturschutzgebiete:

Schutzgebiet	Status	Fläche (km²)	Beschreibung
Central Forest Reserve National Park	Nationalpark (seit 2006)	36,0	Der mit Abstand größte Schutzraum der Insel. Umfasst den gesamten Mount Liamuiga (1.156 m) mit seinem Krater, den oberen Regenwald und alle Quellgebiete. Nur geführte Wanderungen erlaubt.
Brimstone Hill Fortress National Park	UNESCO-Weltkulturerbe + Nationalpark	0,15	Kleines Gebiet um die Festung, schützt aber gleichzeitig den alten Vulkanpfropfen und die umliegenden Trockenwälder.
Royal Basseterre Valley National Park	Nationalpark (seit 2018)	4,8	Schützt das größte verbliebene Feuchtgebiet im Inselinneren (Great Salt Pond und Umgebung) – wichtig für Zugvögel und Mangroven.
South-East Peninsula Protected Area	Marine & Terrestrial Protected Area	8,5	Umfasst die gesamte schmale Halbinsel mit ihren Salzteichen, Lagunen (Major’s Bay, Cockleshell Bay) und Korallenriffen.
Nevis Peak & Camps River Watershed	Nationalpark (Nevis)	18,0	Liegt zwar auf Nevis, wird aber oft mit Saint Kitts zusammen verwaltet und ist Teil des gemeinsamen Schutzsystems.
Marine Protected Areas (MPAs)	Meeresreservate	ca. 4,5	Drei Zonen: Narrows (zwischen St. Kitts & Nevis), Sandy Point Reef und die Riffe vor Dieppe Bay. Tauchen und Angeln stark reguliert.

Die Gesamtfläche der auf Saint Kitts uinter Naturschutz stehenden Gebiete beträgt terrestrisch zirka 41 km² und marin rund 4,5 km², zusammen etwa 45,5 km², was 24,3 % der Inselfläche entspricht. Wenn man die gemeinsamen Schutzgebiete mit Nevis (vor allem die Narrows und die Buckelwal-Schutzzone) hinzunimmt, kommen die beiden Inseln zusammen auf über 70 km² geschützte Fläche.

Klima

Das Klima auf Saint Kitts wird nach der Köppen-Klassifikation als Aw eingestuft, also tropisches Savannenklima mit einer ausgeprägten Trockenzeit im Winter, wobei die Temperaturen das ganze Jahr über warm bleiben und die Hauptregenzeit von Mai bis Oktober dauert. Im Jahresverlauf zeigen sich nur geringe Temperaturschwankungen. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 26,7°C. Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen variieren um rund drei Grad zwischen 27°C in der kühleren Trockenzeit und 31°C in der Regenzeit. Die durchschnittlichen Tiefsttemperaturen bewegen sich in einem Rahmen von 22 bis 25°C. Die Höchsttemperaturen können auch schon einmal die 35°C-Grenze überschreiten. Die ständig wehenden Winde lassen die Temperaturen aber niedriger erscheinen.

Unter dem Einfluss des Nordost-Passats liegen die mittleren Jahresniederschläge an windexponierten Berghängen bei maximal 3000 mm, in Leelagen können 800 mm unterschritten werden. Der überwiegende Teil des Niederschlags fällt zwischen Juni und November. Auf den Inseln sind eine deutliche Trocken- und eine Regenzeit zu erkennen. Am meisten Niederschlag fällt von Mai bis Oktober. Durch die Topografie mit über 1100 m hohen Bergen sind die Niederschläge auf den Inseln ungleich verteilt. In den Bergen ist die Niederschlagsmenge deutlich höher, hier regnen sich die feuchten Wolken ab. So können hier durchaus 2000 bis 4000 mm Regen fallen, während es an der sehr trockenen Küste nur rund 400 mm sind. St. Kitts und Nevis liegen im Hurrikan-Gürtel, die am ehesten von August bis November auftreten können.

Klimadaten für Golden Rock Airport (52 m, 1961 bis 1990)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Mitteltemperatur (°C)	23,0	23,0	23,2	23,9	24,6	25,3	25,6	25,8	25,7	25,2	24,6	23,6	24,5
Niederschlag (mm)	131	96	96	142	194	168	183	214	242	243	245	177	2133
Niederschlagstage	15,6	11,9	12,1	11,9	14,6	14,8	17,0	17,4	17,4	18,0	16,8	16,4	213,3
Luftfeuchtigkeit (%)	76	73	72	75	75	75	77	76	78	78	78	76	76
Wassertemperatur (°C)	26,6	26,2	26,2	26,7	27,4	27,9	28,1	28,6	29,0	28,9	28,3	27,4	27,5

Mythologie

Die ursprünglichen Bewohner waren die Kalinago (Insel-Kariben) und zuvor die „Igneri“ oder „Island Arawak“ (Taino-Verwandte). Von diesen indigenen Völkern sind nur wenige mündlich überlieferte Geschichten erhalten geblieben, weil die europäische Kolonisation die einheimische Kultur fast vollständig auslöschte. Trotzdem existiert eine kleine, aber faszinierende Sammlung von Legenden und volkstümlichen Mythen, die sich aus indigenen, afrikanischen (durch versklavte Westafrikaner) und europäischen Elementen zusammensetzen.

Die bekannteste Legende dreht sich um den Brimstone Hill, auf dem die mächtige Brimstone Hill Fortress steht (UNESCO-Weltkulturerbe). Der Hügel selbst hieß bei den Kalinago „Liamuiga“ – „fruchtbares Land“. Die Einheimischen berichteten bereits vor der Kolonisation von einem wütenden Geist, der dort hauste. Mit dem Bau der Festung durch britische Kolonialtruppen und versklavte Afrikaner (Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts) verschmolz diese alte Geschichte mit neuen Erzählungen.

Viele versklavte Arbeiter starben unter grausamen Bedingungen beim Bau. Seitdem soll nachts ein riesiger schwarzer Mann in Ketten – genannt „Old Bram“ oder „Bram“ – auf den Wällen erscheinen. Er trägt eine brennende Fackel und warnt oder verflucht Eindringlinge. Soldaten berichteten im 18. und 19. Jahrhundert von Geisterkanonen, die von selbst feuerten, und von Schritten ohne Körper. Noch heute erzählen Einheimische, dass man in Vollmondnächten das Klirren von Ketten und das Stöhnen der toten Sklaven hören kann.

Aus der westafrikanischen (vor allem Ashanti und Igbo) Tradition brachten die versklavten Menschen ihre Geistergeschichten mit, die sich mit lokalen Elementen vermischten:

• Jumbee: Allgemeiner Begriff für böse Geister oder Tote, die keine Ruhe finden. Auf St. Kitts sagt man, Jumbees tanzen nachts auf den alten Plantagen (zum Beispiel rund um die Ruinen von Wingfield oder Romney Manor). Sie erscheinen als leuchtende Kugeln oder als kopflose Gestalten.
• Soucouyant (auch „Loogaroo“): Eine alte Frau, die sich nachts die Haut auszieht, als feuriger Ball durch die Luft fliegt und Blut saugt. Wenn man Salz oder Reis vor die Tür streut, muss sie diesen zählen und kann bis zum Morgengrauen nicht zurück in ihre Haut – dann verbrennt sie in der Sonne. Diese Geschichte ist auf fast allen englischsprachigen Kleinen Antillen verbreitet, aber auf St. Kitts besonders lebendig.

Eine der wenigen rein indigenen Überlieferungen (gesammelt im 19. Jahrhundert von europäischen Missionaren): Früher lebte im Vulkan Liamuiga (Mount Misery) ein mächtiger Geist namens „Ya-ya“ oder „Limuaga“. Er beschützte die Insel und ließ Früchte und Fische im Überfluss wachsen. Als die Europäer kamen und die Kalinago vertrieben oder töteten, wurde der Geist zornig, zog sich tief in den Krater zurück und ließ nur noch Schwefel und Asche zurück – daher der Name „Brimstone“ (Schwefelstein). Manche alte Leute behaupteten noch im 20. Jahrhundert, dass der Vulkan eines Tages wieder ausbrechen wird, wenn die letzten Kalinago-Nachfahren zurückkehren und den Geist versöhnen.

Obwohl eher mit Nevis verbunden, wird auch auf St. Kitts die Geschichte von Edward Teach (Blackbeard) erzählt. Er soll 1717/18 in den Gewässern zwischen St. Kitts und Nevis Schatz vergraben haben. Nachts sieht man angeblich sein Geisterschiff „Queen Anne’s Revenge“ mit schwarzen Segeln vor der Küste von Basseterre kreuzen. Taucher berichten von unheimlichen Lichtern unter Wasser bei den Riffen von Sandy Point.

Auf dem Monkey Hill oberhalb von Basseterre soll ein riesiger Affe (eigentlich entlaufene Grünmeerkatzen aus kolonialer Zeit) nachts Menschen angreifen. Kinder werden gewarnt: „If you don’t behave, the big monkey from Monkey Hill will come get you!“ „Dutty Tough“ ist ein erdgebundener Geist, der in schlammigen Gegenden („dutty“ = Erde/Schmutz) wohnt und Leute in den Sumpf zieht.

Geschichte

Um 1300 erreichten die Kariben die Insel. Christoph Kolumbus „entdeckte“ die Insel für die Europäer, 1623 errichteten die Engländer eine erste dauerhafte Siedlung, gefolgt von einer französischen Siedlung 1625. 1626 planten die Kariben einen Überfall auf die Europäaer, um sie zu vernichten oder von der Insel zu vertreiben. Die Europäer erfuhren von dem Plan und brachten ihrerseits alle Kariben um oder nahmen sie als Sklaven. 1629 wurde die Insel von einer spanischen Flotte unter Admiral Don Faderique de Toledo erobert, die Engländer und Franzosen vertrieb - doch schon 1631 kehrten sie zurück. Im April 1666 eroberte die französische Flotte während des Zweiten Englisch-Niederländischen Krieges die Insel. Im Juni 1667 misslang ein englischer Versuch der Rückeroberung. Im Frieden von Breda erhielten die Engländer jedoch die Insel zurück. In wehselvoller Herrschaft landeten Saint Kitts und Nevis in der Westindischen Föderation, ehe sie 1983 die Unabhängigkeit erlangten.

Vorkolumbische Zeit

Die ersten Bewohner erreichten St. Kitts vermutlich zwischen -3000 und -2000. Sie gehörten zu den sogenannten „Archaic Age“- oder „Pre-Ceramic“-Völkern der Karibik, die noch keine Töpferwaren kannten und keine feste Landwirtschaft betrieben. Man nennt sie auch Casimiroid-Kulturen (nach dem Fundort Cayo Casimiroid in Kuba). Diese Menschen kamen sehr wahrscheinlich aus Mittelamerika (Yucatán/Belize) oder dem unteren Orinoco-Gebiet und überquerten die Inselkette mit großen Kanus. Auf St. Kitts lebten sie vor allem an der Küste, besonders in geschützten Buchten der heutigen Southeast Peninsula und rund um die Great Salt Pond Bay. Wichtige Fundplätze sind Conaree, Bloody Point und Cayon.

Sie ernährten sich von Fischerei (besonders großen Meeresschnecken wie Queen Conch und Lobster), Sammeln von Muscheln und Krabben sowie dem Jagen von heute ausgestorbenen Tieren wie der Reiskatze (eine Art kleiner Wildhund) und verschiedenen großen Vögeln. Werkzeuge waren aus Feuerstein, Muschelschalen und Korallen geschliffene Äxte und Beile. Sie hinterließen keine Keramik, dafür aber charakteristische Muschelhaufen (shell middens) und Steinwerkzeuge.

Diese erste Besiedlung war dünn; die Bevölkerungszahl lag vermutlich nur bei wenigen hundert Menschen. Um -400 scheint diese Kultur auf St. Kitts verschwunden zu sein – möglicherweise durch Klimaveränderungen oder weil die Insel für eine reine Jäger-Sammler-Wirtschaft zu klein wurde.

Nach einer Besiedlungslücke von mehreren Jahrhunderten kamen um -100 neue Einwanderer aus dem unteren Orinoco-Delta (heutiges Venezuela). Es waren Arawak-sprechende Träger der Saladoid-Kultur, die als die ersten echten Töpfer und Bauern der Antillen gelten.

Sie erreichten St. Kitts etwa um -100 und besiedelten die Insel sehr viel dichter als ihre Vorgänger. Große Dörfer entstanden an fruchtbaren Stellen, besonders entlang der fruchtbaren Leeward-Küste (heute Old Road, Half Moon Bay, Sandy Point) und im zentralen Cayon-Gebiet. Mitgebracht haben die Saladoid-Leute hochentwickelte, oft weiß-rot bemalte Keramik („Saladoid white-on-red“ und später polychrome Ware), Maniok- und Süßkartoffel-Anbau (Cassava war das Grundnahrungsmittel), Baumwollanbau und Webtechniken sowie ein ausgefeiltes religiöses System mit Zemi-Figuren (Geisterwesen aus Stein oder Holz).

Ihre Dörfer bestanden aus runden oder ovalen Holz-Palmblatt-Häusern (caney und bohío), die um einen zentralen Platz gruppiert waren. Sie betrieben auch intensive Meeresfischerei und sammelten Muscheln für Werkzeuge und Schmuck. Die Bevölkerung wuchs schnell. Schätzungen gehen von 2.000 bis 5.000 Menschen um 600 aus. Sie nannten die Insel Liamuiga, was so viel wie „die Fruchtbare“ bedeutet – ein Hinweis darauf, wie reich der vulkanische Boden war.

Ab dem 8. Jahrhundert veränderte sich die Kultur deutlich. Die fein bemalte Saladoid-Keramik wurde durch gröbere, oft mit eingekerbten Mustern verzierte Ware ersetzt (Troumassoid-Serie). Gleichzeitig wanderten neue Gruppen ein – diesmal aus dem Gebiet der Guayanen – die wahrscheinlich die Vorfahren der späteren Kalinago („Island Caribs“) waren.

Auf St. Kitts vermischten sich die alteingesessenen Arawak-sprechenden Bauern mit den neu ankommenden kriegerischeren Gruppen. Die Keramik wurde noch einfacher (Suazoid-Serie ab ca. 1200), und die Dörfer wurden kleiner und verteidigten sich besser (oft auf Hügeln oder schwer zugänglichen Stellen).

Im 14. Jahrhundert hatten sich die Kalinago endgültig durchgesetzt. Sie sprachen eine eigene Sprache (Iñeri), waren exzellente Seefahrer und berüchtigte Krieger. Männer und Frauen hatten unterschiedliche Sprachen. Die Männer benutzten im Krieg eine eigene Karib-Sprache, Frauen und Kinder sprachen weiterhin Arawak.

Die Kalinago auf Liamuiga, wie sie St. Kitts nannten, lebten in verstreuten Dörfern von 50 bis 200 Menschen. Sie betrieben weiterhin Maniok-Anbau, aber auch intensive Fischerei und Raubzüge auf benachbarte Inseln. Sie waren bekannt für ihre großen Kriegskanus (piragua), die bis zu 50 Mann fassten.

Als Christoph Kolumbus am 11. November 1493 an St. Kitts vorbeisegelte, sah er Rauch von Kalinago-Feuern und ging nicht an Land. Kurz vor der europäischen Kolonisierung (um 1600) dürfte die Bevölkerung wieder bei etwa 3.000 bis 5.000 Menschen gelegen haben, verteilt auf zahlreiche kleine Dörfer entlang der Küste und im Inland.

Entdeckungs- und Pionierzeit

Am 13. November 1493 sichtete Christoph Kolumbus auf seiner zweiten Reise die Insel und benannte sie San Cristóbal (nach dem Heiligen Christophorus, seinem Namenspatron) - er verwechselte sie zunächst mit der größeren Insel, die er später San Martín nannte. Weil St. Kitts kein Gold hatte, keine flachen Lagunen für die Karacken bot und die Kalinago (Island Caribs) als gefährliche Krieger galten, gründeten die Spanier hier niemals eine Siedlung. Die indigene Kalinago-Bevölkerung blieb bis Anfang des 17. Jahrhunderts ungestört Herrin der Insel.

Am 28. Januar 1624 (manche Quellen nennen 1623 altem Stil) landete der englische Seefahrer und Freibeuter Captain Thomas Warner mit 14 bis 16 Mann an der Nordwestküste (heute Sandy Point). Warner hatte zuvor auf Guyana Erfahrungen gesammelt und suchte für England eine dauerhafte Basis in der Karibik, um Tabak anzubauen und spanische Schiffe zu kapern.

Die Kalinago unter ihrem Kaziken Tegremante (auch Tegremane oder Ma-Ohu-te) duldeten die kleine Gruppe zunächst, weil Warner Geschenke brachte und versprach, gemeinsam gegen die Spanier zu kämpfen. Warner pflanzte sofort Tabak, baute ein kleines Fort und schickte nach England die Nachricht, er habe „die erste englische Pflanzung in Westindien“ gegründet. Damit wurde St. Kitts zur ersten dauerhaften englischen Kolonie in der Karibik – zwei Jahre vor Barbados und 13 Jahre vor den ersten Siedlungen auf Nevis.

1625 kam Warner mit neuen Siedlern und Familien zurück. Die Kolonie wuchs rasch auf etwa 300–400 Engländer. Sie legten Tabakplantagen vor allem an der windzugewandten (Leeward) Küste an und nannten ihren Hauptort Old Road (heute die älteste dauerhafte europäische Siedlung der Kleinen Antillen).

1625/26 landete der französische Abenteurer Pierre Belain d’Esnambuc, der von Richelieu den Auftrag hatte, französische Kolonien zu gründen. Nach einem Gefecht mit einem spanischen Schiff suchte er Schutz auf St. Kitts. Warner und d’Esnambuc schlossen 1627 ein Abkommen. Die Insel wurde geteilt: Der Norden und die Mitte (von heute Sandy Point bis Basseterre) blieben englisch. Der schmale Streifen an beiden Enden (Cockscomb im Süden und die Halbinsel im Norden) gingen an die Franzosen. Das fruchtbare mittlere Gebiet (heute Basseterre und Umgebung) wurde gemeinsam genutzt.

Die Franzosen gründeten 1627 den Hafen Basseterre („tiefer Boden“) als ihre Hauptstadt. Die beiden europäischen Gruppen lebten zunächst in einem nervösen Frieden nebeneinander. Die schnelle Zunahme der Europäer (bis 1628 bereits rund 3.000 Engländer und Franzosen) bedrohte die Lebensgrundlage der Kalinago. 1626 kam es bereits zu kleineren Überfällen. Im Frühjahr 1629 planten die Kaziken von St. Kitts und den Nachbarinseln einen gemeinsamen Großangriff, um die Eindringlinge ins Meer zu treiben.

Die Europäer erfuhren durch eine gefangene Kalinago-Frau („Barbe“) von dem Plan. In der Nacht vom 18./19. Juni 1629 führten Warner und d’Esnambuc einen Präventivschlag: Sie überfielen das große Kalinago-Dorf am Bloody Point River (heute Old Road–Pump Bay) und töteten in einem nächtlichen Gemetzel nach zeitgenössischen Berichten über 2.000 Menschen – wahrscheinlich eine starke Übertreibung, aber das Ereignis war so blutig, dass der Bach angeblich rot gefärbt war. Die überlebenden Kalinago flohen größtenteils nach Dominica und St. Vincent. Auf St. Kitts blieb nur eine kleine, unterworfene Restbevölkerung, die später fast vollständig durch eingeschleppte Krankheiten (Pocken, Grippe) ausstarb.

Nach der Vertreibung der Kalinago explodierte die Kolonie. 1630 lebten bereits 3.000 bis 4.000 Engländer und 700 Franzosen auf der Insel. Tabak aus St. Kitts wurde in London teurer gehandelt als Virginia-Tabak. Die meisten Siedler waren indentured servants (englische und irische Vertragsarbeiter), die 5–7 Jahre arbeiten mussten, bevor sie frei wurden.

1635/36 traf das erste Schiff mit afrikanischen Sklaven ein (vermutlich aus einem erbeuteten portugiesischen Sklavenschiff). Ab 1638/40 begannen die ersten Plantagenbesitzer (vor allem Franzosen) mit Zuckerrohr-Versuchen – die Pflanze gedieh hervorragend im vulkanischen Boden. Damit war der Grundstein für die spätere totale Umstellung auf Zucker und Sklaverei gelegt, die ab den 1640er Jahren einsetzte. 1639 wurde Sir Thomas Warner von Karl I. zum Gouverneur aller englischen Karibik-Inseln ernannt und zum Ritter geschlagen. Er starb 1649, gilt aber als „Vater der englischen Karibik-Kolonisation“.

Kolonialzeit

Ab 1640 verwandelte sich St. Kitts in nur zwei Jahrzehnten von einer Tabak-Kleinpflanzerkolonie in die dichteste und profitabelste Zuckerinsel der Karibik. Der entscheidende Impuls kam aus Brasilien: Nach der portugiesischen Rückeroberung von Recife 1654 flohen niederländische und jüdische Pflanzer mit ihrem Wissen über industrielle Zuckerproduktion in die Kleine Antillen. Auf St. Kitts fanden sie perfekte Bedingungen – vulkanischen, fruchtbaren Boden, konstante Passatwinde und eine bereits gerodete Landschaft. Ab 1645 schossen Zuckermühlen wie Pilze aus dem Boden; 1666 existierten bereits über 300 Plantagen auf nur 168 km². Tabak verschwand fast vollständig, und mit ihm die kleinen weißen Farmer.

Die neue Wirtschaft verschlang Arbeitskräfte in nie gekanntem Ausmaß. Die indentured servants aus England, Schottland und Irland starben in den Mühlen und auf den Feldern wie Fliegen; Gelbfieber und Malaria rafften sie dahin. Die Lösung war die massenhafte Verschleppung afrikanischer Sklaven. 1640 waren noch etwa 70 % der Bewohner Europäer, 1680 bereits über 70 % versklavte Afrikaner. Um 1700 lebten auf der Insel kaum mehr als 2.000 Weiße neben 12.000 bis 15.000 Sklaven. Die Gesellschaft erstarrte in einer brutalen Dreiteilung: eine winzige, extrem reiche weiße Pflanzerelite, eine dünne Schicht von Buchhaltern, Aufsehern und Händlern sowie die riesige, entrechtete Masse der Feldsklaven, die in Barackenlagern lebten und bis zum Umfallen schufteten.

Gleichzeitig wurde St. Kitts zum meistumkämpften Stück Land der Karibik. Weil die Insel genau zwischen den französischen (Martinique, Guadeloupe) und englischen Besitzungen lag und einen hervorragenden Naturhafen besaß, wechselte sie in den europäischen Kriegen immer wieder den Besitzer. 1666 eroberten die Niederländer kurzzeitig den englischen Teil. 1689–1697, im Pfälzischen Erbfolgekrieg, vertrieben französische Truppen unter Graf de Blénac sämtliche Engländer, brannten Plantagen nieder und deportierten Tausende. 1690 schlugen die Engländer zurück, verloren 1697 jedoch wieder die gesamte Insel. Erst im Spanischen Erbfolgekrieg (1702–1713) gelang die endgültige Rückeroberung. Der Frieden von Utrecht 1713 sprach St. Kitts vollständig Großbritannien zu – als einzige der „geteilten“ Inseln (neben St. Barthélemy) behielt keine französische Zone. Viele französische Pflanzer wanderten daraufhin nach Martinique oder Haiti ab; die verbliebenen wurden anglisiert.

Von 1713 bis 1780 folgte die goldene Ära der Zuckerinsel. In dieser fast siebzigjährigen Friedensphase erreichte die Produktion astronomische Höhen: 1750 exportierte St. Kitts etwa 18.000 Tonnen Zucker jährlich – mehr als das damals noch junge Jamaika. Pro-Kopf-Einkommen der weißen Bewohner lag höher als in jeder anderen britischen Kolonie, ja zeitweise höher als in England selbst. Basseterre wurde zur eleganten Kolonialhauptstadt mit georgianischen Steinhäusern, Sklavenmärkten und prächtigen Kirchen. Die gewaltige Festung Brimstone Hill, ab 1690 auf dem alten Vulkankegel errichtet, wuchs zur „Gibraltar der Westindischen Inseln“ und sicherte die Vorherrschaft.

Die Kehrseite war eine der grausamsten Sklavereigesellschaften der Karibik. Auf St. Kitts betrug das Verhältnis Weiße zu Sklaven zeitweise 1:20 – eines der extremsten überhaupt. Sklavenaufstände wurden mit äußerster Härte niedergeschlagen; 1733/34 etwa scheiterte ein großer geplanter Aufstand, woraufhin Dutzende hingerichtet und ihre Köpfe auf Pfähle gespießt wurden. Gleichzeitig entwickelte sich eine kleine freie farbige Mittelschicht aus Mulatten, die oft Handwerker, Händler oder kleine Grundbesitzer waren.

Im Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) blieb St. Kitts britisch, wurde aber 1782 im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg noch einmal von den Franzosen unter Admiral de Grasse erobert. Nur ein Jahr später, 1783, fiel die Insel im Frieden von Paris endgültig und unwiderruflich an Großbritannien zurück. Die französische Bedrohung war damit für immer gebannt.

Am Ende des 18. Jahrhunderts stand St. Kitts auf dem Zenit und gleichzeitig am Beginn des Niedergangs. Die Böden waren nach 150 Jahren Raubbau erschöpft, die Konkurrenz durch die neuen großen Zuckerinseln Jamaika und vor allem das französische Saint-Domingue (Haiti) wurde mörderisch. Die Abolitionsbewegung in England wuchs, und die Sklavenaufstände in der Region (besonders Haiti 1791) versetzten die Pflanzer in Angst und Schrecken. Die kleine, nur 68 Quadratmeilen große Insel, die einst die reichste Kolonie der Welt gewesen war, hatte ihren Höhepunkt überschritten – doch ihre Landschaft aus Zuckerrohr, Ruinen französischer Windmühlen und der mächtigen Brimstone Hill-Festung zeugt noch heute von diesem dramatischen, blutgetränkten Jahrhundert.

Übergangszeit

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte St. Kitts zu den reichsten und am dichtesten besiedelten Zuckerinseln der Karibik. Fast 90 % der Fläche waren mit Zuckerrohr bestellt, und die Insel exportierte jährlich bis zu 20.000 Tonnen Zucker. Die Bevölkerung bestand aus etwa 2.000 Weißen (fast ausschließlich Pflanzer, Händler und Verwaltungsbeamte) und rund 22.000–25.000 versklavten Afrikanern und deren Nachkommen.

1807 verbot Großbritannien den transatlantischen Sklavenhandel. Auf St. Kitts führte dies zu einem stark steigenden „Wert“ der bereits vorhandenen Sklaven und zu noch härterer Ausbeutung, da kein Nachschub mehr kam. Gleichzeitig wurden die Lebensbedingungen der Versklavten noch brutaler: Überarbeit, Mangelernährung und drakonische Strafen waren an der Tagesordnung.

Am 1. August 1834 trat das britische Slavery Abolition Act in Kraft. Die Sklaverei wurde abgeschafft, aber nicht sofort die Freiheit gewährt: Erwachsene ehemalige Sklaven mussten noch vier (später auf vier Jahre verkürzt) bis sechs Jahre als „Apprentices“ unentgeltlich für ihre früheren Herren arbeiten. Auf St. Kitts kam es in dieser Übergangsphase immer wieder zu Protesten und kleinen Aufständen, die jedoch brutal niedergeschlagen wurden. Erst am 1. August 1838 endete die Apprenticeship-Periode; an diesem Tag erhielten etwa 20.000 Menschen die volle Freiheit.

Die ehemaligen Sklaven wollten meist nicht mehr auf den alten Plantagen bleiben. Viele zogen in die Hügel, bauten kleine Parzellen an („provision grounds“) und lebten von Selbstversorgung und kleinem Marktverkauf. Die Pflanzer klagten über „Arbeitskräftemangel“ und versuchten, portugiesische Vertragsarbeiter von Madeira (ab 1835) und später Inder (ab den 1860er Jahren) anzuwerben. Beide Gruppen blieben jedoch zahlenmäßig gering (insgesamt unter 2.000 Personen).

Die Zuckerpreise fielen ab den 1840er Jahren dramatisch, weil Großbritannien die Schutzzölle abschaffte („Free Trade“) und billiger Rübenzucker aus Europa auf den Markt kam. Viele kleinere Plantagen gingen bankrott und wurden von größeren aufgekauft oder aufgegeben. Die Landschaft veränderte sich: Immer mehr ehemalige Zuckerfelder verwilderten oder wurden in Weideland umgewandelt.

1871 wurde St. Kitts Teil der neu gegründeten Leeward Islands Federation mit Hauptstadt zuerst St. John’s (Antigua), später Basseterre selbst wurde kurzzeitig Sitz des Gouverneurs. Die Insel verlor damit einen Teil ihrer administrativen Eigenständigkeit.

Bis Ende des Jahrhunderts entstand eine neue schwarze und farbige Mittelschicht aus Lehrern, Handwerkern, kleinen Händlern und Geistlichen. Gleichzeitig verstärkte sich die Rassentrennung: Die weiße Oberschicht zog sich immer stärker in exklusive Clubs und Viertel zurück. Ein schwerer Hurrikan 1899 verwüstete große Teile der Insel und beschleunigte den wirtschaftlichen Niedergang.

In den 1880er Jahren produzierte St. Kitts nur noch etwa ein Drittel der Zuckermenge von 1800. Viele Plantagen waren hoch verschuldet. 1896 führten Bauern- und Arbeiterproteste gegen Steuererhöhungen zu Unruhen in Basseterre („Water Riot“). Die Kolonialverwaltung reagierte zögerlich mit ersten kleinen Reformen: 1860er Jahre Einführung von Volksschulen, 1880er Jahre erste gewählte Mitglieder im Legislative Council (allerdings nur für Vermögende).

Am Ende des 19. Jahrhunderts war St. Kitts eine verarmte, von Zucker abhängige Kolonie mit einer weitgehend landlosen schwarzen Bevölkerungsmehrheit, einer kleinen weißen Elite, die ihre Privilegien verteidigte, und einer winzigen farbigen Mittelschicht. Die Grundstrukturen, die im 20. Jahrhundert explodieren sollten – extreme soziale Ungleichheit, Abhängigkeit von einem einzigen Exportgut und politische Machtlosigkeit der Mehrheit –, waren voll ausgebildet. Das 19. Jahrhundert war damit weniger eine Zeit des Wandels als eine Phase des langsamen Verfalls der alten Plantagenordnung, ohne dass eine echte Alternative bereits sichtbar wurde.

Weltkriegsära

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war St. Kitts eine der reinsten Zuckerinseln des Britischen Empires. Fast jedes verfügbare Stück Land war mit Rohr bepflanzt, und die gesamte Wirtschaft, Gesellschaft und Landschaft drehten sich um die Produktion von Zucker und Melasse. Die Insel gehörte zur Föderation der Leeward Islands, verwaltet wurde sie von einem britischen Gouverneur in Antigua und einem lokalen Administrator in Basseterre. Politische Mitsprache der Bevölkerung war praktisch inexistent: Bis in die 1930er Jahre besaßen nur etwa 3 bis 5 % der Erwachsenen (fast ausschließlich wohlhabende weiße und hellhäutige Plantagenbesitzer sowie Händler) das Wahlrecht.

Die Eröffnung der staatlichen Central Sugar Factory im Jahr 1910 markierte den letzten großen Modernisierungsschub. Die Fabrik war damals die technisch fortschrittlichste der gesamten Karibik und ermöglichte es St. Kitts, noch einige Jahre wettbewerbsfähig zu bleiben, während Nachbarinseln bereits aufgaben. Dennoch verschärfte sich die soziale Ungleichheit. Die überwiegend schwarzen Feldarbeiter lebten in bitterer Armut, arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für Hungerlöhne und wohnten oft in einfachen Holzbaracken auf den Plantagen.

Der Erste Weltkrieg (1914–1918) brachte zunächst einen kurzen Boom: Zuckerpreise explodierten, weil Europa seine eigene Rübenproduktion einstellte. Viele Arbeiter wurden jedoch auch als Freiwillige für die British West Indies Regiment rekrutiert. Nach 1918 brach der Markt zusammen. Die Rückkehr europäischer Rübenzuckerproduktion und sinkende Weltmarktpreise stürzten die Plantagen in eine Dauerkrise. Zwischen 1920 und 1930 schlossen zahlreiche kleinere Estates; die verbleibenden wurden zunehmend zentralisiert und verstaatlicht.

In den 1920er Jahren begann die erste nennenswerte Arbeitsmigration: Junge Männer und Frauen verließen die Insel Richtung Panama (Kanalzone), Kuba, die Dominikanische Republik oder die Ölraffinerien von Curaçao und Aruba. Gleichzeitig wuchs das politische Bewusstsein. Marcus Garveys Universal Negro Improvement Association hatte auch auf St. Kitts Anhänger, und erste kleine Gewerkschaften entstanden.

Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 traf die Insel vernichtend. Zuckerpreise fielen 1931 auf ein historisches Tief, Löhne wurden um bis zu 50 % gekürzt, gleichzeitig stiegen Lebensmittelpreise. 1935/36 kam es zu einer Kette von Arbeiterunruhen in der gesamten Karibik (Barbados, Trinidad, Jamaica, British Guiana). Auf St. Kitts eskalierten die Spannungen im Januar 1935: Bei Protesten gegen Lohnkürzungen in der Buckley’s Plantation wurde auf demonstrierende Arbeiter geschossen; vier Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Diese „Buckley’s Riots“ gelten als Wendepunkt.

Die Unruhen zwangen die Kolonialverwaltung zum Handeln. 1936 wurde eine britische Untersuchungskommission (West India Royal Commission) unter Lord Moyne eingesetzt. Ihr Bericht von 1940 (erst 1945 veröffentlicht) beschrieb die Zustände als „schockierend“ und empfahl tiefgreifende Reformen. Noch wichtiger war die lokale Reaktion: Aus den Unruhen von 1935/36 ging die erste echte Arbeiterbewegung hervor. 1932 hatte der junge Zuckerarbeiter Robert Llewellyn Bradshaw bereits die Beneficial and Advancement Society gegründet; 1940 folgte die St. Kitts-Nevis Trades and Labour Union, die schnell zur stärksten Kraft wurde.

Der Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945) brachte paradoxerweise eine gewisse Erleichterung. Zucker wurde wieder kriegswichtig, die Preise stiegen, und viele Einwohner fanden Arbeit bei den neuen US-Militärbasen, die 1941–1943 auf St. Kitts und Antigua errichtet wurden (im Rahmen des „Destroyers-for-Bases“-Abkommens). Gleichzeitig wuchs das Selbstbewusstsein: Tausende Männer dienten in britischen Einheiten oder arbeiteten in Großbritannien in Rüstungsfabriken. Als der Krieg 1945 endete, war klar, dass die alte Plantagenordnung nicht mehr zu halten war. Die Zuckerwirtschaft lag in Trümmern, die Arbeiter waren organisiert, und die Kolonialmacht stand unter Druck, tiefgreifende Reformen einzuleiten.

Moderne Zeit

Die Zuckerindustrie, seit dem 17. Jahrhundert das wirtschaftliche Herz der Insel, lag 1945 am Boden. Die Plantagen waren technisch veraltet, die Löhne extrem niedrig und der Weltmarktpreis für Rohzucker brach nach Kriegsende ein. Viele junge Menschen verließen die Insel; zwischen 1946 und 1962 wanderten mehrere Tausend Einwohner nach Großbritannien („Windrush-Generation“), in die USA oder nach Kanada aus.

Politisch begann sich in dieser Zeit Widerstand zu organisieren. Der charismatische Gewerkschafter Robert Llewellyn Bradshaw gründete bereits 1940 die St. Kitts-Nevis Trades and Labour Union und daraus hervorgehend die St. Kitts-Nevis-Anguilla Labour Party. Bradshaw, selbst ehemaliger Zuckerarbeiter, wurde zur bestimmenden Figur der Unabhängigkeitsbewegung. 1952 führte er einen Generalstreik an, der die Kolonialregierung zwang, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und das Wahlrecht schrittweise auszuweiten.

1958–1962 war St. Kitts Teil der Westindischen Föderation, eines britischen Versuchs, die karibischen Kolonien in einem gemeinsamen Staat zusammenzufassen. Nach dem Scheitern der Föderation 1962 (vor allem durch den Austritt Jamaikas und Trinidads) erhielten die kleineren Inseln den Status „Associated State“ mit innerer Autonomie. 1967 wurde St. Kitts and Nevis (einschließlich Anguilla) ein solcher Associated State mit voller Selbstverwaltung in inneren Angelegenheiten; Großbritannien blieb nur für Außenpolitik und Verteidigung zuständig.

Bereits 1967 kam es jedoch zu massiven Spannungen mit Anguilla. Die Inselbewohner wollten nicht von Basseterre auf St. Kitts aus regiert werden und erklärten einseitig ihre Abspaltung. 1969 landeten britische Fallschirmjäger in einer fast komischen „Operation Sheepskin“, um die Ordnung wiederherzustellen, was aber nur die Trennungswünsche verstärkte. Anguilla wurde 1980 endgültig als separates britisches Überseegebiet abgetrennt.

In St. Kitts selbst regierte von 1967 an fast ununterbrochen die Labour Party unter Robert Bradshaw (ab 1978 unter seinem Nachfolger Paul Southwell, dann Lee Moore). Die Regierung führte wichtige soziale Reformen durch: kostenlose Schulbildung, Ausbau des Gesundheitswesens und Landverteilung an ehemalige Plantagenarbeiter. Gleichzeitig wurde die Partei zunehmend autoritär und familiär-dynastisch. Korruptionsvorwürfe und Repression gegen Oppositionelle mehrten sich.

1979 begann die Zuckerproduktion endgültig zu kollabieren. 1980 wurde die letzte Ernte eingebracht; die staatliche Zuckerfabrik schloss 2005 endgültig. Die Schließung warf Tausende Menschen in Arbeitslosigkeit und zwang die Regierung, nach neuen Einnahmequellen zu suchen (Tourismus, Offshore-Finanzdienstleistungen, später Citizenship-by-Investment-Programm).

Am 19. September 1983 erlangte St. Kitts und Nevis als kleinster souveräner Staat der westlichen Hemisphäre die volle Unabhängigkeit innerhalb des Commonwealth. Erster Premierminister wurde Kennedy Simmonds von der konservativen People’s Action Movement (PAM), die 1980 erstmals die Labour Party abgelöst hatte. Simmonds regierte bis 1995 und führte das Land in eine Phase politischer Stabilität und wirtschaftlicher Diversifizierung.

Von 1995 bis 2015 kehrte die Labour Party unter Denzil Douglas an die Macht zurück. Douglas’ Regierungen modernisierten Infrastruktur und Tourismus, starteten jedoch 2005 das umstrittene Citizenship-by-Investment-Programm („Staatsbürgerschaft gegen Investition“), das dem Land enorme Einnahmen brachte, aber auch Kritik wegen mangelnder Transparenz und Geldwäsche-Risiken eintrug. 2015 verlor Labour nach 20 Jahren die Wahlen. Daraufhin regierte die Koalition Team Unity unter Timothy Harris (2015 bis 2022). 2017 zerstörten die Hurrikane Irma und Maria große Teile der Infrastruktur (weniger schwer als auf anderen Inseln, aber dennoch spürbar).

Auf die Covid-19-„Bedrohung“ reagierte St. Kitts und Nevis extrem strikt. Eine der längsten Ausgangssperren der Welt (24-Stunden-Curfews für Wochen), frühe Grenzschließungen, aggressive Kontaktverfolgung. Das Land nutzte Einnahmen aus dem Citizenship-by-Investment-Programm, um Impfstoffe zu kaufen und die Bevölkerung früh zu impfen (über 80 % doppelt geimpft bis Ende 2021).

Tourismus brach 2020 fast vollständig ein, erholte sich ab 2022 langsam. 2022 gewann die Labour Party unter Terrance Drew wieder die Regierung und führte unter anderem das „Citizenship by Investment“-Programm weiter, obwohl es international kritisiert wurde (Geldwäsche-Vorwürfe). Bis 2023 gehörte St. Kitts und Nevis zu den Ländern mit den niedrigsten Corona-Todesraten weltweit (weniger als 50 Todesfälle bei ca. 47.000 Einwohnern).

Verwaltung

1623 wurde Saint Christopher alias Saint Kitts englische Kolonie. Von 1628 bis 1666 war die Insel in eine englische und eine französische Zone geteilt. Von 1666 bis 1671 beherrschten die Franzosen Saint-Christophe. Von 1690 bis 1698 regierten die Engländer die ganze Insel. Von 1671 bis 1816 waren Saint Kitts und Nevis Teil der englischen Kolonie Leewaqrd Islands. Von 1701 bis 1704, von 1769 bis Februar 1782 und von 1783 bis 1816 wurden sie von Antigua aus verwaltet. 1706 besetzten die Franzosen Saint Kitts. 1816 bis 1871 bildeten die beiden Inseln mit Anguilla und den Britischen Jjngferninseln eine eigene Kolonie. Von 1833 bis 1. Januar 1960 waren sie Teil der Kolonie Leeward Islands, von 3. Januar 1658 bis 31. Mai 1962 der Federation of the West Indies. Am 27. Februar 1967 wurde Saint Kitts und Nevis ein assoziierter Staat des britischen Reiches. Das 1967 formal angeschlossene Anguilla erkämpfte sich kurzzeitig die Unabhängigkeit und wurde am 19. Dezember 1980 auch formal separiert. Am 19. September 1983 erhielt die Föderation von Saint Kitts und Nevis die Unabhängigkeit. Ein Refrendum zur Separation von Nevis am 10. August 1998 scheiterte.

Herrschaftsgeschichte

• um -100 bis 13. Jahrhundert Stammesgemeinschaften der Arawak
• 13. Jahrhundert bis 28. Januar 1623 Stammesgemeinschaften der Kalinago
• 28. Januar 1623 bis 13. Mai 1627 Königreich England (Kingdom of England)
• 13. Mai 1627 bis 22. April 1666 Königreich England (Kingdom of England) und Königreich Frankreich (Royaume de France)
• 22. April 1666 - 5. Juli 1671  Königreich Frankreich (Royaume de France)
• 5. Juli 1671 16. Juli 1690 Königreich England (Kingdom of England) und Königreich Frankreich (Royaume de France)
• 16. Juli 1690 bis 13. Januar 1699 Königreich England (Kingdom of England)
• 13. Januar 1699 bis 16. Juli 1702 Kolonie Inseln über dem Winde (Leeward Islands Colony) des Königreichs England (Kingdom of England) und Königreich Frankreich (Royaume de France)
• 16. Juli 1702 bis 1. Mai 1707 Kolonie Inseln über dem Winde (Leeward Islands Colony) des Königreichs England (Kingdom of England)
• 1. Mai 1707 bis 12. Februar 1782 Kolonie Inseln über dem Winde (Leeward Islands Colony) des Königreichs Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
• 12. Februar 1782 bis 3. September 1783 Königreich Frankreich (Royaume de France)
• 3. September 1783 bis 31. Dezember 1800 Kolonie Inseln über dem Winde (Leeward Islands Colony) des Königreichs Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
• 1. Januar 1801 bis 26. April 1816 Kolonie Inseln über dem Winde (Colony Leeward Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
• 26. April 1816 bis 1871 Kolonie Saint Christopher, Nevis, Anguilla und Britische Jungferninseln (Colony Saint Christopher, Nevis, Anguilla and British Virgin Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom)
• 19. Dezember 1832 bis 7. Juni 1882 Kolonie Inseln über dem Winde (Colony Leeward Islands) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland)
• 7. Juni 1882 bis 27. Februar 1967 Kolonie Saint Christopher-Nevis-Anguilla (Colony Saint Christopher-Nevis-Anguilla) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Ireland, ab 27. April 1927 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
• 27. Februar 1967 bis 13. April 1981 Assoziierter Staat Saint Christopher-Nevis-Anguilla (Associated State of Saint Christopher-Nevis-Anguilla) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
• 13. April 1981 bis 19. Sepltember 1983 Assoziierter Staat Saint Christopher und Nevis (Associated State of Saint Christopher and Nevis) des Vereinigten Königreichs (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
• seit 19. September 1983 Föderation St. Kitts und Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis bzw. Federation of Saint Christopher and Nevis)

Verfassung

Die gegenwärtig gültige Verfassung der Föderation von Saint Kitts und Nevis wurde am 23. Juni 1983 in kraft gesetzt.

Legislative und Exekutive

Die Legislative des Landes bildet die Nationalversammlung (National Assembly) mit elf gewählten und drei vom Generalgouverneur ernannten Mitgliedern, wobei von den gewählten Sitzen acht für St. Kitts und drei für Nevis vorgesehen sind. Die Legislaturperiode beträgt fünf Jahre. Nevis hat daneben ein eigenes Parlament mit drei ernannten und fünf gewählten Mitgliedern.

Die Regierung wird vom Premierminister gebildet. Sie besteht aus ihm selbst samt Stellvertreter, dem Generalgouverneur und einer wechselnden Anzahl an Ministern, die für bestimmte Fachbereiche zuständig sind.

Inseloberhaupt

Saint Kitts und Nevis ist eine parlamentarische Monarchie im Commonwealth of Nations, Staatsoberhaupt ist damit der britische Monarch, derzeit Königin Elisabeth II. Vertreten wird sie durch einen Generalgouverneur. Seit dem 1. Januar 1996 hat dieses Amt Sir Cuthbert Montraville Sebastian inne.

Governors of Saint Christopher (Gouverneure von Saint Kitts)

• 28 Jan 1623 - 7 Sep 1629  Thomas Warner (ab 21 Sep 1627 Sir, 1580 - 1648)
• 1624 - 1626 John Jeaffreson (Jefferson, 1597 - 1660)
• 1629 - 1630 George Donne [amtierend] (1605 - 16739)
• 7 Sep 1629 - 1630 Fadrique Álvarez de Toledo Osorio (spanischer Gouverneur, 1580 - 1634)
• 1630 - Mar 1648 Sir Thomas Warner [2]
• 1648 - 1650  Rowland Rich (Redge)
• 1650 - 1651 Sydenham Poyntz (1607 - 1663)
• 1651 - 1660  Clement Everard

Governeurs des Saint-Christophe (französische Gouverneure von Saint Kitts)

• 1625 - 1636  Pierre Belain, Sieur d'Esnambac (1585 - 1636)
• 1636 - 1638  Pierre du Halde
• 1638 - 1639  René de Bécualt, Sieur de La Grange Formenteau
• 1639 - 1644  Phillippe Longvilliers de Poincy (1583 - 1660)
• 1644 - 1646  Robert Longvilliers de Poincy
• 1646 - 1660  Phillippe Longvilliers de Poincy [2]
• 1660 - 1666  Charles de Sales
• 1666 - 1689  Claude de Rouves de Saint-Laurent, Chevalier de Saint-Laurent († 1689)
• 1689 - Jun 1690 Charles de Peychpeyrou-Comminge de Guitaud [interimistisch] († 1702)
• 1698 - 1699   Charles de Peychpeyrou-Comminge de Guitaud [interimistisch]
• 1699 - 16 Jul 1702  Jean-Baptiste de Gennes († 1705)

Deputy governors (Stellvertretende Gouverneure)

• 1660 - 22 Apr 1666 William Watts († 1666)
• 1671 - 1681  Abednego Mathew (1633 - 1681)
• 1682 - 1697  Thomas Hill († 1697)
• 1697 - 1701  James Norton
• 1704 - 1706  Walter Hamilton († 1722)
• 22 Feb 1706 - Mar 1706  Henri-Louis Chavagnac, Comte de Chavagnac (1664 - 1743)
• 1706 - 1715       Michael Lambert (1654 ? - 1724)
• 1715 - 1733  William Mathews, Jr. (1684 - 1752)
• 1733 - 1769  Gilbert Fleming (um 1689 - 1762)
• Feb 1782 - 1783  Albert, Comte de Dillon (1750 - 1794) bzw. François Joseph Paul, Comte de Grasse (Gouverneur, 1722 - 1788)

Presidents (Präsidenten)

• 1759 - 1769  James Verchild (1710 - 1769)
• 1769 - nach 1770  Richard Hawkshaw Losack (1730 - 1813)
• nach 1770 - 1775?  Lewis Brotherson (1780)
• 1775 - 1780  Craister Christopher Greathead (Greatheed, 1714 - 1780)
• um Jan 1781  Anthony Johnson
• um 1788/89/91  John Nugent († 1811)
• um 1793 - 1795  John Stanley (1740 - 1799)
• um 1796 - 25 Okt 1796  Archibald Esdaile (um 1734 - 1796)
• Okt 1796 - 15 Apr 1797  John J. Thomas (1797)
• 15 Apr 1797 - 1798?  Robert Thomson (1739? - 1816)
• um Mar 1798 - 1800?  Richard Iles (1736? - 1813)
• um 1800 - Jul 1802  Robert Thomson [2]
• Jul 1802 - um 1806  Samuel Harman
• 1 Aug 1807 - Nov 1808  William Woodley (1762 - 1810)
• Nov 1808 - 7 Sep 1809  James Tyson († 1809)
• 1809 - 1814/15  John Julius (1768 - 1815)
• 1815 - 13 Mai 1816  Stedman Rawlins (1782 - 1830)

Governors (Gouverneure)

• 13 Mai - 15 Jul 1816  Stedman Rawlins
• 16 Jul 1816 - 10 Jan 1819  Thomas Probyn († 1871)
• 10 Jan - 27 Sep 1819  John W.D. Wilson [amtierend] (1776 - 1825)
• 27 Sep 1819 - 7 Mai 1820  Charles William Maxwell (1776 - 1848)
• 7 Mai 1820 - 20 Dez 1821  John W.D. Wilson [2, amtierend]
• 20 Dez 1821 - 7 Jul 1827  Charles William Maxwell [2]
• 7 Jul 1827 - 5 Dez 1828  Stedman Rawlins [2, amtierend]
• 5 Dez 1828 - 11 Jan 1832 Charles William Maxwell [3]
• 11 Jan - Jul 1832  William Nicolay (1771 - 1842)
• 14 Jul 1832 - 6 Mar 1833  Robert Nickle (1783 - 1855)
• 6 Mar - 12 Apr 1833 William Edward Killikely [amtierend]
• 12 - 20 Apr 1833 Robert Nickle [2]

Lieutenant governors (Vizegouverneure)

• 20 Apr 1833 - 1836  James Lyons Nixon (um 1773 - 1836)
• 1836 - 1837  Henry George Macleod [amtierend] († 1847)
• 1837  Henry Light [amtierend] (1783 - 1870)
• 1837 - 1839  Henry George Macleod (1791 - 1847)
• 30 Mai 1839 - 14 Jan 1847  Charles Thornton Cunningham (1797 - 1847)
• 1847  Robert T. Claxton [amtierend] (um 1794 - 1849)
• 1847 - 1850  Robert James Mackintosh (1806 - 1864)
• 1850 - 1855  Edward Hay Drummond Hay (1815 - 1884)
• 1855 - 1859  Hercules George Robert Robinson (1824 - 1897)
• 1859 - 1860  Thomas Prince [amtierend] (1817 - 1865)
• 1860 - 1866  Benjamin Chilly Campbell Pine (1809 - 1891)
• 1866 - 1867  James Richard Holligan [amtierend] (1820 - 1869)
• 1867  Carlo Arthur Edward Rumbold [amtierend] (1820 - 1869)
• 1867 - 1868  James George Mackenzie (1810 - 1879)
• 1868 - 1870  William Wellington Cairns (1828 - 1888)

Administrator (Verwalter)

• 1870 - 24 Mar 1872  Francis Spencer Wigley (1805 - 1872)

Presidents (Präsidenten)

• Apr 1872 - 1873  James Samuel Berridge (1806 - 1885)
• 6 Feb 1873 - 1882  Alexander Wilson Moir (1825 - 1897)
• Jun 1882 - 8 Okt 1888  Charles Monroe Eldridge (1888)
• 1888 - 1889  Francis Spencer Wigley [2]

Commissioner (Kommissär)

• 1889 - 1895  John Kemys Spencer-Churchill (1835 - 1913)

Administrators (Verwalter)

• 1895 - 1899  Thomas Riseley Griffith (1848 - 1920)
• 1899 - 3 Mai 1904  Charles Thomas Cox (1858 - 1933)
• 3 Mai - 9 Sep 1904  Francis Spencer Wigley [amtierend]
• 9 Sep - Oktm 1904  Charles Thomas Cox
• 26 Okt 1904 - 13 Mai 1906  Sir Robert Bromley (1874 - 1906)
• 1906 - Aug 1915  Thomas Laurence Roxburgh (1853 - 1945)
• Aug 1915 - Jan 1916  Archibald Roger [amtierend] (1842 - 1917)
• Jan 1916 - 1925  John Alder Burdon (1866 - 1933)
• 23 Nov 1925 - 1929  Thomas Reginald St. Johnston (1881 - 1950)
• Aug 1929 - 4 Apr 1931  Terence Charles Macnaghten (1872 - 1944)
• 1931 - 2 Feb 1940  Douglas Roy Stewart (1886 - 1939)
• 2 Jun 1940 - 1947  James Dundas Harford (1899 - 1993)
• 1 Jul 1947 - Jan 1949  Leslie Stuart Greening (1902 - 1986)
• Jan - 31 Mai 1949  Frederick Mitchell Noad (1895 - nach 1950)
• 1949 - 1956  Hugh Burrowes (1909 - vor 2000)
• 15 Mar 1956 - 1 Jan 1966  Henry Anthony Camillo Howard (1913 - 1977)
• 1 Jan 1966 - 27 Feb 1967  Frederick Albert Phillips (1918 - 2011)

Governors (Gouverneure)

• 27 Feb 1967 - 1969  Sir Frederick Albert Phillips
• 1969 - 1975  Milton Pensonville Allan [amtierend bis Aug 1972] (ab 1 Sep 1972 Sir, 1888 - 1981)
• 1 Aug 1975 - 26 Nov 1981  Sir Probyn Ellsworth-Innis (1936 - 2017)
• 27 Nov 1981 - 19 Sep 1983  Clement Athelston Arrindell (ab 20 Jul 1983 Sir Clement Athelston Arrindell, 1932 - 2012)

Queen (Königin) & King (König)

• 19 Sep 1983 - 8 Sep 2022  Elizabeth
• seit 8 Sep 2022  Charles

Governors-general (Generalgouverneur als Vertreter der britischen Krone)

• 19 Sep 1983 - 31 Dez 1995  Sir Clement Athelston Arrindell
• 1 Jan 1996 - 2 Jan 2013  Sir Cuthbert Montraville Sebastian (1921 - 2017)
• 2 Jan 2013 - 19 Mai 2015  Sir Edmund Wickham Lawrence (1935 - 2025)
• 19 Mai 2015 - 31 Jan 2023  Samuel Weymouth Tapley Seaton [amtierend bis 1 Sep 2013] (ab 24 Nov 2015 Sir, 1950 - 2023)
• seit 31 Jan 2023 Marcea Althea Liburg [w] (ab 4 Feb 2023 Dame, * 1953)

Chief ministers (Leitende Minister)

• 1 Jan 1960 - Jul 1966  Caleb Azariah Paul Southwell (1913 - 1979) SKLP
• Jul 1966 - 27 Feb 1967  Robert Llewelyn Bradshaw (1916 - 1978) SKLP

Premiers

• 27 Feb 1967 - 23 Mai 1978  Robert Llewelyn Bradshaw   SKLP
• 23 Mai 1978 - 18 Mai 1979  Caleb Azariah Paul Southwell   PAM
• 20 Mai 1979 - 21 Feb 1980  Lee Llewellyn Moore (1939 - 2000)   SKLP
• 21 Feb 1980 - 19 Sep 1983  Kennedy Alphonse Simmonds (* 1936)   PAM

Prime ministers (Premierminister)

• 19 Sep 1983 - 7 Jul 1995  Kennedy Alphonse Simmonds   PAM
• 7 Jul 1995 - 18 Feb 2015  Denzil Llewellyn Douglas (* 1953)   SKLP
• 18 Feb 2015 6 Aug 2022  Timothy Sylvester Harris (* 1964)   PLP & TU
• seit 6 Aug 2022 Terrance Michael Drew (* 1976) SKLP

Politische Gruppierungen

Die beiden Inseln haben seit den 1980er Jahren jeweils eigenständige Parteienstrukturen entwickelt. Bei der letzten Parlamentswahl im Oktober 2004 verlor die regierende St. Kitts and Nevis Labour Party einen Sitz, konnte aber ihre Mehrheit verteidigen. Hauptziel des in dritter Amtsperiode regierenden Premierministers Denzil Douglas sind die weitere Belebung der Wirtschaft und die Diversifizierung der Landwirtschaft.

Politische Gruppierungen:

• CCM = Concerned Citizens Movement (Ernsthafte Bürgerbewegung, vertritt eine Ausweitung der Selbstbestimmungsrechte von Nevis, gegründet 1987)
• NRP = Nevis Reformation Party (Erneuerungspartei von Nevis, independistisch, gegründet 1970)
• PAM = People's Action Movement (Volksaktionsbewegung, aktiv in Saint Kitts, konservativ)
• SKLP = Saint Kitts Labour Party / Workers' League (Saint Kitts Arbeiterpartei / Arbeiterliga, sozialdemokratisch)
• SKNLP = Saint Kitts and Nevis Labour Party (Arbeiterpartei von Saint Kitts und Nevis, sozialdemokratisch)

Justizwesen und Kriminalität

Das Justizwesen von Saint Kitts und Nevis ist hierarchisch aufgebaut und teilt sich mit den anderen Mitgliedstaaten der Organisation of Eastern Caribbean States (OECS). Die Eastern Caribbean Supreme Court (ECSC), gegründet 1967 und mit Sitz in Castries auf Saint Lucia, bildet den übergeordneten Rahmen. Sie umfasst den High Court, das Court of Appeal und wird von einem Chief Justice geleitet, derzeit der ehrenwerte Dame Janice M. Pereira (Stand 2025). Für Saint Kitts und Nevis sind zwei High Court-Richter stationiert, die in den Circuits von St. Christopher (Saint Kitts) und Nevis tätig sind. Der High Court in Basseterre, im Sir Lee Llewellyn Moore Judicial and Legal Services Complex gelegen, behandelt schwere Strafsachen, Zivilprozesse und Verfassungsfragen.

Auf lokaler Ebene operieren drei Magistrate’s Courts: Zwei in Basseterre (Distrikte A und B auf Saint Kitts) und eines in Dieppe Bay. Diese Gerichte bearbeiten kleinere Straf- und Zivilverfahren, wie Verkehrsdelikte oder Diebstähle, und dienen als Einstieg in das System. Die Gesetzgebung basiert auf englischem Common Law sowie nationalen Statuten des House of Assembly, dem einbändigen Parlament mit 14 Mitgliedern. Nevis genießt semi-autonome Rechte, inklusive eigener Assembly, was zu einer dezentralen Justizverwaltung führt.

Berufungen aus dem High Court gehen ans itinerante Court of Appeal der ECSC, das zwischen den OECS-Staaten reist. Als finale Instanz diente bis 2003 der Judicial Committee of the Privy Council in London, seither hat Saint Kitts und Nevis den Caribbean Court of Justice (CCJ) in Trinidad und Tobago als Ersatz ratifiziert, obwohl der vollständige Übergang noch aussteht. Die Unabhängigkeit der Justiz gilt als hoch: Richter werden vom Judicial and Legal Services Commission ernannt, und das System bietet kostenlose Rechtsberatung für arme Angeklagte in Strafsachen. Eine Reforminitiative, der Judge Alone Trials Bill 2024, wurde im September 2024 vom National Assembly verabschiedet, um Juryprozesse in sensiblen Fällen (z. B. bei Zeugenbedrohungen) durch Richterurteile zu ersetzen. Dies soll Effizienz steigern, faire Verfahren gewährleisten und Ressourcen schonen, in Anlehnung an Modelle aus Antigua, Jamaika oder Australien.

Die Strafverfolgung liegt bei der Royal St. Christopher and Nevis Police Force (RSCNPF), einer zentralisierten Einheit mit etwa 400 Beamten, die unter dem Ministry of National Security steht. Ergänzt wird sie durch die paramilitärische St. Kitts and Nevis Defence Force (SKNDF) mit rund 300 Mitgliedern, die sich auf Grenzsicherung und Drogenbekämpfung konzentriert. Die Polizei ist korruptionsarm und effektiv, leidet jedoch unter Ressourcenmangel und gelegentlichen Vorwürfen von Missbrauch. Die St. Kitts and Nevis Law Commission überwacht Gesetzesrevisionen und Reformen, um das Rechtssystem an internationale Standards anzupassen.

Trotz des soliden Justizrahmens bleibt Kriminalität eine der größten Bedrohungen für Saint Kitts, insbesondere auf der Hauptinsel, wo Basseterre als Hotspot gilt. Die Föderation weist eine der höchsten Mordraten weltweit auf: 2023 betrug sie 65 pro 100.000 Einwohner (31 Morde), was sie laut Freedom in the World Report 2024 zur gefährlichsten Nation pro Kopf machte. 2024 sank die Zahl auf 28 Homicides (Rate ca. 59,8 pro 100.000), ein Rückgang um 10 %, gefolgt von einem weiteren 11 %-igen Gesamtrückgang aller gemeldeten Verbrechen im Vergleich zu 2023. Im ersten Quartal 2025 zeigten sich weitere positive Signale: Keine nicht-tödlichen Schießereien, nur fünf Raubüberfälle und sechs Sexualdelikte bundesweit.

Im Dezember 2008 entschied die Regierung von St. Kitts wieder die Todesstrafe vollstrecken zu lassen, indem der wegen Mordes verurteilte Charles Elroy Laplace gehängt wurde. Damit versucht die Regierung die hohe Mordrate zu bekämpfen, die St. Kitts zum Land mit der höchsten Mordrate pro Kopf (23 Morde 2008) macht. St. Kitts hat zwar wie auch die anderen ehemaligen britischen Kolonien in der Karibik das britische Rechtssystem übernommen, die im ehemaligen Mutterland vor 40 Jahren vollzogene Abschaffung der Todesstrafe wurde jedoch nicht umgesetzt. Die höchste juristische Instanz für St. Kitts ist das Privy Council in London, welches bereits in den letzten Jahren einige verhängte Todesstrafen aufhob. Im Fall Charles Elroy Laplace verstrich die Einspruchsfrist ungenutzt.

Bereits seit 2001 stieg die Gewalt massiv an – von sechs Morden auf einen Höhepunkt von 34 im Jahr 2011 (Rate 67,6 pro 100.000), getrieben durch Bandenrivalitäten ab 2008, Drogenhandel aus den USA und soziale Faktoren wie Jugendarbeitslosigkeit. Illegale Waffen, oft in Schiffscontainern aus den USA geschmuggelt, und Menschenhandel (vor allem für sexuelle Ausbeutung aus der Region) verschärfen das Problem. Die Aufklärungsrate bei Morden liegt bei 57 % (16 von 28 Fällen 2024 gelöst). Sexuelle Delikte stiegen leicht auf 72 Fälle 2024 (von 68 im Vorjahr), während Diebstähle und Raubüberfälle in touristischen Zonen wie Basseterre vorkommen, aber selten gewalttätig sind.

Die Regierung reagierte mit dem 90-Day Campaign Against Crime and Violence (September bis Dezember 2024), das einen 19 %-igen Rückgang der Verbrechen im dritten Quartal erzielte (von 306 auf 247 Fälle) und 13 Schusswaffen beschlagnahmte. Ansätze umfassen Community-Engagement, Public-Health-Modelle gegen Wurzelursachen und internationale Kooperationen. Dennoch kritisieren Opposition und NGOs den Wegfall des PEACE-Programms (unter der vorherigen Regierung erfolgreich mit 50 %-Reduktion), das 21 Jugendliche vor Gewalt schützte. Für 2025 plant die RSCNPF verstärkte Präsenz und Technologieeinsatz, um die Trends zu halten.

Streitkräfte

Die Saint Kitts and Nevis Defense Force wurde 1896 gegründet. Seit 1967 ist sie offiziell für die Landesverteidigung zuständig. Sie besteht derzeit aus rund 300 Aktivisten und einem Kadettenkorps von 150 Mann. Sie besteht aus drei Einheiten: der A Company (reguläre Infanterie), der Support and Service Platoon und der Coast Guard (Küstenwache). Dazu kommen vier Reserve-Einheiten.

Internationale Beziehungen

St. Kitts und Nevis vertritt seine Interessen vorwiegend in internationalen und regionalen Organisationen: Vereinte Nationen, Commonwealth, Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Caribbean Community () und Organisation of Eastern Caribbean States (OECS). Enge Beziehungen bestehen zu Großbritannien und den USA. St. Kitts und Nevis ist eines der wenigen Länder, die diplomatische Beziehungen zu Taiwan und nicht zur Volksrepublik China unterhalten.

Internationale Mitgliedschaften:

• African, Caribbean, and Pacific Group of States (ACP)
• Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean (OPANAL)
• Caribbean Community and Common Market (Caricom)
• Caribbean Development Bank (CDB)
• Commonwealth of Nations
• Food and Agriculture Organization (FAO)
• Group of 77 (G77)
• International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
• International Civil Aviation Organization (ICAO)
• International Criminal Court (ICCt)
• International Criminal Police Organization (Interpol)
• International Development ssociation (IDA)
• International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCS)
• International Finance Corporation (IFC)
• International Fund for Agricultural Development (IFAD)
• International Labour Organization (ILO)
• International Maritime Organization (IMO)
• International Monetary Fund (IMF)

• International Olympic Committee (IOC)
• International Red Cross and Red Crescent Movement (ICRM)
• International Telecommunication Union (ITU)
• Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
• Nonaligned Movement (NAM)
• Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
• Organization of American States (OAS)
• Organization of Eastern Caribbean States (OECS)
• United Nations (UN) seit 23. September 1983
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
• United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)
• United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
• Universal Postal Union (UPU)
• World Federation of Trade Unions (WFTU)
• World Health Organization (WHO)
• World Intellectual Property Organization (WIPO)
• World Trade Organization (WTO)

Flagge und Wappen

Die heute gültige Flagge von Saint Kitts und Nevis wurde am 19. September 1983 offiziell eingeführt. Ihre Bedeutung wird so dargestellt:

• Grün steht für die Fruchtbarkeit
• Rot erinnert an den Kampf gegen Sklaverei und Kolonisation zur Erlangung der Freiheit
• Schwarz steht für das afrikanische Erbe des Landes
• Gelb symbolisiert den ganzjährigen Sonnenschein
• Die beiden Sterne stehen nicht, wie oft zitiert, für die beiden Inseln, sondern für Hoffnung und Freiheit.

Am 27. Februar 1967 erhielt St. Christopher-Nevis-Anguilla volle innere Autonomie und nahm eine eigene Flagge an: Eine vertikale Trikolore in Grün, Gelb und Blau mit einer schwarzen Palme im gelben Streifen. Die Farben stehen für die Pflanzenwelt, die tropische Sonne und das Wasser der Karibik. Die Wurzeln der Palme drücken Wachstum aus, die drei Palmwedel stehen für die drei Inseln, die aus einem gemeinsamen Stamm entsprossen. Anguilla trennte sich bereits am 30. Mai 1967 aus dem Bündnis, die Flagge blieb für St. Christopher und Nevis gültig.

Die heutige Nationalflagge des Landes, das nun den Namen St. Kitts und Nevis tragen, wurde von Edrice Lewis-Viechweg entworfen, die an der Irish Town Primary School in Basseterre unterrichtete. Sie lebt heute in Connecticut/USA.^] Sie gewann einen nationalen Wettbewerb als einer von 258 Einsendungen.

Anfangs benutzte man die Nationalflagge in einem Seitenverhältnis von 1:2 als Kriegsflagge zur See. Der britischen Tradition folgend verwendet Saint Kitts und Nevis heute das Georgskreuz (Rotes Kreuz auf weißen Grund) mit der Nationalflagge im Kanton.

Das Wappen von Saint Kitts und Nevis wurde den beiden Inseln als Teil der britischen Kolonie St. Christopher-Nevis-Anguilla 1967 verliehen und nach der Unabhängigkeit 1983 in leicht veränderter Form als Staatswappen übernommen. Der Wappenschild ist silbern mit einem roten Sparren. Oberhalb des Sparrens sind zwei rote Blüten eines Flammenbaums, darunter befindet sich ein Segelschiff in natürlichen Farben. Im blauen Schildhaupt befinden sich eine goldene Fleur-de-lys, das goldene Haupt eines Kariben und eine rot-weiße Tudor-Rose. Der Schild wird von zwei Palmbäumen gerahmt, Schildhalter sind zwei Braunpelikane. Helmwulst und -zier sind schwarz-silbern, der Helm wird von einer grünen Mauerkrone bekrönt, über der ein hell- und ein dunkelhäutiger Arm eine Fackel tragen. Unter dem Schild gibt ein silbern-grünes Spruchband das Staatsmotto Country Above Self wieder.

Die Figuren im Schildhaupt symbolisieren Frankreich (Lilie) und das Vereinigte Königreich (Rose) als ehemalige Herrscher sowie die Urbevölkerung (Kopf). Flammenbaum und Braunpelikan sind die nationalen Pflanzen- bzw. Tiersymbole.

In dem kolonialen Wappen war das Segelschiff ein Zweimaster, das alte Motto der Kolonie lautete Unity in Trinity („Einheit in Dreiheit“), was sich auf die drei Inseln der Kolonie bezog. Ein älteres Wappen vereinigte die Plaketten der drei Inseln der Kolonie in einem Wappen, wobei St. Christopher (St. Kitts) im ersten und Nevis im zweiten Feld repräsentiert wurde.

Nationale Symbole:

• Farben:  grün-rot-schwarz-gelb
• Pflanze:  poinciana bzw. flamboyant (Flammenbaum, delonix regia)
• Tier:  vervet monkey (Grüne Meerkatze, chlorocebus pygerythrus)
• Motto (kolonial):  Unity in Trinity („Einheit in Dreiheit“)
• Held:  -

Hymne

Oh Land of Beauty („Oh schönes Land“) ist die Nationalhymne der Föderation St. Kitts und Nevis. Sie wurde von Kenrick Georges komponiert und geschrieben und 1983 offiziell als Nationalhymne eingeführt.

Originaltext (englisch)

O Land of Beauty!

Our country where peace abounds,

Thy children stand free

On the strength of will and love.

With God in all our struggles,

St. Kitts and Nevis be

A nation bound together,

With a common destiny.

As stalwarts we stand

For justice and liberty.

With wisdom and truth

We will serve and honour thee.

No sword nor spear can conquer

For God will sure defend.

His blessings shall forever

To posterity extend.

Hauptstadt

Als der englische Kapitän Thomas Warner 1623/24 die erste dauerhafte britische Siedlung in der Karibik gründete, entstand sie bei Old Road an der Westküste von Saint Kitts. Dieser Ort war die allererste „Hauptstadt“ der Kolonie Saint Christopher, wie die Insel damals offiziell hieß. Hier wurden die ersten Tabak- und später Zuckerplantagen angelegt, und hier tagte auch das erste gewählte Parlament der westlichen Hemisphäre (1624). Old Road verlor jedoch schnell an Bedeutung, als die Kolonie wuchs und sich die Siedlungsschwerpunkte verschoben.

Um 1690 entwickelte sich Sandy Point Town an der Nordwestküste zur wichtigsten Hafenstadt und wurde zeitweise zum Verwaltungssitz. Der Grund war strategisch und wirtschaftlich: Sandy Point lag günstiger für den Handel und war besser gegen französische Angriffe geschützt als andere Orte. Nach mehreren zerstörerischen Kriegen zwischen Engländern und Franzosen, die die Insel zeitweise teilten, und nach schweren Hurrikanschwankte der Verwaltungssitz jedoch immer wieder.

Erst 1727 wurde Basseterre endgültig und dauerhaft zur Hauptstadt erklärt. Der Name stammt aus dem Französischen („bas de terre“ = niedriges Land) und erinnert daran, dass die Franzosen von 1625 bis 1713 zeitweise Teile der Insel kontrollierten und den Ort bereits früh ausbauten. Nach einem verheerenden Brand 1706 und der endgültigen Rückgabe der gesamten Insel an Großbritannien im Frieden von Utrecht (1713) wurde Basseterre planmäßig wiederaufgebaut – mit breiten Straßen, einem Hafen und einer zentralen Lage an der Südwestküste. 1727 verlegte die Kolonialregierung offiziell ihren Sitz dorthin, und seither hat sich daran nichts mehr geändert.

Verwaltungsgliederung

Saint Kitts und Nevis besteht aus zwei weitgehend eigenständigen staatlichen Einheiten mit insgesamt 14 parishes (Gemeinden). Nevis, die kleinere der beiden Inseln, ist teilweise autonom und hat ein eigenes Parlament mit fünf Mitgliedern und einem Premierminister. Nach der Verfassung kann Nevis unter bestimmten Bedingungen aus der Föderation ausscheiden. Bei einem entsprechenden Referendum im Jahr 1998 wurde die erforderliche Zweidrittelmehrheit knapp verfehlt. Seither ist in der Bevölkerung die Unterstützung für ein unabhängiges Nevis zurückgegangen. Die aktuellen parishes sind nach dem Zensus von 2001:

Parish	HASC	ISO	FIPS	Fläche (km²)	Einwohner	St	Hauptstadt
Christ Church Nichola Town	KN,CC	CCN	SC01	18,6	2 059	K	Mansion
Saint Anne Sandy Point	KN,AS	ASP	SC02	12,8	3 140	K	Sandy Point
Saint George Basseterre	KN,GB	GBA	SC03	28,7	13 220	K	Basseterre
Saint George Gingerland	KN,GG	GGI	SC04	18,5	2 568	N	Gingerland
Saint James Windward	KN,JW	JWI	SC05	31,1	1 836	N	Newcastle
Saint John Capisterre	KN,JC	JCA	SC06	24,8	3 181	K	Sadlers
Saint John Figtree	KN,JF	JFI	SC07	21,3	2 922	N	Fig Tree
Saint Mary Cayon	KN,MC	MCA	SC08	15,1	3 374	K	Cayon
Saint Paul Capisterre	KN,PP	PCA	SC09	13,8	2 460	K	Saint Paul's
Saint Paul Charlestown	KN,PL	PCH	SC10	3,5	1 820	N	Charlestown
Saint Peter Basseterre	KN,PB	OBS	SC11	20,7	3 472	K	Monkey Hill Village
Saint Thomas Lowland	KN,TL	TLO	SC12	18,1	2 035	N	Cotton Ground
Saint Thomas Middle Island	KN,TM	TMI	SC13	24,3	2 332	K	Middle Island
Trinity Palmetto Point	KN,TP	TPP	SC15	15,4	1 692	K	Boyd's
Saint Kitts und Nevis				266,7	46 111		Basseterre

           Verwaltungseinheiten:

           2 associated states (assoziierte Staaten)

                       14 parishes (Gemeinden), davon 9 auf Saint Kitts und 5 auf Nevis

Bevölkerung

Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die offizielle Fläche von 261,6 km²:

           Bevölkerungsentwicklung:

           Jahr                 Einwohner      Dichte (E/km²)

           1700                16 000               61,16

           1750                23 000               87,92

           1800                30 000             114,68

           1825                34 000             129,97

           1834                36 700             140,29

           1842                29 100             111,24

           1848                33 400             127,68

           1855                30 300             115,83

           1871                39 900             152,52

           1881                41 000             156,73

           1891                44 000             168,20

           1896                48 100             183,87

           1901                42 600             162,84

           1906                44 900             171,64

           1911                39 200             149,85

           1916                36 000             137,61

           1921                34 000             127,82

           1926                35 500             135,70

           1931                37 500             143,35

           1936                33 500             128,06

           1939                31 900             121,94

           1946                41 200             157,49

           1949                43 600             166,67

           1950                44 800             171,25

           1951                46 000             175,84

           1952                47 100             180,05

           1953                47 700             182,34

           1954                48 300             184,63

           1955                48 900             186,93

           1956                49 500             189,22

           1957                49 900             190,75

           1958                50 300             192,28

           1959                50 750             194,00

           1960                51 100             195,34

           1961                50 450             192,85

           1962                50 800             194,19

           1963                51 000             194,95

           1964                51 300             196,10

           1965                52 000             198,78

           1966                52 300             199,92

           1967                52 000             198,78

           1968                51 600             197,25

           1969                51 000             194,95

           1970                50 884             194,51

           1971                50 750             194,00

           1972                50 200             192,65

           1973                49 700             190,36

           1974                49 200             188,07

           1975                48 600             185,78

           1976                48 000             183,49

           1977                46 700             178,52

           1978                45 600             174,31

           1979                44 400             169,72

           1980                43 309             165,55

           1981                43 900             167,81

           1982                43 900             167,81

           1983                43 800             167,43

           1984                43 750             167,24

           1985                43 750             167,24

           1986                43 700             167,05

           1987                43 300             165,52

           1988                42 800             163,61

           1989                42 300             161,70

           1990                41 870             160,05

           1991                41 862             160,02

           1992                42 670             163,11

           1993                43 520             166,36

           1994                43 050             164,56

           1995                43 530             166,40

           1996                42 877             163,90

           1997                43 428             166,00

           1998                43 998             168,19

           1999                44 601             170,49

           2000                45 248             172,97

           2001                46 111             176,26

           2002                46 150             176,41

           2003                46 220             176,68

           2004                46 315             177,03

           2005                46 437             177,51

           2006                46 569             178,01

           2007                46 706             178,53

           2008                46 835             178,98

           2009                46 915             179,27

           2010                46 846             179,00

           2011                47 195             180,41

           2012                47 033             179,76

           2013                47 067             179,88

           2014                47 089             179,97

           2015                47 087             179,96

           2016                47 075             176,92

           2017                47 087             179,96

           2018                47 008             179,69

           2019                46 952             179,48

           2020                46 870             179,17

           2021                46 743             178,68

           2022                46 763             178,76

           2023                46 709             178,55

           2024                46 758             178,44

           2025                46 843             179,00

Die Bevölkerung wuchs von 1981 bis 2001 um durchschnittlich 0,252 % pro Jahr. Die Fruchtbarkeitsrate lag 2008 bei 2,26 Kindern pro gebärfähiger Frau, das Durchschnittsalter bei 28,6 Jahren. Die mittlere Lebenserwartung liegt bei etwa 73 Jahren. Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die offizielle Fläche von 168,4 km²:

           Bevölkerungsentwicklung:

           Jahr                 Einwohner      Dichte (E/km²)

           1700                10 000               59,38

           1750                15 000               89,07

           1800                20 000             118,76

           1825                23 000             136,58

           1834                25 300             150,24

           1842                21 600             128,27

           1848                23 200             137,77

           1855                20 700             122,92

           1871                28 200             167,46

           1881                29 100             172,80

           1891                30 900             183,49

           1896                33 200             197,15

           1901                29 800             176,96

           1906                30 800             182,90

           1911                26 300             156,18

           1916                24 000             142,52

           1921                22 400             133,02

           1926                23 000             136,58

           1931                24 000             142,52

           1936                20 000             118,76

           1939                17 900             106,29

           1946                29 800             176,96

           1949                32 000             190,02

           1950                33 000             195,96

           1951                34 000             201,90

           1961                38 000             225,65

           1971                38 200             226,84

           1981                34 450             204,57

           1991                32 712             194,25

           2000                34 930             207,42

           2001                35 217             209,11

           2002                35 200             209,03

           2003                35 250             209,32

           2004                35 200             209,03

           2005                35 150             208,73

           2006                35 100             208,43

           2007                35 050             208,04

           2008                35 000             207,74

           2009                34 950             208,44

           2010                34 900             207,24

           2011                34 918             207,35

           2012                34 880             207,13

           2013                34 840             206,89

           2014                34 800             206,65

           2015                34 770             206,47

           2016                34 740             206,29

           2017                34 720             206,18

           2018                34 700             206,06

           2019                34 680             205,94

           2020                34 640             205,70

           2021                34 600             205,46

           2022                34 620             205,58

           2023                34 640             205,70

           2024                34 670             205,88

           2025                34 700             206,06

Lebenserwartung in Jahren: 2009

insgesamt                    73,20

           Männer            70,33

           Frauen             76,25

Volksgruppen

Saint Kitts und Nevis haben eine auf großteils auf afrikanische Sklaven zurückgehende Bevölkerung. Größte Ethnien waren 2001 die Schwarzen (90,4 %), Mulatten (5,0 %), Südasiaten (3,0 %) und Weißen (einschließlich Briten, Libanesen und Portugiesen 1,0 %). Die ursprünglichen indigenen Kalinago (Carib) wurden 1626 bis 1630 fast vollständig ausgerottet oder vertrieben. Heute gibt es keine Personen mehr mit nachweisbarer direkter Kalinago-Abstammung auf St. Kitts (anders als auf Dominica).

Die große Mehrheit – etwa 85 bis 90 % – besteht aus Afro-Kittitians, auch Kittitian Creoles oder Black Kittitians genannt. Sie sind die Nachfahren der zwischen 1650 und 1834 aus West- und Zentralafrika (vor allem Ghana, Nigeria, Kongo, Senegal) verschleppten versklavten Menschen. Diese Gruppe prägt das Bild der Insel vollständig: Musik, Küche, Sprache, Religion und Alltagskultur sind tief von afrikanischen und kreolischen Wurzeln durchzogen. Innerhalb dieser Gruppe gibt es keine starken Stammesunterschiede mehr; die Identität ist „Kittitian“ und karibisch.

Eine kleine, aber sichtbare Minderheit von etwa 5 bis 7 % bilden die Kittitians europäischer (meist britischer und irischer) Herkunft, lokal oft als White Kittitians oder einfach „English“ bezeichnet. Viele Familien (Namen wie Maynard, Wigley, Hobson, Lawrence, Armtrading) stammen von Plantagenbesitzern, Kolonialbeamten oder armen weißen Vertragsarbeitern des 17. und 18. Jahrhunderts ab. Sie leben heute vor allem in den höheren Lagen rund um Brimstone Hill, in Middle Island und in den exklusiveren Wohnvierteln von Basseterre und Frigate Bay. Ein Teil dieser Familien besitzt noch Land und alte Great Houses.

Sehr klein (etwa 1 bis 2 %) ist die Gruppe der Kittitians indischer Herkunft, East Indians oder Coolies genannt. Ihre Vorfahren kamen zwischen 1860 und 1917 als Vertragsarbeiter aus Uttar Pradesh und Bihar nach der Abschaffung der Sklaverei. Die meisten dieser „Indo-Kittitians“ sind heute vollständig in die kreolische Gesellschaft integriert, haben aber teilweise hinduistische Namen (Persad, Ramjattan, Singh) und pflegen privat noch indische Kochtraditionen (Roti, Curry Goat mit indischem Touch). Es gibt keine indischen Viertel mehr; die Familien wohnen verstreut in Basseterre, Sandy Point und Cayon.

Die syrisch-libanesische Gemeinde, lokal Syrians oder Arabs genannt (1 bis 2 %), kam ab den 1890er Jahren als Händler aus dem damaligen Osmanischen Reich (vor allem aus dem Libanon und Syrien). Familien wie Hazine, Abed, Rizk, Fakhoury oder Makhoul besitzen bis heute viele der großen Supermärkte, Textil- und Schmuckläden in Basseterre. Sie sind christlich (meist maronitisch oder orthodox), sprechen untereinander noch Arabisch und heiraten traditionell innerhalb der Gemeinde.

Seit den 2000er Jahren gibt es zwei neue, kleine Zuwanderergruppen. Chinesen (hauptsächlich aus Festlandchina) betreiben die neuen Mini-Märkte und Restaurants. Ihre Zahl liegt bei einigen Hundert. Lateinamerikaner (vor allem Dominikaner, Guyaner und seit kurzem auch Kubaner und Venezolaner) arbeiten vor allem in Tourismus, Bau und Pflege .

Eine Besonderheit ist das Citizenship-by-Investment-Programm seit 1984: Tausende reiche Ausländer (vor allem aus China, dem Nahen Osten, Russland und Nigeria) haben den Pass von St. Kitts und Nevis gekauft. Die meisten leben jedoch gar nicht auf der Insel – sie sind „Kittitians auf dem Papier“, verändern aber die ethnische Realität vor Ort kaum.

Sprachen

Auf St. Kitts wird fast ausschließlich Englisch gesprochen – und zwar ein sehr charakteristisches kreolisches Englisch, das man im Alltag überall hört. Die einzige offizielle Amtssprache des Landes ist Standardenglisch (British English), wie es in Schulen, Behörden, Gerichten, Parlament und Medien verwendet wird. Zeitungen, Radio- und Fernsehsendungen sowie Gottesdienste in den meisten Kirchen laufen in formellem Englisch.

Der eigentliche Alltagsklang der Insel ist jedoch das Saint-Kitts-Kreol (lokal einfach „patois“ oder „dialect“ genannt). Es ist ein englisch-basiertes Kreol mit starkem westafrikanischen, französischen und karibischen Einfluss und gehört zur Familie der Leeward-Islands-Kreols. Fast 100 % der einheimischen Bevölkerung sprechen es fließend als Muttersprache oder Zweitsprache, besonders in der Familie, unter Freunden, auf dem Markt, beim Cricket oder in den Dörfern. Ältere Menschen im ländlichen Raum (Cayon, St. Paul’s, Sandy Point) verwenden oft fast ausschließlich das Kreol; in Basseterre mischt sich stärker das Standardenglisch ein.

Typische Merkmale des St.-Kitts-Kreols:

• Weglassen von „to be“: „She nice“ statt „She is nice“
• Vereinfachte Grammatik: „Mi a go town“ = „I am going to town“
• Viele französische Lehnwörter (Erbe der französischen Zeit bis 1713): „pan“ (Brot), „lavalas“ (Regenschauer), „zoli“ (schön)
• Afrikanische und karibische Ausdrücke: „limin’“ (rumhängen), „nyam“ (essen), „pickney“ (Kind)
• Beispiel für einen Satz im Kreol: „Wah you a do deh so?“ → „What are you doing there?“

Fast alle Kinder wachsen zweisprachig auf: Kreol zu Hause, Standardenglisch ab dem Kindergarten. Der Wechsel zwischen beiden Registern („code-switching“) geschieht mühelos und oft innerhalb eines Satzes. Wer nur Standardenglisch spricht, gilt schnell als „stush“ (eingebildet).

Französisch wird heute nicht mehr aktiv gesprochen, obwohl viele Orts- und Familiennamen (Dieppe, Challengers, Verchilds, Pinney’s, Ottley’s) und einige Redewendungen daran erinnern. In den katholischen Kirchen gibt es noch einzelne französischsprachige Messen für ältere Gläubige, aber das ist selten.

Spanisch hört man nur bei den wenigen dominikanischen und puertoricanischen Arbeitsmigranten in Hotels oder auf Baustellen. Chinesisch (Mandarin/Cantonese) sprechen die Ladenbesitzer der syrisch-libanesischen und neuerdings chinesischen Geschäfte untereinander, aber nicht mit Kunden.

Sprachen in Saint Kitts und Nevis (nach ethnologue):

• Englisch [eng] 200 in Saint Kitts und Nevis (2004).  Einordnung: Indo-European, Germanic, West, English
• Saint Kitts Kreolisch [aig] 39.000 in Saint Kitts und Nevis. Auf beiden Inseln. Alternativbezeichnungen: Kittitian Creole English, Leeward Caribbean Creole English.  Dialekte: Nevis Creole English.  Einordnung: Creole, English based, Atlantic, Eastern, Southern

Religion

Die Mehrheit der Bewohner sind Anglikaner (36 % im Jahr 2001) und Methodisten (32 %). Weiter gibt es noch Katholiken (11 %), Herrnhuter (9 %) und 40 verschiedene weitere Religionsgemeinschaften.

Die klassischen Kirchen, die einst die Gesellschaft prägten, verlieren seit Jahrzehnten an Mitgliedern. Die anglikanische Kirche (Church in the Province of the West Indies), einst quasi Staatskirche der britischen Kolonialzeit, kommt heute noch auf etwa 20 bis 23 % der Bevölkerung. Ihre älteste noch genutzte Kirche, St. George’s in Basseterre, stammt aus dem Jahr 1670 und wurde nach Bränden und Hurrikans mehrfach wiederaufgebaut. Auch die Methodisten (Methodist Church in the Caribbean and the Americas), mit etwa 18 bis 20 %, sind besonders in den Dörfern noch stark vertreten; ihre große Wesley Church im Zentrum von Basseterre ist ein Wahrzeichen.

Den stärksten Zuwachs verzeichnen seit den 1980er Jahren die pfingstlerisch-evangelikalen Gemeinden, die zusammen bereits 25 bis 28 % der Bevölkerung ausmachen und damit die größte christliche Strömung darstellen. Überall auf der Insel – selbst im kleinsten Dorf – steht eine blechgedeckte „Church of God“ (Holiness, of Prophecy, Full Gospel oder Pentecostal Assembly), aus der sonntagabends laute Gospelmusik, Händeklatschen und Steelpan-Drums bis weit in die Nacht schallen. Diese Gemeinden sind lebendig, laut und wachstumsstark, vor allem bei jüngeren Leuten und in den ärmeren Vierteln von Basseterre.

Die römisch-katholische Kirche, Erbe des französischen Teils der Insel bis 1713, hat etwa 10 bis 12 % Anhänger. Ihre prächtige Co-Cathedral of the Immaculate Conception im Zentrum von Basseterre und die großen Pfarrkirchen in Middle Island (St. Theresa) und Cayon sind Zentren der kreolisch-katholischen Tradition. Die Siebenten-Tags-Adventisten (8 bis 10 %) sind überdurchschnittlich stark und betreiben in Conaree eine eigene Schule. Die Moravian Church (Herrnhuter Brüdergemeine), seit 1777 auf der Insel aktiv, hat noch etwa 5–6 % und ist vor allem im Osten (Cayon, Molineux) verwurzelt – ihre Mission gilt als die älteste durchgehend aktive der östlichen Karibik.

Kleinere Gruppen wie Baptisten, Wesleyan Holiness Church, Heilsarmee, Zeugen Jehovas und die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen, ca. 300 Mitglieder) sind ebenfalls präsent, bleiben aber zahlenmäßig unbedeutend.

Außerhalb des Christentums gibt es nur winzige Minderheiten. Die Rastafari-Bewegung hat einige Hundert Anhänger, vor allem in den Basseterre-Vierteln New Road und Upper Cayon; man erkennt sie an Dreadlocks, Reggae-Musik und den typischen rot-gold-grünen Farben, jedoch ohne formelle Tempel. Hindus (weniger als 0,5 %) sind Nachkommen indischer Vertragsarbeiter des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts und pflegen ihre Religion privat in den eigenen Häusern. Muslime gibt es kaum mehr als eine Handvoll, einen Moschee sucht man vergebens. Die Bahá’í-Gemeinde zählt etwa 30 bis 40 Mitglieder. Konfessionslose oder „keine Religion“ geben etwa 3 bis 5 % an, meist jüngere Stadtbewohner.

Religion ist auf St. Kitts mehr als nur Glaube – sie ist Gemeinschaft, Musik, Fest und Identität. Weihnachten, Ostern und die zahlreichen „Harvest“-Feste der Gemeinden gehören zu den Höhepunkten des Jahres. Beerdigungen werden mit neuntägigen „Nine-Night“-Wachfeiern begangen, bei denen gesungen, gegessen und Rum getrunken wird. Selbst Politiker aller Parteien zeigen sich regelmäßig sonntags in verschiedenen Kirchen, denn ohne sichtbare Frömmigkeit ist ein öffentliches Amt kaum vorstellbar.

Siedlungen

Die Einwohnerzahlen der parishes entwickelten sich wie folgt:

Parish	Fläche (ha)	Z 1980	Z 1991	Z 2001	Z 2011
Christ Church Nichola Town	1.860	1.989	1.664	2.061	2.626
St. Anne Sandy Point	1.280	3.145	3.077	3.167	1.922
St. George Basseterre	2.870	14.283	12.605	13.251	12.635
St. John Capisterre	2.480	3.163	2.936	3.248	2.962
St. Mary Cayon	1.510	3.308	3.249	3.423	3.435
St. Paul Capisterre	1.380	2.080	2.130	2.453	2.432
St. Peter Basseterre	2.070	2.497	2.656	3.541	4.670
St. Thomas Middle Island	2.430	2.255	2.257	2.395	2.535
Trinity Palmetto Point	1.540	1.161	1.250	1.678	1.701

Basseterre hatte 2011 im Stadtgebiet 11.400, mit Vororten über 20.000 Einwohner, ist die Haupt- und Hafenstadt von St. Kitts und Nevis und liegt an der südwestlichen Karibikküste der Insel St. Kitts. Sie ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Gegründet 1627 von den Franzosen als „Basseterre“ („tiefer Boden“ oder „Lee-Seite“), war sie lange Zeit geteilt: Der nördliche Teil (mit der heutigen Independence Square) gehörte den Franzosen, der südliche den Engländern. Die Altstadt ist geprägt von kreolisch-karibischer Architektur des 18. und 19. Jahrhunderts: Holzveranden, Galerien und pastellfarbene Steinhäuser. Herzstück ist der Independence Square (früher Pall Mall Square), ein grüner Platz mit der katholischen Co-Cathedral of the Immaculate Conception und dem klassizistischen Georgian House. Der tiefe Hafen Port Zante wurde nach den Zerstörungen durch Hurrikan Georges 1998 modernisiert und ist heute Kreuzfahrt-Terminal und Duty-free-Einkaufszone. Ringsum erstrecken sich Regierungsgebäude, Banken und der große Markt. Basseterre ist laut, bunt und geschäftig – hier spürt man den karibischen Puls am deutlichsten. Die Stadt leidet jedoch unter Verkehr, beengten Verhältnissen und gelegentlichen Überschwemmungen in der Regenzeit.

Dieppe (auch Cayon) ist mit etwa 3.500 bis 4.000 Einwohnern die zweitgrößte Siedlung. Sie liegt zentral an der Ostküste im Parish Saint Mary Cayon. Der Ort ist landwirtschaftlich geprägt (früher Zuckerrohr, heute Gemüse und Kleinvieh). Die Hauptstraße ist gesäumt von kleinen Holzhäusern und Churches of God. Cayon ist bekannt für seine lebendige Kultur: Hier wurde der berühmte Calypsonian King Dice geboren, und der jährliche „Cayon Carnival“ ist einer der wildesten auf der Insel. Der Cayon River mündet hier ins Meer; der Strand ist jedoch steinig und wenig touristisch.

Sandy Point Town mit etwa 3.000 Einwohnern liegt an der nordwestlichen Karibikküste. Sandy Point war im 17. und 18. Jahrhundert der wichtigste Hafen der Insel (vor Basseterre) und Ausgangspunkt der ersten englischen Siedlung 1623/24. Heute ist es eine ruhige, fast verschlafene Kleinstadt mit verwitterten Gingerbread-Häusern und der Ruine der alten Festung. Die lange, dunkle Sandbucht (Pump Bay, Caribelle Beach) ist beliebt bei Einheimischen zum Picknick und Angeln. Viele Bewohner pendeln nach Basseterre oder arbeiten in der nahegelegenen SEZ-Zone (Special Economic Zone).

St. Paul’s (auch St. Paul Capisterre) mit etwa 2.500 Einwohnern liegt im Norden der Insel unterhalb des mächtigen Mount Liamuiga. Der Ort ist grün und bergig, umgeben von Bananen- und Kokosplantagen. Bekannt ist er vor allem durch die archäologische Stätte Rawlins Plantation und die Nähe zum vulkanischen Krater. Die Bewohner leben überwiegend von Landwirtschaft und kleineren Tourismusangeboten (Guided Hikes). St. Paul’s wirkt wie aus der Zeit gefallen – enge Gassen, alte Steinkirchen und viel Ruhe.

Middle Island mit rund 2.000 bis 2.500 Einwohnern liegt westlich von Basseterre am Fuß des Brimstone Hill. Hier steht das Grab von Sir Thomas Warner, dem Gründer der ersten englischen Kolonie († 1649), sowie die große katholische Kirche St. Theresa. Der Ort war einst Zuckerzentrum und besitzt noch einige eindrucksvolle alte Great Houses (heute teils Hotels). Middle Island ist heute vor allem Wohnvorort von Basseterre; viele Mittelschicht-Familien und Beamte leben hier.

Verkehr

Der Verkehr auf St. Kitts umfasst ein gut ausgebautes Straßennetz mit Linksverkehr, private Minibusse ohne festen Fahrplan, Taxis mit festen Preisen, eine touristische Schmalspurbahn sowie Autofähren und Passagierfähren zwischen Basseterre und Nevis.

Straßenverkehr

Auf St. Kitts fahren die Autos links (ein Erbe der britischen Kolonialzeit). Das ist für Besucher aus Kontinentaleuropa oder den USA zunächst gewöhnungsbedürftig, wird aber durch die niedrigen Geschwindigkeiten erleichtert.

Die Hauptverbindungsstraße ist die Island Main Road, die einmal fast rund um die Insel führt (ca. 60 km). Sie verbindet die Hauptstadt Basseterre im Südwesten mit den touristischen Zentren im Norden (Frigate Bay, Marriott-Resort, Cockleshell Bay) und führt weiter bis zur Südostspitze. Der Abschnitt zwischen Basseterre und dem Flughafen Robert Llewellyn Bradshaw (SKB) sowie bis Frigate Bay ist gut ausgebaut, zweispurig und meist asphaltiert. Ab dem Norden und besonders auf der atlantischen Ostseite wird die Straße schmaler, kurviger und teilweise schlecht beleuchtet.

Typische Fahrzeuge sind Minibusse („Dollar Buses“ oder „Taxis“), bunt lackiert, laut hupend, oft überfüllt – das wichtigste öffentliche Verkehrsmittel für Einheimische. Dazu kommen Mietwagen (vor allem Jeeps und Kleinwagen von Avis, Thrifty undsoweiter) – fast jeder Tourist mietet ein Auto, weil Busse unregelmäßig fahren. Auch Scooter und Quads sind beliebt, insbesondere bei jüngeren Besuchern.

Die Geschwindigkeitsbeschränkungen 20 bis 40 mph (32 bis 64 km/h) werden selten kontrolliert. Schlaglöcher, freilaufende Ziegen, Hühner und plötzlich auftauchende Fußgänger machen zügiges Fahren ohnehin schwierig. Besonders nach Regenfällen können Straßen im Landesinneren (zum Beispiel zur Brimstone Hill Fortress) rutschig oder überschwemmt sein. Tankstellen gibt es nur wenige (Basseterre, Frigate Bay, nahe dem Flughafen). Touristen brauchen einen Internationalen Führerschein oder ein lokales „Temporary Driver’s Permit“ (für 25 USD / 62,50 ECD).

Bahnverkehr

Die St. Kitts Scenic Railway, eine Schmalspurbahn (30 Zoll), umrundet die Insel und bietet von ihrem Hauptquartier in der Nähe des Flughafens aus einen Fahrgastbetrieb an, der sich allerdings eher an Touristen richtet als an die Bewohner der Insel im Alltag. Die Bahn wurde zwischen 1912 und 1926 gebaut, um Zuckerrohr von den Farmen zur Zuckerfabrik in Basseterre zu transportieren. Seit 2003 bietet die Bahn eine 3,5-stündige, 30 Meilen lange Rundfahrt um die Insel in speziell entworfenen Doppeldecker-Open-Air-Wagen an, wobei 12 Meilen der Strecke mit dem Bus zurückgelegt werden. Und auch die landschaftlich reizvolle Bahn wird jetzt genutzt, um Touristen und sogar den Einwohnern der Insel die Landschaft und die dramatischen Ausblicke auf die Insel zu zeigen.

Schiffsverkehr

Der Tiefwasserhafen in Basseterre kann sowohl Kreuzfahrtschiffe aufnehmen und anlegen als auch Fracht umschlagen. Er befindet sich im äußersten Osten der Bucht von Basseterre. Port Zante, in der Mitte der Bucht, ist nur für Kreuzfahrtschiffe bestimmt. Der Hafen kann die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt aufnehmen. Er verfügt auch über einen Jachthafen.

In der Bucht befindet sich auch der rege Fährbetrieb zwischen Basseterre und Charlestown, der Hauptstadt von Nevis. Täglich finden zahlreiche Fahrten statt, die von bis zu sechs verschiedenen Fährschiffen bedient werden. Fähren verkehren auch zwischen Basseterre und Oranjestad, Statia sowie nach St. Maarten, allerdings nur unregelmäßig und selten. Die wichtigste Fährverbindung ist die zwischen St. Kitts und der Schwesterinsel Nevis (rund 3 km Luftlinie mit einer Fahrtdauer von 30 bis 45 Minuten).

St. Kitts lebt vom Kreuzfahrt- und Yachttourismus. Der Hauptpier ist Port Zante direkt im Zentrum von Basseterre – einer der modernsten Kreuzfahrthäfen der östlichen Karibik. In der Hochsaison (Dezember–April) legen hier täglich ein bis drei große Kreuzfahrtschiffe (Royal Caribbean, Celebrity, MSC undsoweiter) an, die jeweils 2.000 bis 4.000 Passagiere bringen. Yachten und Segelboote nutzen vor allem die Marinas Christophe Harbour (südöstlich von Basseterre, Luxus-Marina mit Zollabfertigung) und die kleinere Port Zante Marina in Basseterre.

Flugverkehr

Der Robert L. Bradshaw International Airport auf Saint Kitts ist der größere der beiden internationalen Flughäfen im Staat St. Kitts und Nevis. Seine Geschichte reicht bis in die 1920er-Jahre zurück, als noch leichte Privat- und Postflugzeuge auf einfachen Grasstreifen landeten. Den entscheidenden Impuls brachte jedoch der Zweite Weltkrieg: 1942 errichteten die USA im Rahmen ihrer Karibik-Verteidigung gegen deutsche U-Boote einen Militärflugplatz namens Golden Rock Airfield genau an der Stelle des heutigen Airports. Nach Kriegsende 1945 übernahm die britische Kolonialverwaltung die Anlage und nutzte sie zivil.

In den folgenden Jahrzehnten blieb der Golden Rock Airport bescheiden. Die Startbahn war kaum länger als 1.500 Meter, sodass nur kleinere Propellermaschinen wie Douglas DC-3, Hawker Siddeley HS 748 oder später die bewährten Twin Otter von LIAT und Windward Islands Airways starten und landen konnten. Für internationale Besucher war St. Kitts damit schwer erreichbar: Die meisten mussten auf Antigua, St. Maarten oder Puerto Rico umsteigen.

Erst nach der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1983 änderte sich das grundlegend. Die neue Regierung unter Premierminister Dr. Kennedy Simmonds erkannte, dass der Tourismus nur wachsen konnte, wenn größere Flugzeuge direkt anfliegen durften. Zwischen 1986 und 1988 wurde daher die Startbahn auf 2.438 Meter (8.000 ft) verlängert und verstärkt – ein Meilenstein, der erstmals regelmäßige Mittelstreckenflüge mit Boeing 757 und Airbus A320 ermöglichte. In den 1990er-Jahren starteten die ersten Charterflugzeuge aus Großbritannien (British Airways, später Excel Airways und Britannia), und auch American Airlines nahm die Strecke ab San Juan auf.

Zwischen 2004 und 2006 erfuhr der Flughafen eine zweite große Modernisierungswelle: ein komplett neues Terminal, ein moderner Tower, erweiterte Abfertigungshallen und verbesserte Sicherheits- und Feuerwehr-Einrichtungen entstanden. Seitdem können auch größere Jets wie die Boeing 737-800 oder gelegentlich sogar 767 sicher abgefertigt werden.

Am 24. Oktober 2008 wurde der Flughafen schließlich zu Ehren von Robert Llewellyn Bradshaw (1916 bis 1978) umbenannt. Bradshaw, der erste Chief Minister und später Premier von St. Kitts und Nevis, gilt als „Vater der Nation“ und Wegbereiter der Unabhängigkeit. Die feierliche Zeremonie mit Umbenennung unterstrich den Stolz der jungen Nation auf ihre eigene Geschichte.

Heute werden von SKB aus regelmäßig Ziele in Nordamerika (Miami, New York-JFK, Charlotte, Atlanta), Kanada (Toronto), Großbritannien (London-Gatwick saisonal) sowie zahlreiche karibische Nachbarinseln angeflogen. Delta, American Airlines, British Airways, Winair und LIAT gehören zu den wichtigsten Gesellschaften. In der Hochsaison landen zusätzlich viele Charter- und Privatjets.

Airlines	Ziele
Air Canada	saisonal: Toronto–Pearson
American Airlines	Miami, saisonal: Charlotte, New York–JFK
British Airways	London-Gatwick
Delta Air Lines	saisonal: Atlanta, New York–JFK
LIAT	Antigua, Barbados, Sint Maarten, Tortola
United Airlines	saisonal: Newark

Robert L. Bradshaw International Airport

• Code:  SKB / TKPK
• Lage: 17°18‘40“ N, 62°43‘07“ W
• Seehöhe: 52 m (171 ft)
• Entfernung: 2 km nordöstlich von Basseterre
• Inbetriebnahme: 
• Betreiber:  St. Christopher Air & Sea Ports
• Terminal:  1
• Rollbahn: 1
• Länge der Rollbahn:  2439 m (Asfalt)
• Fluggesellschaften:  6
• Flugzeug-Standplätze:  ca. 30
• jährliche Passagierkapazität: 
• jährliche Frachtkapazität: 

Wirtschaft

Saint Kitts und Nevis, wie alle ostkaribischen Inselstaaten eine marktwirtschaftlich orientierte Demokratie, ist ein Staat, der selbst für karibische Verhältnisse extrem hoch verschuldet ist. Obwohl die Regierung die Schulden in den vergangenen Jahren abbauen konnte, hat das Land noch immer Schulden in Höhe von etwa 178 % des Bruttoinlandsprodukts.

Strukturell hat St. Kitts und Nevis wie fast alle Staaten der Region nach wie vor das Problem, nur über einen kleinen, einer Industrialisierung kaum zugänglichen Binnenmarkt zu verfügen, gegenüber Naturkatastrophen sehr verletzlich zu sein und eine wenig diversifizierte Industrie zu besitzen. Im Oktober 2008 verursachte Hurrikan Omar schwere Schäden, unter anderem an der touristischen Infrastruktur.

Landwirtschaft

Mit vulkanischem Boden, reichlich Regenwasser und einem warmen Klima, das ganzjährig Temperaturen um die 28°C bietet, eignet sie sich hervorragend für den Anbau einer Vielfalt an Kulturen. Etwa 39 Prozent der Landfläche sind landwirtschaftlich genutzt, was die Branche zu einem wichtigen Pfeiler der lokalen Wirtschaft macht, auch wenn sie in den letzten Jahrzehnten durch den Boom des Tourismus und der Finanzdienstleistungen an Bedeutung verloren hat. Historisch war St. Kitts ein Zentrum der Zuckerrohrproduktion – die Insel galt als eine der reichsten Kolonien der Karibik im 18. Jahrhundert, mit über 60 Plantagen, die Zucker, Melasse und Rum exportierten. Der Niedergang der Zuckerindustrie seit den 2000er Jahren, bedingt durch fallende Weltmarktpreise und den EU-Zuckersubventionsabbau, hat jedoch zu einer Diversifizierung geführt. Heute steht die Landwirtschaft im Zeichen der Nahrungsmittelsicherheit und Resilienz, mit dem Ziel, die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.

Ein zentrales Initiativprojekt ist die CARICOM-Strategie „25 by 2025“, die eine Reduktion der regionalen Lebensmittelimporte um 25 Prozent bis Ende 2025 vorsieht – ein Ziel, das aufgrund anhaltender Herausforderungen wie der COVID-19-Pandemie und Klimawandel nun bis 2030 verlängert wurde. St. Kitts und Nevis hat hierbei beeindruckende Fortschritte erzielt: Die Regierung investiert in klimafeste Anbaumethoden, wie Trockenheitsresistente Sorten von Gemüse und Früchten, sowie in den Ausbau von Gewächshäusern und Hydroponik-Systemen, um die Erträge zu steigern und den Wasserverbrauch zu minimieren. Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Marine Ressourcen, geleitet von Minister Samal Duggins, unterstützt Kleinbauern durch die Bereitstellung hochwertiger Setzlinge, Schulungen und Zuchprogramme – etwa für neue Ziegenrassen oder die Layer-Chicken-Breeder-Farm, die die Geflügelproduktion ankurbelt. Die Insel importiert jährlich Lebensmittel im Wert von rund 198 Millionen US-Dollar, hauptsächlich Getreide, Milchprodukte und Fleisch; lokale Initiativen zielen darauf ab, dies durch den Anbau von Bananen, Plantanen, Ananas, Kokosnüssen, Süßkartoffeln, Tomaten, Zwiebeln und Paprika zu verringern. Der Fokus liegt auf geschützter Landwirtschaft: Im November 2025 fand eine umfassende Schulung zu Gewächshäusern statt, geleitet von Experten wie Aaron Hodge, der Auszeichnungen für innovative Gemüseproduktion erhalten hat. Das Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) forscht zudem intensiv zu Integriertem Schädlingsmanagement (IPM) für Süßkartoffeln und Hot Peppers, sowie zu invasiven Arten und Wassermanagement, um die Biodiversität zu schützen.

Neben der Pflanzenproduktion gewinnt die Viehzucht und Imkerei an Fahrt. Die Goat Breeding Programme fördert robuste Ziegenzuchten für Fleisch und Milch, während die Fischerei – mit einem Umsatz von 15 Millionen US-Dollar im Vorjahr – durch Kooperationen mit benachbarten Inseln wie St. Vincent gestärkt wird. Ein Highlight der Saison 2025 war die Caribbean Week of Agriculture (CWA) vom 29. September bis 3. Oktober in St. Kitts, unter dem Motto „Sowing Change, Harvesting Resilience“. Hier wurde die OECS-Apiculture Policy lanciert, die die Honigproduktion regional harmonisieren soll – inklusive eines Honey Judging Contests mit Kategorien wie Best Commercial Honey oder Mead.

Weinbau

Weinbau in traditionellem Sinne – also der systematische Anbau von Weinreben (Vitis vinifera) – gibt es auf St.Kitts nicht. Das tropische Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit, starken Regenfällen und Temperaturen über 30 Grad im Sommer eignet sich nicht für europäische Rebsorten, die Pilzkrankheiten wie Mehltau begünstigen würden.

Stattdessen dominiert die Produktion von Rum, der aus Zuckerrohrsaft oder Melasse hergestellt wird und als „Wein der Karibik“ gilt. St. Kitts hat eine lange Tradition in der Rumherstellung. Die Old Road Distillery, datiert auf 1681, ist die älteste erhaltene Rum-Destillerie der Karibik und diente sogar als Vorläufer für Thomas Jeffersons Familienunternehmen. Heute belebt das Old Road Rum Company diese Erbschaft, indem es handgefertigten, kleinen Batch-Rum produziert – oft gewürzt mit lokalen Hibiskus oder Roselle – und Touren durch die historische Anlage anbietet. Besucher können sich zu „RumMasters“ zertifizieren lassen, indem sie die Produktionsmethoden lernen und eigene Blends kreieren.

Ähnlich wie Weinverkostungen gibt es Rum-Tastings in Basseterre oder auf Plantagen wie Wingfield Estate, wo die Geschichte von Zucker, Tabak und Spirituosen lebendig wird. Experimentelle Ansätze zu tropischen Weinen aus Früchten wie Ananas oder Guave tauchen vereinzelt auf, etwa in lokalen Craft-Brauereien, bleiben aber Nischenprodukte. Insgesamt spiegelt die Landwirtschaft auf St. Kitts einen dynamischen Wandel wider: Von der Zuckerdominanz hin zu nachhaltiger, diversifizierter Produktion, die Souveränität und Kulinarik fördert – ein Grund, warum die Insel nicht nur Touristen, sondern auch Investoren anzieht.

Fischerei

Mit einer ausschließlichen Wirtschaftszone von rund 20.000 km² – fast 120-mal so groß wie die gesamte Landfläche von St. Kitts und Nevis zusammen – besitzt das kleine Land ein riesiges marines Potenzial. Dennoch bleibt die Branche handwerklich, dezentral und stark von Wind und Wetter abhängig.

Rund 250 bis 300 Fischer, fast ausschließlich Männer, fahren täglich von der Insel aus. Ihre Boote sind meist offene, 5 bis 9 Meter lange Glasfaser-Pirogues mit starken Außenbordmotoren. Nur wenige größere, hochseetaugliche Schiffe gibt es. Der jährliche Gesamtfang liegt seit Jahren stabil bei 1.200 bis 1.600 Tonnen – 2023 waren es etwa 1.400 Tonnen im Wert von rund 15 Millionen EC-Dollar (ca. 5,5 Millionen US$). Der weitaus größte Teil bleibt auf der Insel: frischer Fisch ist ein Grundnahrungsmittel und reduziert die hohe Lebensmittelimportrechnung.

Gefangen werden vor allem pelagische Wanderfische wie Königsmakrele (Kingfish), Wahoo, Blackfin- und Yellowfin-Thunfisch sowie Dorado. An den Riffen und in flacheren Gewässern kommen Snapper, Grouper, Langusten und Conch (Königinnenmuschel) hinzu. Die beste Zeit für Königsmakrele und Dorado ist Januar bis Juni an der rauen Atlantikseite (vor allem bei Dieppe Bay und Conaree), während von Juli bis Dezember Thunfisch und Wahoo vor der ruhigen Karibikseite vor der Südost-Halbinsel (South East Peninsula) dominieren. Langusten dürfen nur von Oktober bis April gefischt werden, Conch ist streng quotiert.

Die wichtigsten Anlandestellen sind Dieppe Bay mit seinem modernen Fischereikomplex (Kühlhaus, Eiswerk, Slipanlage), Sandy Point, Old Road, Pump Bay und die neue Marina in Christophe Harbour. Von dort aus startet auch ein wachsender Sportfischerei-Tourismus: Charterboote bieten Big-Game-Fishing an, und viele Restaurants bereiten den eigenen Fang direkt zu („Catch & Cook“).

Die Fisheries Division stellt subventioniertes Eis und Benzin bereit, wartet Fish Aggregating Devices (FADs) – schwimmende Fischsammler, die seit 2022 in größerer Zahl ausgelegt wurden – und bildet Fischer in Sicherheitsstandards und nachhaltigen Fangmethoden aus. Seit 2023 dürfen lizenzierte Fischer wieder frischen Fisch und Langusten nach St. Martin und Guadeloupe exportieren. Gleichzeitig laufen Pilotprojekte zur Aquakultur: Tilapia- und Garnelenzucht in Binnenteichen sowie erste Pläne für Offshore-Cobia-Farmen mit taiwanesischer Unterstützung.

Bergbau

Die Insel besitzt keine nennenswerten mineralischen Ressourcen wie Bauxit oder Erdöl, weshalb groß angelegter Bergbau nie entstanden ist. Stattdessen beschränkt sich die Rohstoffgewinnung auf kleinere Aktivitäten wie die Entnahme von Sand, Kies und Gestein für die lokale Bauwirtschaft. Diese begrenzten Abbauprozesse müssen sorgfältig reguliert werden, da die Insel klein und ökologisch sensibel ist. Der Schutz von Küsten, Grundwasser und Böden steht im Mittelpunkt staatlicher Auflagen, um Umweltbelastungen durch Abtrag oder Erosion zu vermeiden.

Handwerk

Das Handwerk auf St. Kitts ist tief in der lokalen Kultur verwurzelt und spiegelt sowohl afrikanische als auch karibische Traditionen wider. Besonders bekannt sind kunsthandwerkliche Produkte wie Stroharbeiten, Holzschnitzereien, Schmuck aus Muscheln und Edelsteinen sowie handgefertigte Textilien. Diese Handwerkswaren werden sowohl in kleinen Familienbetrieben als auch in kooperativen Werkstätten hergestellt und sind ein wichtiger Bestandteil des lokalen Marktes.

Tourismus spielt dabei eine zentrale Rolle: Viele Handwerksbetriebe richten ihr Angebot auf Besucher aus und verkaufen ihre Produkte auf Märkten, in kleinen Boutiquen oder im touristisch geprägten Port Zante. Gleichzeitig dient das Handwerk der Bewahrung kultureller Techniken und schafft Einkommensmöglichkeiten für Menschen in ländlichen Gemeinden. Programme zur Förderung handwerklicher Fähigkeiten, oft unterstützt durch Kultur- und Bildungsinstitutionen, sollen die Qualität steigern und neue Generationen für traditionelle Fertigkeiten begeistern.

Industrie

Die Zuckerindustrie war über Jahrhunderte der dominierende Industriezweig; bis zur Stilllegung der staatlichen Zuckerproduktion im Jahr 2005 bestimmte der Zuckerrohranbau nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Landschaft. Nach dem Ende der Zuckerindustrie verlagerte sich der industrielle Schwerpunkt auf leichtere Fertigungssektoren, darunter die Herstellung elektronischer Komponenten, Bekleidung und Lebensmittelverarbeitung. Moderne Industrieparks, insbesondere in der Umgebung von Basseterre, bieten Infrastruktur für kleine und mittlere Unternehmen sowie internationale Firmen, die St. Kitts als Standort für die karibische Region nutzen.

Wasserwirtschaft

Die Wasserwirtschaft auf St. Kitts ist stark von den natürlichen Gegebenheiten einer kleinen karibischen Insel geprägt und steht im Spannungsfeld zwischen begrenzten Ressourcen, saisonalen Schwankungen und wachsendem Verbrauch. Ein Großteil der Trinkwasserversorgung stammt aus natürlichen Grundwasservorkommen, die über Brunnen und Quellen erschlossen werden. Diese Grundwasserleiter sind jedoch sensibel gegenüber Niederschlagsmengen, die zwischen Regen- und Trockenzeit erheblich variieren. In besonders trockenen Monaten kann es zu Engpässen kommen, weshalb die staatliche Wasserbehörde zunehmend in Speicher- und Verteilungsinfrastruktur investiert.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Modernisierung der Leitungsnetze, die in einigen Regionen noch hohe Wasserverluste durch Leckagen aufweisen, sowie der Ausbau von Reservoirs, die in regenreichen Monaten überschüssiges Wasser auffangen. Zusätzlich werden Projekte zur Regenwassersammlung und -nutzung gefördert, insbesondere in landwirtschaftlichen Betrieben und öffentlichen Einrichtungen.

Die wachsende Tourismusbranche stellt eine weitere Herausforderung dar, da Hotels und Kreuzfahrteinrichtungen einen hohen Wasserbedarf haben, der zusätzlich zur Nachfrage der Bevölkerung gedeckt werden muss. Daher arbeitet die Insel seit einigen Jahren an Strategien zur effizienteren Nutzung und zur möglichen Einführung ergänzender Technologien wie Meerwasserentsalzung, die bisher jedoch nur im kleinen Maßstab erprobt wird.

Energiewirtschaft

Die Energiewirtschaft von St. Kitts befindet sich in einem Prozess der Transformation, der auf eine größere Nachhaltigkeit und geringere Importabhängigkeit abzielt. Traditionell wird der größte Teil des Energiebedarfs durch importierte fossile Brennstoffe gedeckt, insbesondere durch Dieselkraftwerke, die den Großteil der Stromversorgung sichern. Diese Abhängigkeit macht die Insel verwundbar gegenüber Preisschwankungen auf dem Weltmarkt und stellt eine Belastung für Umwelt und Klima dar.

Um diese Nachteile zu reduzieren, setzt St. Kitts zunehmend auf erneuerbare Energien. Besonders im Fokus stehen Solarenergie-Anlagen, die aufgrund des tropischen Klimas gute Erträge liefern. Mehrere solarbetriebene Projekte wurden bereits umgesetzt, darunter sowohl Freiflächenanlagen als auch Photovoltaiksysteme auf öffentlichen Gebäuden. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Windenergie und geothermischen Energie, insbesondere in Kooperation mit Nachbarinsel Nevis, geprüft.

Energieproduktion 2004/05

• Produktion 125 mio. kWh
• Verbrauch 116 mio. kWh
• Verbrauch pro Person pro Jahr  2994 kWh

Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft auf St. Kitts steht vor besonderen Herausforderungen, die für viele kleine Inselstaaten typisch sind. Durch begrenzte Landflächen, ein wachsendes Bevölkerungsaufkommen und einen stetigen Zustrom von Touristen steigen die Anforderungen an effiziente Entsorgungssysteme. Die Sammlung von Haus- und Gewerbemüll erfolgt überwiegend durch kommunale Dienste, die regelmäßige Abholrouten bedienen. Ein zentrales Problem ist jedoch die starke Abhängigkeit von Deponien: Der Großteil der Abfälle wird auf der Insel deponiert, was aufgrund knapper Flächen und ökologischer Belastungen langfristig nur begrenzt tragfähig ist.

In den letzten Jahren hat die Regierung daher mehrere Initiativen gestartet, um die Müllmengen zu reduzieren und die Wiederverwertung zu fördern. Pilotprojekte für Recycling von Glas, Kunststoff und Metall werden schrittweise ausgebaut, ebenso wie Programme zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Abfalltrennung und Umweltschutz. Auch die kontrollierte Entsorgung von Sondermüll – etwa aus Gesundheitswesen, Landwirtschaft oder Tourismus – gewinnt an Bedeutung. Die Insel befindet sich damit in einem Übergang von einer rein entsorgungsorientierten hin zu einer ressourcenschonenderen, moderneren Abfallwirtschaft.

Handel

Mit besonderer Aufmerksamkeit wird die weitere Entwicklung der Handelsbeziehungen zur EU vor dem Hintergrund des im Oktober 2008 unterzeichneten Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (Economic Partnership Agreement, EPA) beobachtet. Wichtigste Handelspartner für den Export sind die USA und Großbritannien, Importe (vor allem Maschinen, Transportausrüstungen und Fertigprodukte) kommen vor allem aus den USA, Trinidad und Tobago sowie aus Kanada.

Handelspartner 2011:

Export                                                Import

USA                        81,76 %             USA                        67,32 %

Antigua & Barbuda    3,05 %            Trinidad & Tobago     6,29 %

Trinidad & Tobago     2,64 %            Großbritannien           4,10 %

Saint Lucia                 2,36 %            China                          2,49 %

Dominica                    2,24 %            Kanada                       2,23 %

Frankreich                   1,30 %            Japan                           2,13 %

Grenada                      1,20 %            Jamaika                       1,57 %

Saint Vincent              0,97 %            Dominik. Republik     1,10 %

Sankt Martin               0,97 %            Barbados                    1,06 %

Anguilla                      0,73 %            Sankt Martin               1,02 %

Montserrat                  0,70 %            Saint Vncent               0,91 %

Brit. Jungferninseln    0,40 %            Grenada                      0,82 %

Das Geschäftsleben auf St. Kitts ist vielfältig und spiegelt die Bedürfnisse einer sowohl einheimischen Bevölkerung als auch eines stetigen Tourismusstroms wider. Entlang der Straßen von Basseterre, etwa in der „The Circus“-Gegend und im Hafenbereich, findet man Boutiquen, Lebensmittelgeschäfte, Kunsthandwerksläden und Märkte, die regionale Produkte wie Gewürze, Rum, Obst und Kunsthandwerk anbieten. Moderne Einkaufsbereiche wie der Port Zante-Komplex richten sich stärker an Kreuzfahrtbesucher und bieten Souvenirshops, Schmuckgeschäfte und internationale Marken. In den kleineren Ortschaften der Insel dominieren hingegen familiengeführte Läden und kleine Supermärkte, die den täglichen Bedarf decken und eng in die lokale Gemeinschaft eingebunden sind.

Finanzwesen

St. Kitts und Nevis ist Mitglied der OECS (Organisation der Ostkaribischen Staaten) und Mitglied der OECS-Währungsunion, die durch die ostkaribische Zentralbank (ECCB) koordiniert wird. Alle OECS-Staaten haben den EC-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel.

Währung:  1 Ostkaribischer Dollar (East Caribbean Dollar) = 100 Cent

           Kürzel:  EC$

           ISO-Code:  XCD

Wechselkurs:

           24.12.2010      1 EUR = 3,5367 XCD           1 XCD = 0,28275 EUR

           12.10.2011      1 EUR = 3,7168 XCD           1 XCD = 0,26905 EUR

           31.5.2012        1 EUR = 3,3488 XCD           1 XCD = 0,29861 EUR

           12.7.2016        1 EUR = 2,9948 XCD           1 XCD = 0,33391 EUR

           1.3.2019          1 EUR = 3,0734 XCD           1 XCD = 0,32537 EUR

           30.,8.2019       1 EUR = 2,9797 XCD           1 XCD = 0,3356 EUR

           19.1.2021        1 EUR = 3,2756 XCD           1 XCD = 0,30528 EUR

           21.11.2025      1 EUR = 3,1104 XCD           1 XCD = 0,3215 EUR

Auf der Insel St. Kitts bildet ein überschaubares, aber gut organisiertes Netz von Banken und Geschäften das wirtschaftliche Rückgrat des Alltagslebens. In der Hauptstadt Basseterre konzentrieren sich die wichtigsten Filialen regionaler und internationaler Banken, darunter Institute aus der Eastern Caribbean Currency Union, die den Ostkaribischen Dollar (XCD) als stabile gemeinsame Währung ausgeben. Diese Banken bieten klassische Dienstleistungen wie Giro- und Sparkonten, Kredite, Hypotheken sowie Online-Banking an und spielen eine zentrale Rolle bei der Finanzierung kleiner und mittelständischer Unternehmen, die das Wirtschaftsleben der Insel prägen. Daneben existieren Kreditgenossenschaften, die vor allem für lokale Gemeinschaften bedeutend sind, weil sie niedrigschwellige Finanzdienstleistungen anbieten.

Soziales und Gesundheit

Das soziale und gesundheitliche System ist staatlich organisiert und zielt auf universellen Zugang ab, wobei der Fokus auf Subventionen und Grundversorgung liegt. Es gibt kein klassisches nationales Krankenversicherungssystem, stattdessen werden viele Leistungen durch Steuern und den Social Security Fund (Sozialversicherungsfonds) finanziert. Die Ausgaben für Gesundheit betragen pro Einwohner jährlich etwa 920 Euro (Stand 2021), was im globalen Vergleich unterdurchschnittlich ist, aber für ein kleines Inselparadies solide wirkt. Im Folgenden ein Überblick über die Schlüsselbereiche.

Gesundheitswesen

Das Gesundheitssystem wird vom Ministerium für Gesundheit, Soziales und Sicherheit (Ministry of Health, Social Security, Gender Affairs, Seniors and Youth Affairs) koordiniert. Es umfasst öffentliche Kliniken, Gesundheitszentren und zwei Hauptkrankenhäuser auf St. Kitts. Die Versorgung ist für Bürger und legale Residenten größtenteils subventioniert oder kostenlos, insbesondere für Notfälle, Mutterschaft und chronische Erkrankungen. Touristen und Expats sollten jedoch eine private Reise- oder Auslandskrankenversicherung abschließen, da Kosten für Spezialbehandlungen hoch ausfallen können (zum Beispiel Evakuierung in die USA). Wichtige Einrichtungen auf St. Kitts sind:

• Joseph N. France General Hospital (JNF) in Basseterre: Das zentrale Krankenhaus mit Notaufnahme, Dialyse, CT-Scan (seit 2023 voll funktionsfähig), Spezialisten (zum Beispiel Kardiologie, Dermatologie) und Mutterschaftsstation. Es wurde kürzlich modernisiert, inklusive Infektionsprävention und mehr Dialysemaschinen.
• Pogson Medical Centre: Kleineres Krankenhaus für allgemeine Versorgung.
• Gesundheitszentren mit 10 über die Insel verteilten Kliniken (darunter in Cayon, Sandy Point), die Primärversorgung, Impfungen und Prävention bieten. 100 % der Geburten werden von qualifiziertem Personal betreut.

Seit 2024 gibt es ein neues Hochgeschwindigkeits-ICT-Netzwerk für die Gesundheitsversorgung, das die Effizienz steigert. Im Bereich mentaler Gesundheit erfol,gte eine komplette Umstrukturierung seit 2022 mit neuem Psychiater, Community-Support und Day Treatment Centre. Fokus auf Stigmatisierung abbau und Zugang zu Therapien. Eine Kommission plant die Einführung, um sexuelle und reproduktive Gesundheit zu stärken. Die Insel positioniert sich als Ziel für Wellness und elective Behandlungen, unterstützt durch Kooperationen mit internationalen Partnern.

Krankheiten

Es gibt keine besonderen Krankheitshäufungen. Die Hygiene bildet aber landesweit ein Problem.

Krankheiten:

• Bilharziose: vereinzelte Herde im Süßwasser, Schutz: Vermeidung von Hautkontakt mit Süßwasser (Seen, Tümpel, Flüsse und Bächen)
• Dengue-Fieber: landesweit; Schutz: Schutz vor Mücken durch Haut bedeckende Kleidung. Verwendung von Insekten abweisenden Mitteln (Cremes, Lotionen, Sprays), Anti-Mückencoils, Mückennetze
• Diverse Darminfektione: landesweit, Parasiten, Bakterien, Viren (Wurmbefall, Shigellen, Salmonellen, Amöben, Lamblien); Schutz: Sorgfältige Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene

Bildung

Die Insel St. Kitts verfügt über ein gut strukturiertes Bildungssystem, das historisch von britischen Traditionen geprägt ist und bis heute einen hohen Stellenwert im gesellschaftlichen Leben einnimmt. Die Schulpflicht beginnt im Alter von fünf Jahren und umfasst eine sechsjährige Grundschulzeit, an die sich eine fünfjährige Sekundarstufe anschließt. Viele Schulen sind staatlich organisiert, doch es gibt auch kirchliche und private Einrichtungen, die das Angebot erweitern. Der Unterricht orientiert sich meist am karibischen Lehrplan und bereitet die Schülerinnen und Schüler auf regionale Prüfungen vor, darunter das Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC).

Ein wichtiger Bestandteil der Bildungslandschaft ist das Clarence Fitzroy Bryant College in Basseterre, das als tertiäre Bildungseinrichtung Studiengänge in Bereichen wie Technik, Gesundheit, Pädagogik, Wirtschaft und Geisteswissenschaften anbietet. Zusätzlich spielt die University of the West Indies eine Rolle, da Studierende aus St. Kitts über regionale Campusstrukturen oder Fernstudienprogramme Zugang zu universitären Ausbildungen erhalten.

Neben der formalen Schulbildung engagiert sich die Regierung von St. Kitts zunehmend in der beruflichen Weiterbildung, unter anderem in Tourismus, Handwerk und IT, um die wirtschaftliche Entwicklung der Insel zu stärken. Projekte zur Alphabetisierung, Leseförderung und digitalen Kompetenz unterstützen sowohl junge Lernende als auch Erwachsene. Insgesamt ist das Bildungssystem auf St. Kitts darauf ausgerichtet, Chancengleichheit zu fördern und gleichzeitig die Qualifikationen zu schaffen, die für eine moderne Wirtschaft und eine aktive Beteiligung an der demokratischen Gesellschaft notwendig sind.

Höhere Bildung

In Basseterre befinden sich die Windsor University School of Medicine und die International University for Graduate Studies. Die International University of the Health Sciences (IUHS) ist eine private medizinische Hochschule in Basseterre, St. Kitts und Nevis. Sie wurde 1998 eröffnet und hat ihren Hauptsitz in Winnipeg, Manitoba, Kanada, sowie einen Campus in Basseterre. Die Hochschule ist von der Regierung von St. Kitts und Nevis akkreditiert, im Weltverzeichnis der medizinischen Hochschulen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgeführt und hat die FAIMER-Schul-ID: F0001171 erhalten.

Die 1982 gegründete Ross University School of Veterinary Medicine (RUSVM) ist eine Universität, die den Titel eines Doktors der Veterinärmedizin anbietet. Seit 2014 bietet die RUSVM auch Master of Science und PhD-Abschlüsse in den Bereichen öffentliche Gesundheit, globale Tiergesundheit, Naturschutzmedizin und anderen von der Schule unterstützten Forschungsbereichen an. Die Schule befindet sich in St. Kitts. Die Verwaltungsbüros befinden sich in Downers Grove, IL. Die RUSVM ist von der American Veterinary Medical Association Council on Education akkreditiert.

Die Studenten der RUSVM kommen aus der ganzen Welt, wobei die meisten von ihnen Staatsbürger der Vereinigten Staaten sind oder ihren ständigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben und im Rahmen von Titel IV des Higher Education Act finanzielle Unterstützung beantragen können. Bis 2019 hat die RUSVM mehr als 5 500 Tierärzte ausgebildet. RUSVM nimmt dreimal im Jahr Studenten auf: September, Januar und Mai. RUSVM gehört zu Adtalem Global Education.

Weitere höhere Bildungseinrichtungen auf Saint Kitts sind:

• Clarence Fitzroy Bryant College
• Medical University of the Americas
• Ross International University of Nursing
• St. Theresa's Medical University (St. Kitts)
• University of Medicine and Health Sciences
• University of the West Indies Open Campus (St. Kitts Campus)
• Panamerican University of Natural Medicine (Monastic/on Line)
• STC Technological University
• STC Technological University Overseas Campus in Myanmar

Bibliotheken und Archive

Die zentralste Einrichtung ist die St. Kitts–Nevis National Archives Unit, die sich im „Government Headquarters“-Gebäude in Basseterre befindet. Dort werden historische Dokumente der früheren Kolonie Saint Kitts, Nevis und Anguilla aufbewahrt – darunter Regierungsakten seit dem 17. Jahrhundert, Kirchenbücher, Volkszählungen, Zeitungen, Fotosammlungen und private Nachlässe. Das Nationalarchiv verfolgt das Ziel, die schriftliche Geschichte des Landes langfristig zu sichern und über Lesesäle sowie digitale Projekte zugänglich zu machen.

Parallel dazu existiert das Netz öffentlicher Bibliotheken, das von der St. Kitts Public Library in Basseterre angeführt wird. Diese Hauptbibliothek wurde bereits 1894 gegründet und ist eine der ältesten im englischsprachigen Teil der östlichen Karibik. Sie bietet Zugang zu Büchern, Kinder- und Jugendmedien, lokalen Publikationen, historischen Schriften sowie häufig auch zu internetfähigen Arbeitsplätzen. Neben der Hauptbibliothek gibt es kleinere kommunale Bibliotheken und schulische Bibliotheken, die eine wichtige Rolle bei der Leseförderung und beim freien Zugang zu Bildung spielen.

Kultur

Die Kultur auf der Insel St. Kitts ist geprägt von einer reichen kolonialen Geschichte, afro-karibischen Traditionen, lebhaften Musikfestivals wie dem jährlichen Karneval, traditionellem Kunsthandwerk, dem beliebten Sport Kricket sowie historischen Sehenswürdigkeiten wie Forts, Zuckerrohrplantagen und Museen in der Hauptstadt Basseterre.

Museen

Das bedeutendste Museum ist das National Museum in Basseterre, das im historischen Zollhaus aus dem 19. Jahrhundert untergebracht ist. Es präsentiert Ausstellungen über die Kulturgeschichte der Insel, darunter Artefakte aus der Kolonialzeit, Dokumente zur Zuckerindustrie sowie Darstellungen des sozialen und politischen Lebens. Das Museum bildet damit einen wichtigen Anlaufpunkt für Besucher, die die historischen Wurzeln von St. Kitts verstehen möchten.

Ein weiterer zentraler Ort ist Brimstone Hill Fortress, eine UNESCO-Welterbestätte, deren Besucherzentrum museale Funktionen erfüllt. Die gut erhaltene Festungsanlage bietet nicht nur beeindruckende Architektur, sondern auch Einblicke in das militärische und koloniale Erbe der Insel. Ausstellungsräume erzählen die Geschichte der britischen Herrschaft, der Konflikte mit Frankreich sowie der Rolle versklavter Afrikaner beim Bau der Anlage.

Neben diesen Hauptinstitutionen gibt es kleinere Museen und kulturhistorische Stätten, die sich speziellen Aspekten widmen, etwa der Landwirtschaft, dem Zuckerrohranbau oder dem alltäglichen Leben früherer Generationen. Viele dieser Orte befinden sich in historischen Gebäuden, ehemaligen Plantagenhäusern oder restaurierten Industrieanlagen.

Architektur

Im Zentrum von Basseterre steht der Independence Square, früher Pall Mall Square, ein klassischer georgianischer Platz mit Rasen und schattenspendenden Bäumen. Ringsum erheben sich zweistöckige Steinhäuser aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert: dicke Kalksteinmauern, Holzläden vor den Fenstern, überdachte Balkone im Obergeschoss und rote Ziegeldächer. Viele dieser Gebäude wurden nach dem großen Stadtbrand von 1867 wiederaufgebaut und zeigen die nüchterne Eleganz britischer Kolonialarchitektur, angepasst an Hurrikane und tropische Hitze. Gleich nebenan liegt The Circus, ein kleiner Kreisverkehr mit der grünen Berkeley Memorial Clock von 1883, bewusst nach dem Vorbild des Piccadilly Circus in London gestaltet.

Das beeindruckendste Bauwerk der Insel ist die Brimstone Hill Fortress, seit 1999 UNESCO-Weltkulturerbe. Auf einem 240 Meter hohen Vulkankegel thront die gewaltige Festungsanlage aus schwarzem Basaltstein, zwischen 1690 und 1790 von britischen Militäringenieuren und versklavten Afrikanern erbaut. Wegen ihrer strategischen Lage und Größe wurde sie „Gibraltar der Westindischen Inseln“ genannt. Noch heute sind Kasematten, Kanonenstellungen und Zisternen erhalten und vermitteln einen direkten Eindruck kolonialer Militärmacht.

Außerhalb der Hauptstadt zeugen ehemalige Zuckerplantagen von der früheren Wirtschaft. Die Great Houses wie Fairview Great House (18. Jahrhundert), Ottley’s Plantation oder Romney Manor sind meist aus Bruchstein gemauert, haben große Veranden und stehen oft erhöht mit weitem Blick über die einstigen Felder. Viele der dazugehörigen Wind- und Tiermühlen sind nur noch Ruinen – runde Steintürme, die langsam im Busch versinken. Einige dieser Anwesen wurden in Hotels oder Restaurants umgewandelt, andere verfallen leise.

Die einheimische Volksarchitektur ist bescheiden. In den Dörfern standen früher Chattel Houses – kleine, rechteckige Holzhäuser auf Steinsockeln, die man bei Bedarf mit Ochsen versetzen konnte. Die meisten davon sind inzwischen durch stabile Betonbauten mit Wellblechdächern ersetzt worden, oft in Hellblau, Rosa oder Gelb gestrichen. Seit den 2000er Jahren prägen große Hotelkomplexe (Marriott, Park Hyatt, Four Seasons) vor allem die Südostküste – moderne, hurrikanfeste Architektur, die sich bewusst karibische Elemente wie Holzverkleidungen und offene Pavillons borgt, aber international austauschbar wirkt.

Bildende Kunst

Eine eigenständige professionelle Kunstszene gibt es auf Saint Kitts kaum. Die bekannteste Künstlerin war Kate Spencer (1939 bis 2023), deren farbenfrohe, leicht naive Gemälde von Fischerbooten, Marktszenen und Landschaften in fast jedem Hotel und Souvenirladen hängen. Die Spencer Cameron Gallery in Basseterre zeigt noch heute ihre Arbeiten sowie Bilder von Rosey Cameron Smith, die mit kräftigen Farben und Motiven karibischer Frauen und Masken arbeitet. Ansonsten beschränkt sich bildende Kunst weitgehend auf Kunsthandwerk: Caribelle Batik bei Romney Manor stellt bunte Stoffe mit tropischen Motiven her, und auf Märkten gibt es einfache Holzskulpturen, Korbflechterei und Schmuck aus Kokosnuss und Samen.

Street-Art sucht man vergebens. Das National Museum in Basseterre zeigt gelegentlich kleine Ausstellungen lokaler Maler und Fotografen, bleibt aber historisch geprägt.

Literatur

In der Literatur ist der bekannteste Name Caryl Phillips. Er wurde 1958 in Basseterre geboren, verließ die Insel aber bereits als Säugling mit seinen Eltern nach England. Seine Romane und Essays über Sklaverei, Migration und postkoloniale Identität gehören zur Weltliteratur, doch St. Kitts selbst taucht darin kaum auf; die Insel ist für ihn eher ein ferner Ausgangspunkt als ein literarischer Ort. Außer ihm gibt es nur wenige lokale Stimmen: der Lehrer und Dichter Algernon Bertie veröffentlichte in den 1970er- und 80er-Jahren kleine Gedichtbände in kreolischem und Standard-Englisch, die heute nur noch in Schulen und im National Archive auftauchen. Zeitgenössische Kinderbuchautorinnen wie Carol Mitchell oder June Hughes schreiben einfache Geschichten über Fischer, Karneval und Alltagsleben, die vor allem im Unterricht benutzt werden. Einen Verlag, eine Buchhandlung mit aktueller Literatur oder gar eine Literaturszene sucht man vergebens; Bücher kommen aus Barbados, Trinidad oder werden online bestellt.

Theater

Theater gibt es nur in Ansätzen, professionelle Bühnen existieren nicht. Was stattfindet, sind kleine Aufführungen während des jährlichen Carnival („Sugar Mas“, Dezember/Januar) und beim St. Kitts Music Festival im Juni. Dann treten Calypso- und Soca-Gruppen auf, und es gibt kurze komödiantische Sketche in Patois, die Politiker und Alltagsprobleme auf die Schippe nehmen. Schulen und Kirchen führen zu Weihnachten oder zur Unabhängigkeitsfeier einfache Stücke auf, meist biblische Geschichten oder historische Szenen zur Sklavenzeit. Das alte „Warner Park Cultural Centre“ in Basseterre wird gelegentlich für solche Veranstaltungen genutzt, ist aber technisch veraltet und wird kaum gepflegt.

Film

Bislang wurden kaum Spielfilme gedreht, die St. Kitts als Hauptschauplatz haben. Ein paar Szenen von „The Curse of the Black Pearl“ (Fluch der Karibik 1) entstanden 2003 auf der Insel, aber das war eine rein kommerzielle Produktion. Lokale Filmemacher gibt es praktisch keine; es fehlt an Kameras, Schnittplätzen und Ausbildung. Gelegentlich drehen Studenten der Clarence Fitzroy Bryant College kurze Dokumentationen über Brimstone Hill oder den Karneval, die dann auf YouTube landen. Ein Kino gibt es seit Jahren nicht mehr; das letzte schloss in den 1990er Jahren.

Musik und Tanz

Die Musik von St. Kitts und Nevis ist für eine Reihe von musikalischen Feierlichkeiten bekannt, darunter der Karneval (17. Dezember bis 3. Januar auf St. Kitts). In der letzten Juniwoche findet das St. Kitts Music Festival statt, während das einwöchige Culturama auf Nevis von Ende Juli bis Anfang August andauert.

Darüber hinaus gibt es weitere Festivals auf der Insel St. Kitts. Das Inner City Fest findet im Februar in Molineaux statt, das Green Valley Festival in der Regel am Pfingstmontag im Dorf Cayon, das Easterama um Ostern (April) im Dorf Sandy Point, das Fest-Tab zwischen Juli und August im Dorf Tabernacle und das La festival de Capisterre um den Unabhängigkeitstag von St. Kitts und Nevis (19. September) in der Region Capisterre. Diese Feste werden in der Regel mit Paraden, Straßentänzen und Salsa-, Jazz-, Soca-, Calypso und Steelpan-Musik gefeiert.

Die bekannteste Art der traditionellen Musik sind wahrscheinlich die Weihnachtslieder, aber es gibt auch Chanteys und andere Lieder. Musik ist auch Teil der auf der Insel üblichen Tea Meetings, bei denen zwei männliche Stentorsänger in einer Art Wettbewerb auftreten, bei dem die Zwischenrufer eine wichtige Rolle spielen.

Der Karneval auf St. Kitts und Nevis ist von Musik geprägt. Big Drum und Streicherbands begleiten die Volkskünstler. Weitere Instrumente sind Shack-Shack (eine Blechdose mit Perlen darin), Baha (eine geblasene Metallpfeife), Triangel, Fife, Gitarre und Quarto.

Iron Bands wurden in den 1940er Jahren in den Karneval von St. Kitts und Nevis eingeführt, als die Bands behelfsmäßige Schlaginstrumente wie Autofelgen verwendeten. In dieser Zeit bildeten sich Ensembles aus einheimischen Musikern, die Schlagzeug, Saxophon, Bassgitarre und Trompete spielten, darunter das Silver Rhythm Orchestra, Brown Queen, Music Makers, Esperanza und Rhythm Kings. Im folgenden Jahrzehnt wurde ein trinidadischer Stil namens Steelpan eingeführt, der von Lloyd Matheson, C.B.E., dem damaligen Bildungsbeauftragten, eingeführt wurde. Die erste Steelpan-Band war Roy Martins Wilberforce Steel Pan. Weitere Bands waren die Eagle Squadron, Boomerang, Casablanca, Boston Tigers und The Invaders. Der moderne Karneval in St. Kitts und Nevis begann erst in den späten 1950er Jahren. In den 1960er Jahren dominierten die Blaskapellen zunächst den Karneval und dann einen Großteil der populären Musik.

Calypso ist ein Musikstil aus Trinidad und Tobago, der aus sehr lyrischen Liedern besteht, die häufig aktuelle Kommentare zu den herrschenden Klassen und sozialen Themen der Zeit enthalten. Während der Sklaverei wurde der Calypso als Kommentar gegen die Unterdrückung und brutale Behandlung der Sklaven durch ihre Herren verwendet. Diese Form wurde Caiso (Ka-ee-sow) genannt, was so viel bedeutet wie “der Schrei der Stadt”, und der Sänger/Komponist wurde “Caisonian” genannt. Die europäischen Sklavenhalter gaben diesem Gesang den Spitznamen Calypso und nannten ihn nach der mythologischen Meeresnymphe Calypso wegen seiner melodischen Fähigkeit, die Zuhörer zu fesseln.

Die Sklaven wurden dann von ihren Herren gezwungen, Lieder zu singen, um sie zu unterhalten und im Gegenzug bestimmte Privilegien und Erleichterungen zu erhalten, sowie in der Zeit nach der Emanzipation Geld zu verdienen. Später wurde der Calypso in Trinidad kommerzialisiert, wo er vor allem zur Unterhaltung in sogenannten "Calypso-Zelten" während der Karnevalsfeiern in Trinidad gesungen wurde.

Von Trinidad aus verbreitete sich der Calypso in der gesamten Karibik und wurde mit der Einführung von offiziellen Calypso-Wettbewerben in den 1950er Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der Musik von Kittitien (oder Kittian) und Nevis. Zu den prominenten frühen Calypsosängern aus dieser Zeit gehören Mighty Kush, Lord Mike, Elmo Osborne, Lord Harmony, King Monow und Mighty Saint. In den 1980er Jahren erreichte der Calypso auf St. Kitts und Nevis seinen Höhepunkt, und die beiden dominierenden Interpreten waren die Rivalen Starshield und Ellie Matt (King Richie und Sohn King “Richie Buntin”), die heute zu den produktivsten Songschreibern und Komponisten gehören.

Kleidung

Die traditionelle Kleidung auf der Insel St. Kitts verbindet afrikanische, europäische und karibische Einflüsse und spiegelt die kulturelle Geschichte des Landes wider. Besonders bekannt ist die farbenfrohe Nationaltracht, die häufig bei kulturellen Festen, Paraden und Feiertagen wie dem National Heroes Day oder während des Karnevals getragen wird. Typisch sind leuchtende Farben, karierte Stoffe und Muster, die an das sogenannte „Madras“-Gewebe erinnern – ein kariertes Baumwoll- oder Seidentuch, das ursprünglich aus Indien stammt und über die Kolonialzeit in die Karibik gelangte.

Frauen tragen dabei oft Kleidungsstücke aus Madras-Stoff, darunter weite Röcke, gebauschte Blusen oder traditionelle Kopftücher, die kunstvoll gebunden werden. Die Kombination aus kräftigen Farben und klassischen Schnitten unterstreicht die Verbindung von kolonialen Stilelementen und afrikanischem Erbe. Männer greifen bei traditionellen Anlässen meist zu Hemden oder Westen aus Madras-Stoff, manchmal kombiniert mit dunklen Hosen oder festlichen Anzügen, die die Mischung aus Historie und moderner Mode widerspiegeln.

Im Alltag ist die Kleidung auf St. Kitts hingegen von einem tropischen Klima geprägt: leichte Baumwollstoffe, luftige Hemden, Kleider und Freizeitmode dominieren das Bild. Dennoch bleibt die traditionelle Tracht ein wichtiges Symbol nationaler Identität. Sie wird nicht nur zu Festen und offiziellen Anlässen getragen, sondern auch aktiv durch Tanzgruppen, Kulturvereine und Schulen gepflegt. Dadurch bleibt die Kleidungskultur lebendig und verbindet Vergangenheit und Gegenwart auf besondere Weise.

Kulinarik und Gastronomie

Die Küche von Saint Kitts ist typisch karibisch: eine Mischung aus afrikanischen, britischen, französischen und indischen Einflüssen, die durch die Geschichte von Sklaverei und Plantagenwirtschaft entstanden ist. Frische Meeresfrüchte, Huhn, Ziege und Schwein stehen im Mittelpunkt, dazu Reis, Bohnen, Kochbananen und Wurzelgemüse wie Yams oder Süßkartoffeln. Gewürze sind eher zurückhaltend im Vergleich zu Jamaika oder Trinidad – viel Zwiebel, Knoblauch, Thymian, etwas Chili und Piment.

Das bekannteste Gericht ist Goat Water, ein dünner, würziger Ziegen-Eintopf mit Brotfrucht, grüner Papaya und kleinen Mehlklößen. Er gilt als Nationalgericht und wird vor allem sonntags oder bei Familienfeiern gegessen. Ähnlich verbreitet ist Pelau (auch Cook-Up genannt), ein Reisgericht mit Huhn oder Schwein, Kichererbsen und manchmal getrocknetem Salzfisch.

Fisch und Meeresfrüchte gibt es überall: Snapper, Mahi-Mahi, Hummer (in der Saison) und Conch (Meeresschnecke). Meist einfach gegrillt oder in dünner Kokos- oder Tomatensauce. Roti mit Curry-Füllung (Huhn, Garnelen oder Gemüse) ist beliebtes Streetfood und stammt aus der indisch-karibischen Küche. Johnny Cakes (frittierte Teigfladen) und Saltfish mit Kochbananen sind das übliche Frühstück.

Vegetarische Optionen sind vorhanden, aber nicht die Regel. Ital Food (rastafarianisch, vegan) gibt es in wenigen Lokalen in Frigate Bay oder Basseterre, meist basierend auf Kürbis, Okra, Bohnen und Callaloo (ähnlich Spinat).

Das Spektrum der Restaurants reicht von einfachen Snackettes und Beach-Bars bis zu Hotel-Restaurants. Beliebte Orte:

• Reggae Beach Bar (Cockleshell Bay) – gegrillter Hummer und Fisch, Füße im Sand.
• Sunshine’s Beach Bar (nahe Nevis-Fähre) – einfache karibische Gerichte und Rum Punch.
• Sprat Net (Frigate Bay) – Fish Fry am Freitagabend, eher Party als Feinschmecker.
• Rock Lobster oder El Fredo’s in Basseterre – solide lokale Küche, nichts Außergewöhnliches.

Rum spielt eine große Rolle: Brinley Gold Shipwreck Rum (aromatisiert mit Vanille, Kaffee, Mango) und der klassische CSR (Cane Spirit Rothschild) gemischt mit Ting (Grapefruit-Limonade) als „Ting with a Sting“. Bush Rum, selbstgebrannter hochprozentiger Rum, wird in manchen Bars noch unter der Hand angeboten.

Festkultur

In dem Inselstaat werden die üblichen christlichen Festtage gefeiert. Nationalfeiertag ist der 19. September zur Erinnerung an die Erlangung der Unabhängigkeit im Jahr 1983.

Feiertage:

• 1. Januar  -  Neujahr
• Februar  - Karneval
• Ende März / Anfang April  - Ostern
• 1. Mai  -  Tag der Arbeit
• Ende Mai / Anfang Juni  - Pfingsten
• 19. September  - Nationalfeiertag
• 25./26. Dezember  -  Weihnachten

Der Karneval auf der Insel St. Kitts ist eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse des Jahres und ein lebendiger Ausdruck der karibischen Traditionen, Musik und Lebensfreude. Er findet meist im Dezember und Januar statt und markiert den Höhepunkt der festlichen Saison vor dem neuen Jahr. Der Karneval auf St. Kitts hat historische Wurzeln in den afrikanischen und europäischen Festtraditionen, die während der Kolonialzeit auf die Insel gelangten. Besonders deutlich wird dies in den farbenfrohen Kostümen, der rhythmischen Musik und den Tanzformen, die Elemente afrikanischer, karibischer und europäischer Kultur miteinander verbinden.

Zentrales Element der Feierlichkeiten ist die Parade der Masqueraders, bei der Gruppen in kunstvoll gestalteten Kostümen durch die Straßen von Basseterre ziehen. Musik spielt dabei eine große Rolle: Steelbands, Calypso- und Soca-Musik begleiten die Festzüge und sorgen für ausgelassene Stimmung. Ergänzt werden die Straßenparaden durch Wettbewerbe, Tanzaufführungen, Bühnenprogramme und verschiedene kulturelle Veranstaltungen, die die Geschichte, Kreativität und Lebensfreude der Kittianer zum Ausdruck bringen.

Medien

Die Medienlandschaft auf St. Kitts ist geprägt von einer Mischung aus traditionellen und modernen Kommunikationsformen. Radio spielt nach wie vor eine zentrale Rolle, da es auch in ländlicheren Gebieten zuverlässig empfangen wird und als wichtigste Informationsquelle für viele Einwohner gilt. Mehrere lokale Radiosender berichten täglich über Nachrichten, Politik, Kultur und Sportereignisse, wobei manche auch regionale Themen aus der gesamten Föderation St. Kitts und Nevis abdecken.

Auch Printmedien sind vertreten, wenn auch in kleinerem Umfang. Lokale Zeitungen erscheinen meist wöchentlich oder online und konzentrieren sich auf politische Entwicklungen, gesellschaftliche Debatten sowie Ereignisse aus Wirtschaft und Tourismus. In den letzten Jahren haben sich jedoch digitale Medien deutlich stärker etabliert. Online-Nachrichtenseiten, Blogs und soziale Netzwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie aktuelle Informationen schneller verbreiten und besonders bei jüngeren Bevölkerungsgruppen beliebt sind.

Das Fernsehen spielt eine ergänzende Rolle, wobei lokale Programme durch internationale Sender, die über Kabel- oder Satellitenfernsehen empfangen werden, ergänzt werden. Die Regierung betreibt zudem eigene Informationskanäle, die offizielle Mitteilungen und lokale Ereignisse übertragen. Insgesamt spiegelt die Medienlandschaft von St. Kitts eine Balance zwischen traditionellen Informationswegen und modernen digitalen Plattformen wider, die gemeinsam zur Meinungsbildung und zum Informationsaustausch auf der Insel beitragen.

Zeitungen:

• „The St Kitts/Nevis Observer“ (einmal wöchentlich) rund 3.000
• „The Labour Spokesman“ (zweimal wöchentlich), rund 3000 Auflage, Organ der Regierungspartei und Gewerkschaftszeitung
• „The Democrat“ (einmal wöchentlich)

Fernsehen:

• Trinity Broadasting
• ZIZ TV
• The Cable
• Caribbean Cable

Radio:

• Voice of Nevis
• New Sound Goodwill FM
• ZIZ Radio

Kommunikation

Öffnungszeiten der Postämter sind Mo-Mi, Fr und Sa 08.00-15.00 Uhr, Do 08.00-11.00 Uhr. Briefmarken sind in den Läden erhältlich, in denen Postkarten gekauft werden können. Mobil telefoniert wird über GSM 850/1900. Netzbetreiber ist Cable & Wireless St Kitts & Nevis Ltd. Mobiltelefone können vor Ort gemietet werden. Die Telefon-Vorwahl lautet 001869.

Sport

Schwimmen ist besonders beliebt auf St. Kitts und Nevis, zahlreiche Hotels haben Süßwasser-Swimmingpools und manche auch Privatstrände. In den Strandhotels kann man Ausrüstungen leihen. In Basseterre bieten Bootsbesitzer manchmal auch Tauchausflüge an. Man kann Boote von den Hotels mieten, die Auswahl ist jedoch begrenzt. Hochseefischen ist sehr beliebt. Es gibt zwei Golfplätze auf St. Kitts und einen auf Nevis. Auf beiden Inseln gibt es Tennisplätze, manche Hotels haben eigene Tennisplätze mit Zementboden. Bergsteigen, Wandern, Kricket, Fußball und Reiten sind auch sehr populär.

Der Warner Park Sporting Complex ist eine Sportanlage in Basseterre. Zu den Baukosten von insgesamt 12 Mio. US-Dollar trug Taiwan 2,74 Millionen US-Dollar bei. Die Kosten entfielen zu gleichen Teilen auf den Cricket- und auf den Fußballteil. Im östlichen Teil des Komplexes, dem Warner Park Stadium, werden Cricket-Partien ausgetragen. Es gibt dort 4.000 Sitzplätze. Für größere Veranstaltungen kann das Angebot bis auf 10.000 Plätze ausgeweitet werden. Das erste Match im Warner Park trugen die Westindies und Indien aus. Am 23. Mai 2006 trafen sie in einem One-Day International aufeinander. Am 22. Juni 2006 folgte bei der gleichen Tour die erste Test-Cricket-Partie. Beim Cricket World Cup 2007 fanden im Warner Park sechs Vorrundenspiele statt.

Das Stadion wird von den Leeward Islands seit 1962 in den Wettbewerben Regional Four Day Competition und WICB Cup genutzt. Seit 2015 trägt das Franchise St Kitts and Nevis Patriots in der Caribbean Premier League seine Heimatmatches aus. Das Fußballstadion mit 3.500 Sitzplätzen liegt im westlichen Teil des Warner Parks. Im nördlichen Teil gibt es drei Tennisplätze, drei Plätze für Netball und Volleyball und ein Gelände für Karnevalsveranstaltungen. Zudem existiert dort die „Len Harris Cricket Academy“, die 1976 von dem St.-Kitts-Cricketspieler Len Harris (1934 bis 2006) gegründet wurde.

Olympische Spiele

Saint Kitts und Nevis nimmt seit 1996 an Olympischen Spielen teil, sowohl bei Sommer- als auch gelegentlich bei Jugend- und Qualifikationswettbewerben. Die Insel hat bislang ausschließlich an Sommerolympiaden teilgenommen, da Winterspiele aufgrund des tropischen Klimas keine Rolle spielen. Organisiert wird die Teilnahme durch das St. Kitts and Nevis Olympic Committee.

Die Athleten des Landes treten vor allem in Leichtathletikdisziplinen an, insbesondere im Sprint über 100 m, 200 m und 400 m. Diese Konzentration auf Sprintdisziplinen spiegelt die regionale Stärke der Karibik bei Kurzstreckenläufen wider. Bisher konnte Saint Kitts und Nevis noch keine olympische Medaille gewinnen, die Sportlerinnen und Sportler haben jedoch mehrfach das Viertel- und Halbfinale erreicht, was als beachtlicher Erfolg für ein kleines Land gilt.

Cricket

Cricket hat auf den beiden karibischen Inseln Saint Kitts und Nevis eine ähnlich dominante Stellung wie in den meisten anderen englischsprachigen Karibikstaaten. Es ist weit mehr als nur eine Sportart – es ist ein zentraler Bestandteil der nationalen Identität und Kultur. St. Kitts und Nevis gehört zusammen mit den anderen karibischen Nationen zur West Indies Cricket-Mannschaft, einer der erfolgreichsten und legendärsten Cricket-Nationalmannschaften der Welt (z. B. zweimaliger Weltmeister 1975 und 1979, zahlreiche internationale Stars wie Viv Richards, Brian Lara oder aktuellere Spieler aus der Region).

Auf lokaler Ebene wird Cricket das ganze Jahr über intensiv gespielt. Es gibt mehrere gut organisierte Ligen und Turniere, darunter die Leeward Islands Cricket Association, zu der St. Kitts und Nevis gehört. Berühmte Spieler aus dem Land sind zum Beispiel Elquemedo Willett (der erste Spieler aus St. Kitts und Nevis, der für die West Indies Test-Cricket spielte) oder aktuellere Talente wie Kieran Powell.

Cricket wird auf allen Ebenen betrieben: von Kindern auf den Straßen und Stränden mit selbstgemachten Schlägern bis hin zu professionellen Spielen im Warner Park Sporting Complex in Basseterre, dem Nationalstadion, das auch internationale Matches und Twenty20-Spiele ausrichtet.

Fußball

Fußball ist auf der Insel St. Kitts eine der beliebtesten Sportarten und spielt sowohl im Freizeit- als auch im Leistungssport eine zentrale Rolle. Die Nationalmannschaft von St. Kitts und Nevis, die seit den 1930er-Jahren international aktiv ist, vertritt das Land bei regionalen Wettbewerben wie der CONCACAF Gold Cup-Qualifikation und den Karibikmeisterschaften. Auch wenn die Mannschaft bislang noch keinen großen internationalen Titel gewinnen konnte, hat sie sich durch engagierte Jugendarbeit und lokale Wettbewerbe als feste Größe im karibischen Fußball etabliert.

Auf lokaler Ebene wird Fußball in zahlreichen Clubs und Vereinen gespielt, die häufig nach Städten oder Gemeinden benannt sind. Die Ligaaktivitäten werden von der St. Kitts and Nevis Football Association (SKNFA) organisiert, die Meisterschaften und Turniere sowohl im Erwachsenen- als auch im Jugendbereich koordiniert. Die Infrastruktur umfasst mehrere Stadien und Sportplätze, darunter das Warrior’s Ground in Basseterre, das für nationale Spiele genutzt wird.

Die Saint Kitts and Nevis Football Association wurde 1932 gegründet. 1990 trat sie der CONCACAF und 1992 der FIFA bei. Saint Kitts und Nevis führen jeweils eigene Meisterschaften durch. Die bisherigen Meister waren:

• 1952 : Rovers
• 1963 : Manchester United
• 1964 : Santos
• 1965 : Manchester United
• 1974 : Santos
• 1975 : Rivals
• 1976 : Santos
• 1977 : Rivals
• 1978 : Village Superstars F.C.
• 1980  : Village Superstars F.C.
• 1981  : Newtown United FC
• 1984  : Newtown United FC
• 1986  : Garden Hotspurs FC
• 1987  : Newtown United FC
• 1988  : Newtown United FC
• 1989  : Newtown United FC

• 1990  : Garden Hotspurs FC
• 1991  : Village Superstars F.C.
• 1992  : Newtown United FC
• 1993  : Newtown United FC
• 1994  : Garden Hotspurs FC
• 1995  : Newtown United FC
• 1996  : Newtown United FC
• 1997  : Newtown United FC
• 1998  : Newtown United FC
• 1999  : St Paul's United

• 2000/01 : Garden Hotspurs FC
• 2001/02 : Cayon Rockets
• 2002/03 : Village Superstars F.C.
• 2003/04 : Newtown United FC

• 2004/05 : Village Superstars F.C.
• 2005/06 : Village Superstars F.C.
• 2006/07 : Newtown United FC
• 2007/08 : Newtown United FC
• 2008/09 : St Paul's United
• 2009/10 : Newtown United FC

• 2010/11 : Village Superstars F.C.
• 2011/12 : Newtown United FC
• 2013 : Conaree United
• 2013/14 : St Paul's United
• 2014/15 : St Paul's United
• 2015/16 : Cayon Rockets
• 2016/17 : Cayon Rockets
• 2017/18 : Village Superstars
• 2019/20 : St. Paul’s United
• 2021/22 : St. Paul’s United
• 2023 : Vil,lage Superstars
• 2024 : St. Paul’s United
• 2025 : St. Paul’s United

Meistertitel:

Klub	Stadt	Titel	letzter Titel
Newtown United FC	Basseterre	16	2011/12
Village Superstars F.C.	Basseterre	9	2023
St Paul‘s United	Basseterre	8	2025
Garden Hotspurs FC	Basseterre	4	2000/01
Santos		3	1976
Rivals		2	1977
Manchester United		2	1965
Cayon Rockets	Cayon	3	2016/17
Conaree United	Basseterre	1	2013
Rovers		1	1952

Die Fußballnationalmannschaft von Sxaint Kitts und Nevis trat bis 1983 als Mannschaft St. Christopher-Nevis-Anguillas an. Bisher ist es der Mannschaft noch nicht gelungen, sich für den CONCACAF Gold Cup oder die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Atiba Harris, der in der Saison 2004/05 beim FC Cádiz unter Vertrag stand, war der erste Spieler von St. Kitts und Nevis im europäischen Profifußball. Zu einem Einsatz kam er für Cádiz jedoch nicht, aktuell spielt er bei Real Salt Lake.

Im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika trifft das Team in der ersten Runde der CONCACAF-Zone auf die Nationalmannschaft aus Belize. Das Hinspiel in Guatemala City (Guatemala) gewann Belize am 6. Februar 2008 mit 3:1. Das Rückspiel in Basseterre (St. Kitts und Nevis) endete 1:1, was das vorzeitige Ausscheiden für St. Kitts und Nevis bedeutete.

Im Oktober 2016 erreichte es dank seiner guten Leistung in der 2. Runde der Qualifikation zur Karibikmeisterschaft 2017 seine höchste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste (73. Platz). Zwei Niederlagen gegen Französisch-Guayana (0:1) und Haiti zu Hause (0:2 n. V.) stoppten die Sugar Boyz jedoch in der dritten Runde dieser Qualifikation. Das Jahr endete mit einem 1:1-Unentschieden in Basseterre gegen Estland am 19. November 2016 in einem Freundschaftsspiel, ein Jahr nach dem Spiel gegen dieselbe Mannschaft in Tallinn.

Im Juni 2017 unternahm die Mannschaft eine zweite Europatournee und spielte am 4. Juni in Eriwan gegen Armenien und drei Tage später in Tiflis gegen Georgien. Beide Spiele endeten mit ebenso hohen Niederlagen, 5:0 bzw. 3:0. St. Kitts und Nevis setzte seine internationalen Touren und Reisen im August 2017 fort und reiste nach Mumbai, um dort in einem Freundschaftsturnier, der Hero Tri-Nation Series 2017, auf Mauritius und Indien zu treffen. Beide Spiele endeten mit einem Unentschieden und dem gleichen Ergebnis von jeweils einem Tor.

Die Sugar Boyz spielten am 25. März 2022, sechseinhalb Jahre nach ihrer ersten Begegnung, erneut gegen Andorra in einem Freundschaftsspiel in Andorra la Vella. Diesmal gewann die Auswahl des Fürstentums gegen St. Kitts und Nevis im heimischen Stadion (1:0). Die Gesamtbilanz sieht mit Ende 2025 wie folgt aus:

Gegner	Sp	S	U	N	T+	T-	Diff	Sieganteil %
Andorra	2	1	0	1	1	1	0	50.00
Anguilla	4	4	0	0	20	3	+17	100.00
Antigua und Barbuda	21	8	5	8	33	29	+4	38.10
Armenien	1	0	0	1	0	5	−5	0.00
Aruba	4	4	0	0	11	4	+7	100.00
Bahamas	2	2	0	0	5	0	+5	100.00
Barbados	12	6	2	4	21	19	+2	50.00
Belize	5	1	1	3	8	11	−3	20.00
Bermuda	3	2	0	1	7	5	+2	66.67
Britische Jungferninseln	8	7	1	0	26	2	+24	87.50
Cayman Inseln	3	1	2	0	6	3	+3	33.33
China, Republik	1	1	0	0	3	0	+3	100.00
Dominica	5	3	0	2	11	6	+5	60.00
Dominikanische Republik	3	1	1	1	5	5	0	33.33
El Salvador	4	0	1	3	3	12	−9	0.00
Estland	2	0	1	1	1	4	−3	0.00
Fran zösisch Guyana	6	2	1	3	6	10	−4	33.33
Georgien	1	0	0	1	0	3	−3	0.00
Grenada	12	3	3	6	13	18	−5	25.00
Guadeloupe	5	3	0	2	9	5	+4	60.00
Guyana	3	2	1	0	6	1	+5	66.67
Haiti	7	1	1	5	3	14	−11	14.29
Indien	1	0	1	0	1	1	0	0.00
Jamaika	10	0	2	8	6	23	−17	0.00
Kanada	3	0	1	2	0	5	−5	0.00
Kuba	5	1	1	3	3	10	−7	20.00
Mauritius	1	0	1	0	1	1	0	0.00
Martinique	7	2	1	4	9	19	−10	28.57
Mexiko	2	0	0	2	0	13	−13	0.00
Montserrat	4	4	0	0	29	2	+27	100.00
Nicaragua	1	0	1	0	0	0	0	0.00
Nordirland	1	0	0	1	0	2	−2	0.00
Puerto Rico	8	6	2	0	11	2	+9	75.00
Saint Lucia	11	6	3	2	19	11	+8	54.55
Saint Martin	7	6	1	0	25	5	+20	85.71
Saint Vincent und die Grenadinen	15	4	4	7	19	26	−7	26.67
Sint Maarten	6	2	2	2	8	7	+1	33.33
Suriname	4	2	1	1	6	3	+3	50.00
Trinidad und Tobago	17	2	0	15	17	48	−31	11.76
Turks und Caicos Insel,n	4	4	0	0	26	4	+22	100.00
US Jungferninseln	2	2	0	0	11	0	+11	100.00
insgesamt	223	93	41	89	389	342	+47	41.70

Persönlichkeiten

Die bedeutendsten Persönlichkeiten des Inselstaats waren bzw. sind:

• George Astaphan (1946 bis 2006), Dopingarzt
• Joan Armatrading (* 1950), Sängerin
• Bertil Fox (* 1951), Bodybuilder
• Desai Williams (* 1959), olympische Bronzemedaillengewinnerin für Kanada
• Kayamba Gumbs (* 1972), Fußballer
• Kim Collins (* 1976), Leichtathlet
• Erasmus James (* 1982), NFL-Spieler bei den Minnesota Vikings

Fremdenverkehr

Der Tourismus, der die Zuckerindustrie bereits in den 1970er Jahren als Haupteinnahmequelle abgelöst hatte, ist als wirtschaftlicher Faktor von überragender Bedeutung. Das solide Wirtschaftswachstum, das St. Kitts und Nevis in den letzten Jahren erreichte, ist maßgeblich auf Zuwächse im touristischen Bereich zurückzuführen. Die in Folge der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise zurückgehenden Touristenzahlen treffen St. Kitts und Nevis daher besonders hart.

Ein- und Ausreise:

• Reisedokumente: Für die Einreise nach St. Kitts und Nevis und einer Aufenthaltsdauer von bis zu 90 Tagen benötigen deutsche und österreichische Staatsangehörige kein Visum, blß einen gültigen Reisepass. Flugreisende sollten im Besitz eines Weiter- oder Rückflugtickets sein.
• Impfungen: Pflichtimpfungen für die Einreise nach St. Kitts und Nevis sind nicht vorgeschrieben, außer bei Einreise aus sogenannten gelbfieberendemischen Gebieten; hier sollte eine Gelbfieberimpfung nachweisbar sein. Für Kurzreisen nach St. Kitts und Nevis empfiehlt sich Impfschutz gegen Hepatitis A, Tetanus und Diphtherie. Für einen Langzeitaufenthalt ist Schutz gegen Hepatitis B und Typhus empfohlen. Malariainfektionen kommen nicht vor.
• Zollbestimmungen: Gegenstände des persönlichen Bedarfs dürfen mitgeführt werden. Verboten ist die Einfuhr von Waffen und Drogen.
• Reisen mit Kfz: Für Mietautos muss ein nationaler Führerschein vorgelegt werden.
• Umgangsformen: Die Kommerzialisierung hat auf St. Kitts und Nevis noch nicht eingesetzt. Kommerzielles Denken gehört noch nicht zum Alltag. Die Inselbewohner lieben den althergebrachten einfachen, ruhigen Lebensstil und heißen Besucher herzlich willkommen. Der Calypso und die Musik spielen besonders in den Sommermonaten eine große Rolle. Zwanglose Kleidung wird meist akzeptiert, grundsätzlich sollte man die Kleidung dem Anlass entsprechend wählen.
• Trinkgeld: Auf Hotelrechnungen werden 10 % Bedienungsgeld aufgeschlagen. In Restaurants sind 10 bis 15 % üblich, Taxifahrer erwarten 10 %.
• Reisezeit: Angesichts der Tatsache, dass in der Hochsaison (Mitte Dezember bis Mitte April) die Preise höher und Unterkünfte ausgebucht sind, ist die beste Zeit für einen Besuch auf St Kitts und Nevis November und Anfang Dezember. Der Sommer (Juni bis August) ist ebenfalls gut, aber bedenken Sie, wenn Sie vorhaben, noch andere Karibik-Inseln zu besuchen, dass einige von ihnen während der Sommermonate spürbar heißer als St. Kitts und Nevis sind.

Literatur

• wikipedia = https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Saint_Kitts_(island)
• wikitravel = https://wikitravel.org/en/Saint_Kitts
• wikivoyage = https://en.wikivoyage.org/wiki/Saint_Kitts

Reiseberichte

• Chefin Travels Reiseblog: Landausflug auf Saint Kitts = https://chefintravels.com/landausflug-auf-st-kitts-karibik/
• One Million Places: Reiseberichte Saint Kitts = https://one-million-places.com/mittelamerika-karibik/st-kitts

Videos

• Saint Kitts 2024 via drone = https://www.youtube.com/watch?v=8H268yO9udw&list=PLaA2LcIYHOgQdFLpvoUpaveIustxgqPvA
• Saint Kitts and Nevis via drone = https://www.youtube.com/watch?v=TffsXpD936M
• Saint Kitts and Nevis = https://www.youtube.com/watch?v=nqQbMhoK8G8
• Best Things to Do in Saint Kitts and Nevis = https://www.youtube.com/watch?v=JTw0GI5xM6E

Atlas

• Saint Kitts, openstreetmap = https://www.openstreetmap.org/#map=14/17.27878/-62.70782
• Saint Kitts, ADAC = https://maps.adac.de/land/st-kitts-und-nevis
• Saint Kitts, Satellit = https://satellites.pro/Saint_Kitts_and_Nevis_map

Reiseangebote

Saint Kitts Tourismus = https://www.visitstkitts.com/

Saint Kitts und Nevis Studienreisen = https://at.studienreisen.de/laender/Saint-Kitts-Nevis

Forum

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