Kap-Breton-Insel (Unama'ki / Cape Breton Island)

Die Kap Breton Insel bildet den nordöstlichen Teil, der kanadischen Provionz Nova Scotia (Neuschottland). Es ist die wohl kulturell vielf ältigste Region des Landes - zu den indigenen Mi’kmaq und den kolonial hierher gelangten Engländern gesellten sich französische Akadier und schottische Gälen. Auch Juden und Zuwanderer aus verschiedenen Weltregionen ließen sich hier nieder - ein multikultureller Mix mit enormem kreativem Potenzial.

Inselsteckbrief
offizieller Name	Cape Breton Island (englisch), Île-du-Cap-Breton (französisch), Unama‘ki (mi’kmaq), Eilean Cheap Bhreatainn (gälisch)
alternative Bezeichnungen	Unama’kik, U‘namakika (mi’kmaq), Île Royale (1629), Ceap-Breatainn (gälisch)
Kategorie	Meeresinsel
Inseltyp	Damminsel (seit 1955)
Inselart	tektonische Insel
Gewässer	Atlantischer Ozean (Atlantic Ocean / Océan Atlantique / ) und Sankt-Lorenz-Golf (Gulf of Saint Lawrence / Siknikt)
Inselgruppe	Kap Breton (Cape Betron / Cap-Breton / Cheap Bhreatainn / Unama’ki)
politische Zugehörigkeit	Staat: Kanada (Canada / Kana‘taq) Provinz: Nova Scotia (Nouvelle-Écosse / Alba Nuadh / Mi’kam’ki)
Gliederung	4 counties / comtés / siorrachdan (Grafschaften) 9 rural muncipalities / municipalités rurales / sgìrean dùthchail baile (Landgemeinden) 1 town / ville / baile (Stadtgemeinde) 5 indian reserves / réserves indiennes / tèarmannan nan tùsanach / ktaqmkukuaq (Indianerreservationen) 201 settlements / établissements / tuineachaidhean (Siedlungen)
Status	Insel (island / île / eilean / uktkamtk)
Koordinaten	46°20‘ N, 60°39‘ W
Entfernung zur nächsten Insel	70 m (Lazares Island), 830 m (Isle Madame)
Entfernung zum Festland	700 m (Porcupine / Nova Scotia)
Fläche	10.311 km² / 3.981,1 mi² (mit Nebeninseln 10.416,23 km² / 4.021,71 mi²)
geschütztes Gebiet	948 km² / 366 mi² (9,2 %)
maximale Länge	163,5 km (N-S)
maximale Breite	135,8 km (W-O)
Küstenlänge	1070 km
tiefste Stelle	0 m (Atlantischer Ozean)
höchste Stelle	532 m (White Hill)
relative Höhe	532 m
mittlere Höhe	66 m
maximaler Tidenhub	0,6 bis 1,6 m (Sydney 1,28 m)
Zeitzone	AST (Atlantic Standard Time / Atlantische Standardzeit, UTC-4)
Realzeit	UTC minus 3 Stunden 59 Minuten bis 4 Stunden 6 Minuten
Einwohnerzahl	127.883, als Verwaltungsgebiet 131.019 (2021)
Dichte (Einwohner pro km²)	12,40, Verwaltungsgebiet 12,58
Inselzentrum	Sydney

Name

Die Kap-Breton-Insel trägt einen Namen, dessen Geschichte eine faszinierende Mischung aus indigenen Traditionen, europäischen Entdeckungen, kolonialen Einflüssen und linguistischen Evolutionen widerspiegelt. Ihre Bezeichnung hat sich über Jahrhunderte hinweg verändert, beeinflusst durch die Mi'kmaq als Ureinwohner, portugiesische Kartografen, französische Kolonisten, britische Eroberer und schottische Einwanderer. Diese Namensentwicklung ist nicht nur ein Spiegel der geographischen Entdeckung, sondern auch der kulturellen und politischen Veränderungen in der Region, die von Fischerei, Kolonialismus und Migration geprägt wurden.

Die älteste und indigene Bezeichnung der Insel stammt von den Mi'kmaq, die die Insel seit Tausenden von Jahren bewohnen. Sie nennen sie Unama‘ki, auch Unama'kik bzw. U’namakika, was wörtlich „Land des Nebels“ bedeutet. Dieser Name bezieht sich auf das neblige, ozeanisch geprägte Klima der Insel, das durch die kalten Strömungen des Atlantiks entsteht und die Landschaft oft in dichten Nebel hüllt. Unama'ki ist einer der sieben traditionellen Distrikte des Mi'kma'ki, des gesamten Territoriums der Mi'kmaq, das die atlantischen Provinzen Kanadas umfasst. Der Name unterstreicht die spirituelle und ökologische Verbundenheit der Mi'kmaq mit dem Land. Er repräsentiert nicht nur Geographie, sondern auch ein kulturelles Erbe, das in Legenden wie denen von Glooscap (Klu'skap) verwurzelt ist. Der Große Rat der Mi'kmaq (Sante' Mawio'mi) hat seinen historischen Sitz auf Mniku (Chapel Island) in den Bras d'Or Lakes, was die zentrale Rolle von Unama‘ki in der Mi'kmaq-Gesellschaft betont. Trotz kolonialer Unterdrückung und Versuchen, indigene Namen zu verdrängen, erlebt Unama'ki in den letzten Jahrzehnten eine Renaissance. Er wird heute in offiziellen Kontexten verwendet, etwa im Unama'ki College der Cape Breton University, im multikulturellen Festival „Hello Cape Breton - Kwe' Unama'ki“ oder in wirtschaftlichen Initiativen wie „Invest in Unama’ki – Cape Breton“ der Cape Breton Partnership. Diese Wiederbelebung symbolisiert den wachsenden Respekt vor indigenen Rechten und Kulturen in Kanada.

Die europäische Namensgebung setzt im frühen 16. Jahrhundert ein, als die Insel erstmals auf Karten erscheint. Die erste dokumentierte Erwähnung findet sich auf einer portugiesischen Weltkarte (mappa mundi) aus den Jahren 1516 bis 1520, wo das Gebiet nahe dem Golf von St. Lawrence als "terra q(ue) foy descuberta por Bertomes" bezeichnet wird, was "Land, das von Bretonen entdeckt wurde" bedeutet. Diese Bezeichnung bezieht sich auf Entdecker oder Fischer aus der Bretagne, einer Region in Nordwestfrankreich. Auf einer Karte von 1516 evolviert der Name zu "C(abo) dos Bretoes", was "Kap der Bretonen" bedeutet. Der Ursprung ist jedoch umstritten: Einige Historiker leiten ihn von Capbreton, einem Gascon-Fischerhafen nahe Bayonne in Südwestfrankreich, ab, der für seine baskischen und bretonischen Fischer bekannt war. Andere sehen eine direkte Verbindung zu den Bretonen aus der Bretagne, die bereits ab 1504 in den Gewässern vor Nova Scotia fischten – möglicherweise sogar vor der offiziellen Entdeckung durch John Cabot (Giovanni Caboto) im Jahr 1497. Cabot selbst, der im Auftrag Englands segelte, könnte den Namen geprägt haben, da er auf einer Karte von 1544 als Entdecker des Cape North auf Cape Breton Island genannt wird. Eine weitere Theorie verbindet den Namen mit einem hypothetischen bretonischen Entdecker namens Cap Breton, obwohl dies als Korruption oder Fehldeutung gilt. William Francis Ganong vertrat die Ansicht, dass sich der portugiesische Begriff Bertomes auf Engländer oder Briten bezog und dass der Name als „Kap der Engländer“ interpretiert werden sollte. Bis Ende des 16. Jahrhunderts etablierte sich Cape Breton zunächst für den östlichsten Punkt der Insel und dann für die gesamte Landmasse, was die wachsende Bekanntheit durch europäische Fischer und Kartografen widerspiegelt.

Während der französischen Kolonialzeit im 17. und 18. Jahrhundert erhielt die Insel den Namen Île Royale, „königliche Insel“. Französische Siedler gründeten ab 1629 erste Posten, wie in Englishtown und 1630 in St. Peter's, doch die systematische Kolonisierung begann erst nach dem Vertrag von Utrecht 1713, als Frankreich das Festland-Akadien an Großbritannien abtreten musste. Île Royale wurde zum neuen Zentrum der französischen Präsenz in Nordamerika, mit der Festung Louisbourg als Bollwerk gegen britische Angriffe. Der Name Île Royale betonte die königliche Schirmherrschaft Ludwigs XIV. und unterstrich den strategischen Wert der Insel für den Pelzhandel und die Fischerei. Diese Phase endete mit dem Fall von Louisbourg 1758 und dem Vertrag von Paris 1763, durch den Frankreich die Insel an Großbritannien abtrat.

Unter britischer Herrschaft kehrte der Name Cape Breton zurück, nun anglisiert zu Cape Breton Island. Zunächst wurde die Insel mit Nova Scotia vereinigt, doch 1784 etablierte Großbritannien sie als separate Kolonie mit der Hauptstadt Sydney, benannt nach dem britischen Kolonialsekretär Lord Sydney. Dieser Schritt diente der Verwaltung der wachsenden Einwanderung, insbesondere loyalistischer Flüchtlinge aus den USA. Der Name Cape Breton Island wurde offiziell, um die Unterscheidung zur Festlandprovinz zu betonen. 1820 wurde die Kolonie jedoch wieder mit Nova Scotia fusioniert, was zu lokalen Unruhen führte, da die Inselbewohner ihre Autonomie verloren. Der Name blieb erhalten, obwohl er in französischen Kontexten als Île du Cap-Breton weiterverwendet wurde.

Die schottische Einwanderung ab dem späten 18. Jahrhundert führte zu gälischen Varianten: Ceap Breatainn oder Eilean Cheap Bhreatainn, was "Kap der Bretonen" oder "Insel des Kaps der Bretonen" bedeutet. Diese Namen spiegeln die Highland Clearances wider, die Tausende Schotten auf die Insel trieben, wo Gälisch zeitweise die dominante Sprache war. Heute wird der Name Cape Breton Island international verwendet, während indigene und kulturelle Bewegungen Unama‘ki betonen, um die vorkoloniale Geschichte zu ehren.

• afrikaans:  Kaap Breton-eiland
• albanisch:  Ishulli Cape Breton
• amharisch:  ኬፕ ብሬተን ደሴት [Kep Bireten Desēt]
• arabisch:  جزيرة كيب بريتون [Jazīrat Kīb Brītūn]
• armenisch:  Քեյփ Բրետոն կղզի [K’eyp’ Breton kġzi]
• aserbaidschanisch:  Keyp Breton adası
• baschkirisch:  Кейп-Бретон утрауы [Keyp-Breton utrawı]
• baskisch:  Cape Breton uhartea
• bengalisch:  কেপ ব্রেটন দ্বীপ [Kēp Brēṭan dbīp]
• birmanisch:  ကိပ်ဘရက်တွန်ကျွန်း [Keip Baratton Kywan:]
• bretonisch:  Enez ar C'hab-Breton
• bulgarisch:  Остров Кейп Бретън [Ostrov Keyp Bretăn]
• cebuano:  Pulo sa Cape Breton
• cherokee:  ᎠᏓᏅᏓᏓᏅᏓ ᎢᏗᏍᏛᏗ [Adanvdadanvda Idisdvdi] (Transkription)
• chinesisch:  布雷顿角岛 / 開普布雷頓島 [Bùléidùn jiǎo dǎo / Kāipǔ Bùléidùn dǎo]
• dänisch:  Cape Breton-øen
• deutsch:  Kap-Breton-Insel
• dine:  Cape Breton Bikéyah (Transkription, kein traditioneller Name)
• englisch:  Cape Breton Island
• esperanto:  Insulo Kebretón
• estnisch:  Cape Bretoni saar
• färingisch:  Cape Breton oyggj
• finnisch:  Cape Bretonin saari
• französisch:  Île du Cap-Breton
• friesisch:  Kaap Breton-eilân
• galizisch:  Illa de Cabo Bretón
• gälisch:  (Schottisch-Gälisch) Ceap Breatainn oder Eilean Cheap Bhreatainn
• georgisch:  კეიპ-ბრეტონის კუნძული [K’eip-Bret’onis k’undzuli]
• griechisch:  Νήσος Κέιπ Μπρέτον [Nísos Kéip Bréton]
• grönländisch:  Cape Breton islandi
• gudscheratisch:  કેપ બ્રેટન ટાપુ [Kēp Brēṭan Ṭāpu]
• haitianisch:  Zile Cape Breton
• hakka:  Cape Breton Kau-tó
• hawaiianisch:  Mokupuni ʻo Cape Breton
• hebräisch:  אי קייפ ברטון [Ei Keif Breton]
• hindi:  केप ब्रेटन द्वीप [Kep Breṭan Dvīp]
• indonesisch:  Pulau Cape Breton
• irisch:  Oileán Cheap Breatainn
• isländisch:  Cape Breton-eyja
• italienisch:  Isola di Cape Breton
• jakutisch:  Кейп Бретон арыы [Keyp Breton arıı]
• jamaikanisch:  Cape Breton Island (Englisch-basiert)
• japanisch:  ケープブレトン島 [Kēpu Bureton-tō]
• kabylisch:  Aɣrem n Cape Breton
• kambodschanisch:  កោះកេបប្រេតុន [Koh Kep Breton]
• kanaresisch:  ಕೇಪ್ ಬ್ರೆಟನ್ ದ್ವೀಪ [Kēp Breṭan Dvīpa]
• karakalpakisch:  Keyp Breton aralı
• kasachisch:  Кейп-Бретон аралы [Keyp-Breton aralı]
• katalanisch:  Illa de Cape Breton
• kirgisisch:  Кейп-Бретон аралы [Keyp-Breton aralı]
• koreanisch:  케이프브레턴 섬 [Keipeu Beureten Seom]
• kroatisch:  Otok Cape Breton
• kurdisch:  Girava Cape Breton
• laotisch:  ເກາະເຄບເບຣຕັນ [Ko Kep Breton]
• lateinisch:  Insula Capitis Bretonici
• lettisch:  Keipbretonas sala
• litauisch:  Keip Bretono sala
• madagassisch:  Nosy Cape Breton
• makedonisch:  Остров Кејп Бретон [Ostrov Kejp Breton]
• malaisch:  Pulau Cape Breton
• malayalam:  കേപ് ബ്രെട്ടൺ ദ്വീപ് [Kēp Breṭṭan Dvīp]
• maldivisch:  ކޭޕް ބްރެޓަން ޖަޒީރާ [Keyp Bretan Jazeera]
• maltesisch:  Gżira ta' Cape Breton
• manx:  Ellan Cheap Breatainn
• maori:  Motu o Cape Breton
• marathisch:  केप ब्रेटन बेट [Kep Breṭan Beṭ]
• mi’kmaq:  Unama'ki
• mindong:  Cape Breton Dō̤
• minnan:  Cape Breton Tó
• nepalesisch:  केप ब्रेटन टापु [Kep Breṭan Ṭāpu]
• niederländisch:  Cape Bretoneiland
• norwegisch:  Cape Breton-øya
• okzitanisch:  Isla de Cap Breton
• orissisch:  କେପ୍ ବ୍ରେଟନ୍ ଦ୍ୱୀପ [Kep Breṭan Dbīpa]
• oromo:  Gababa Cape Breton
• pandschabisch:  ਕੇਪ ਬ੍ਰੈਟਨ ਟਾਪੂ [Kep Braiṭan Ṭāpū]
• papiamentu:  Isla di Cape Breton
• paschtunisch:  کیپ بریټون ټاپو [Kip Briṭon Ṭāpo]
• persisch:  جزیره کیپ برتون [Jazireh-ye Kip Bertun]
• polnisch:  Wyspa Cape Breton
• portugiesisch:  Ilha de Cape Breton
• rumänisch:  Insula Cape Breton
• russisch:  Остров Кейп-Бретон [Ostrov Keyp-Breton]
• samisch:  Cape Breton sápmi (Transkription)
• sardisch:  Ìsula de Cape Breton
• schwedisch:  Cape Bretonön
• serbisch:  Острво Кејп Бретон [Ostrvo Kejp Breton]
• singhalesisch:  කේප් බ්‍රෙටන් දූපත [Kēp Breṭan Dūpata]
• slowakisch:  Ostrov Cape Breton
• slowenisch:  Otok Cape Breton
• spanisch:  Isla de Cabo Bretón
• swahili:  Kisiwa cha Cape Breton
• syrisch:  ܓܙܪܬܐ ܕܟܝܦ ܒܪܝܛܘܢ [Gzartā d-Kip Briṭun]
• tadschikisch:  Ҷазираи Кейп-Бретон [Jazirai Keyp-Breton]
• tagalog:  Pulo ng Cape Breton
• tamil:  கேப் பிரெட்டன் தீவு [Kēp Pireṭṭaṉ Tīvu]
• telugu:  కేప్ బ్రెటన్ ద్వీపం [Kēp Breṭan Dvīpaṁ]
• thai:  เกาะเคปเบรตัน [Kò Khep Breton]
• tibetisch:  ཁེབ་བྲེ་ཏོན་གླིང་ [Kheb Bre Ton Gling]
• tschechisch:  Ostrov Cape Breton
• tschetschenisch:  Кейп-Бретон гӀайре [Keyp-Breton ġayre]
• tschuwaschisch:  Кейп-Бретон утравĕ [Keyp-Breton utravĕ]
• turkmenisch:  Keýp Breton adasy
• türkisch:  Cape Breton Adası
• uigurisch:  كەيپ برېتون ئارىلى [Keyp Breton Arili]
• ukrainisch:  Острів Кейп-Бретон [Ostriv Keyp-Breton]
• ungarisch:  Cape Breton-sziget
• urdu:  کیپ بریٹن جزیرہ [Cape Breton Jazeera]
• usbekisch:  Keyp Breton oroli
• vietnamesisch:  Đảo Cape Breton
• walisisch:  Ynys Cape Breton
• weißrussisch:  Востраў Кейп-Брэтан [Vostraŭ Keyp-Breton]

Offizieller Name:

• englisch:  Cape Breton Island
• französisch:  Île du Cap Breton
• gälisch:  Eilean Cheap Breatuinn
• mi’kmaq:  Unama‘ki
• Bezeichnung der Bewohner:  Cape Bretoners (Kap-Bretoner)
• adjektivisch:  cape bretoner (kap-bretoner)

Kürzel:

• Code: CBI
• Kfz: -
• ISO-Code:  CD.NS.CB

Lage

Die Kap Breton insel liegt unmittelbar norxöstlich der Halbinsel Nova Scotia zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Sankt Lorenz Golf auf durchschnittlich 46°20‘ n.B. und 60°39‘ w.L.. Die Insel ist durch den nur 1 km breiten Canso-Kanal vom Festland getrennt.

Geografische Lage:

• nördlichster Punkt:  47°02‘30“ n.B. (Cape Saint Lawrence) bzw. 47°12‘05“ n.B. (Saint Paul Island)
• südlichster Punkt: 45°32‘53“ n.B. (Bear Head) bzw. 45°28‘20“ n.B. (South Point / Isle Madame)
• östlichster Punkt:  59°47‘53“ w.L. (South Head) bzw. 59°41‘10“ w.L. (Scatarie Island)
• westlichster Punkt: 61°33‘07“ w.L. (Port H ood) bzw. 61°37‘10“ w.L. (Henry Island)

Entfernungen:

• Lazares Island  70 m
• The Blocks  90 km
• Porcupine / Nova Scotia  700 m
• Isle Madame  830 m
• Scatane Island  2 km
• Prince Edward Island  52 km
• Îles de l,a Madeleine  87 km
• Neufundland  105 km
• Halifax  203 km
• Anticosti  244 km
• Saint Pierre  283 km
• Quebec City  767 km
• Ottawa 1100 km

Zeitzone

Auf der Kap Breton Insel gilt die Atlantic Standard Time (Atlantische Standard Zeit, kurz AST), 5 Stunden hinter der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ, UTC-4). Die Realzeit liegt um 3 Stunden 59 Minuten bis 4 Stunden 6 Minuten hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC).

Fläche

Die Insel ist nach offiziellen Angaben 10.311 km² bzw. 3.981,1 mi², mit Nebeninseln 10.416,23 km² bzw. 4.021,71 mi² groß. Von Norden nach Süden durchmisst die Insel 163,5 km, von Westen nach Osten 135,8 km. Höchste Erhebung ist der White Hill mit 532 m. Die mittlere Seehöhe liegt bei 66 m. Die Küste hat eine Gesamtlänge von 1070 km. Der maximale Tidenhub beträgt 0,6 bis 1,6 m, in Sydney 1,28 m.

Geologie

Die Insel ist durch eine Reihe von Erhebungen aus altem kristallinen und metamorphen Gestein gekennzeichnet, die sich von Süden nach Norden erheben und mit erodierten Niederungen kontrastieren. Das Grundgestein besteht aus Blöcken, die sich zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten auf der Erde gebildet haben und dann durch tektonische Prozesse miteinander verschmolzen wurden.

Cape Breton setzt sich aus drei Terranen zusammen. Dabei handelt es sich um Fragmente der Erdkruste, die auf einer tektonischen Platte entstanden sind und durch Akkretion oder Naht mit der Kruste einer anderen Platte verbunden wurden. Jedes dieser Terrane hat seine eigene, unverwechselbare geologische Geschichte, die sich von der der umliegenden Gebiete unterscheidet. Die Südhälfte der Insel entstand aus dem Avalon-Terran, das im Paläozoikum ein Mikrokontinent war. Sie besteht aus vulkanischem Gestein, das sich in der Nähe des heutigen Afrikas gebildet hat. Der größte Teil der Nordhälfte der Insel liegt auf dem Bras d‘Or-Terrain (Teil des Ganderia-Terrains). Es enthält vulkanisches und sedimentäres Gestein, das sich vor der Küste des heutigen Südamerikas gebildet hat. Das dritte Terran ist das relativ kleine Blair River Inlier an der äußersten nordwestlichen Spitze. Es enthält das älteste Gestein der Maritimes, das vor bis zu 1,6 Milliarden Jahren entstanden ist. Diese Gesteine, die in der Polletts Cove - Aspy Fault Wilderness Area nördlich von Pleasant Bay zu sehen sind, gehören wahrscheinlich zum Kanadischen Schild, einem großen Gebiet aus präkambrischem Eruptivgestein und metamorphem Gestein, das den Kern des nordamerikanischen Kontinents bildet.

Die Terrane Avalon und Bras d‘Or wurden vor etwa 500 Millionen Jahren zusammengeschoben, als sich der Superkontinent Gondwana bildete. Das Blair River-Territorium wurde bei der Bildung des Laurussia-Territoriums vor 450 bis 360 Millionen Jahren dazwischen geschoben, als sich das Land in den Tropen befand. Diese Kollision, bei der auch die Appalachen geformt wurden. Die damit verbundenen Rifting- und Verwerfungsprozesse sind heute in Form der Canyons der Cape Breton Highlands sichtbar. Während des Karbon wurde das Gebiet überflutet, wodurch Sedimentgesteinsschichten wie Sandstein, Schiefer, Gips und Konglomerat entstanden. Später war der größte Teil der Insel mit Tropenwald bewachsen, aus dem sich später Kohlelagerstätten bildeten.

Viel später wurde das Land durch wiederholte Eiszeiten geformt, die Rillen, Ackerboden und U-förmige Täler hinterließen und den Bras d'Or-See aus dem Felsgestein schnitten. Beispiele für U-förmige Täler sind die Täler des Chéticamp, der Grande Anse und des Clyburn River. Andere Täler wurden vom Wasser erodiert und bilden V-förmige Täler und Schluchten. Auf Cape Breton gibt es viele Verwerfungslinien, aber nur wenige Erdbeben. Da sich der nordamerikanische Kontinent nach Westen bewegt, treten Erdbeben eher am westlichen Rand des Kontinents auf.

Landschaft

Die Kap-Breton-Insel liegt ostnordöstlich des Festlands und grenzt mit ihrer Nord- und Westküste an den Sankt-Lorenz-Golf; die Westküste bildet gleichzeitig die Ostgrenze der Northumberlandstraße. Die Insel besteht aus einer felsigen Küste, hügeligem Grasland, Gletschertälern sowie Bergen und Hochebenen. Die Landschaft der Kap-Breton-Insel wird durch das Bras d'Or-Seensystem und die Cape Breton Highlands dominiert, letzteres wohl ein Ausläufer der Appalachen. Hinzu kommen der Lake Ainslie, das Margaree River-Flusssystem sowie der Mira River und zahlreiche kleine Flüsse und Bäche.

Entlang der westlichen Küste, um den Lake Ainslie, die Bras d‘Or-Wasserscheide, erstrecken sich Lowlands (Tieflandsgebiete) mit der Boularderie-Insel und dem Kohlefeld von Sydney. Dazu gehören Salzwiesen, Küstenstrände und Süßwasserfeuchtgebiete. Ab den 1800er Jahren wurden viele Gebiete für die Landwirtschaft oder die Holzgewinnung gerodet. In den 1920er bis 1950er Jahren wurden viele Farmen aufgegeben und die Felder mit Weißfichten, Rotahorn, Weißbirken und Balsamtannen neu bepflanzt. In den höheren Lagen dominieren Gelbbirke und Zuckerahorn. In geschützten Bereichen mit Sonne und Drainage findet man Akazienwald. In feuchteren Gebieten findet man Tamarak und Schwarzfichte. Die Wetterstation in Ingonish verzeichnet mehr Regen als irgendwo sonst in Nova Scotia.

Hinter den Barrierestränden und Dünen an der Aspy Bay befinden sich Salzwiesen. Die Flüsse Aspy, Clyburn und Ingonish haben Überschwemmungsgebiete geschaffen, in denen Schwarzesche, Fiedelfarn, Sumpfweiderich, Sumpfmilchkraut, Südliche Wegwarte und Blutwurz vorkommen.

In diesem Gebiet sind rote Sandstein- und weiße Gipsfelsen zu sehen. Das Grundgestein besteht aus Karbon-Sedimenten mit Kalkstein, Schiefer und Sandstein. Viele Überreste von Flüssen aus der Eiszeit sind hier zu finden. Seit Jahrhunderten wird Bergbau betrieben, und es gibt mehr als 500 Grubenöffnungen, vor allem im Osten.

Karsttopographie findet sich in Dingwall, South Harbour, im Plaster Provincial Park, entlang der Flüsse Margaree und Middle Rivers sowie am Nordufer des Lake Ainslie. Das Vorhandensein von Gips und Kalkstein erhöht den pH-Wert des Bodens und führt zu einigen reichhaltigen Feuchtgebieten, in denen Riesenspeer, Büschelmoos und andere Moose sowie Gefäßpflanzen wie Seggen gedeihen.

Die Cape Breton Hills erstreckt sich über ganz Cape Breton und umfasst Hügel und Hänge in einer Höhe von 150 bis 300 m über dem Meeresspiegel, die typischerweise mit akadischem Wald bedeckt sind. Es umfasst North Mountain, Kelly's Mountain und East Bay Hills. Die Wälder in diesem Gebiet wurden für die Holzwirtschaft und die Landwirtschaft gerodet und bilden heute ein Mosaik von Lebensräumen, die von den örtlichen Gegebenheiten, den Böden und dem Mikroklima abhängen. Zu den typischen Arten gehören Eisenholz, Weißesche, Buche, Zuckerahorn, Rotahorn und Gelbbirke. Der Unterwuchs kann Streifenahorn, Schnabelhaselnuss, Geißblatt, Keulenmoose und Farne umfassen. Im Frühjahr sind kurzlebige Pflanzen zu sehen, wie zum Beispiel die Holländische Reithose und die Frühlingsblume. In Schluchten findet man schattentolerante Bäume wie Hemlocktanne, Weißkiefer und Rotfichte. Weniger gut entwässerte Gebiete sind mit Balsamtannen und Schwarzfichten bewaldet.

Hochland und nördliche Hochebene

Die Highlands bilden eine Hochebene in den nördlichen Teilen der Bezirke Inverness und Victoria. Als Ausläufer der Appalachen-Gebirgskette liegen die Höhen an den Rändern der Hochebene bei durchschnittlich 350 Metern und steigen im Zentrum auf mehr als 500 Meter an. Das Gebiet besteht aus breiten, sanft geschwungenen Hügeln, die von tiefen Tälern und steilwandigen Schluchten durchzogen sind. Der größte Teil des Landes ist eine Taiga aus Balsamtannen mit einigen Weißbirken, Weißfichten, Ebereschen und Herzblattbirken.

Die nördlichen und westlichen Ränder der Hochebene, insbesondere in den höheren Lagen, ähneln einer arktischen Tundra. Die 30-90 hohen, mit Rentierflechten bewachsenen Bäume können bis zu 150 Jahre alt sein. In sehr hohen Lagen bestehen einige Gebiete aus freiliegendem Felsgestein ohne jegliche Vegetation, abgesehen von Cladonia-Flechten. Es gibt viele Heidelandschaften, die von buschigen Arten aus der Familie der Ericaceae dominiert werden.

Die Fichte, die Ende der 1970er Jahre durch den Fichtenknospenwurm abgetötet wurde, hat sich in niedrigeren Lagen wieder angesiedelt, in höheren Lagen jedoch nicht, da sie von Elchen verbissen wurde. Die Zersetzung erfolgt langsam und hinterlässt dicke Schichten von Pflanzenstreu. Zu den Bodendeckern gehören Waldaster, Zwillingsblume, Leberblümchen, Sauerklee, Blaue Perlenlilie, Goldfaden, verschiedene Farne und Maiglöckchen, in höheren Lagen auch Moose und großblättrige Goldrute. Der Unterwuchs kann aus Streifenahorn, Eberesche, Farnen und Bergahorn bestehen.

In Wassernähe findet man Moorbirke, Erle und Eberesche. Es gibt viele offene Feuchtgebiete, die mit verkümmerten Tamarisken und Schwarzfichten bewachsen sind. Die schlechte Entwässerung hat zur Bildung von Moorgebieten geführt, in denen Büschelkeule, Bartram's Serviceberry, Küstensegge und Backapfel wachsen können.

Die Ostküste ist insofern einzigartig, als sie zwar nicht hoch gelegen ist, aber dennoch ein kühles Klima mit viel Regen und Nebel, starken Winden und niedrigen Sommertemperaturen aufweist. Es wird von einem borealen Wald aus Schwarzfichten und Balsamtannen dominiert. In geschützten Bereichen wachsen tolerante Laubhölzer wie Weißbirke und Rotahorn. Es gibt dort viele Salzwiesen, Moore und Sümpfe.

An der stark zerklüfteten Küstenlinie gibt es viele Strände. Anders als anderswo auf der Insel sind diese Strände felsig und beherbergen Pflanzen, die an Sandstränden nicht vorkommen. Die Küste bietet Lebensraum für häufige Küstenvogelarten wie Eiderente, Dreizehenmöwe, Trottellumme, Regenbrachvogel und Kormoran. Das Land wird über die Flüsse Aspy, Sydney, Mira, Framboise, Margaree und Chéticamp in den Sankt-Lorenz-Golf entwässert. Der größte Süßwassersee ist der Lake Ainslie.

Erhebungen

• White Hill  532 m
• The Peak  525 m
• Wilkie Sugar Loaf  450 m
• Franey Mountain  430 m
• Tenerife Peak  400 m

Seen

• Bras d’Or Lake  1.100 km²   
• Ainslie Lake  65 km²

Flüsse

• Mangaree  120 km
• Mira River  52 km
• Middle River  35 km

Inseln

• Cape Breton Island 10.311 km²
• Isle Madame  45 km²
• Scatarie Island 15,8 km²
• Saint Paul Island  5 km²

Flora und Fauna

Die insulare Flore wird geprägt von den borealen Wäldern, die das Hochplateau bedecken. Aber vor allem im Herbst stechen dann die vielen Laubbäume hervor, wenn der Indian Summer anbricht. Die Tierwelt der Insel kann mit Elchen, Schwarzbären und Weißkopfseeadlern aufwarten. Aber auch Wale und Basstölpel können von den Wanderwegen an der Küste beobachtet werden. Die Wälder des Parks bieten auch Heimat für die Bicknelldrossel.

Flora

Die Pflanzenwelt zeigt eine deutliche Höhenzonierung. In den geschützten Tälern und an den südlichen Hängen wachsen dichte Mischwälder mit Zuckerahorn, Rotahorn, Gelb-Birke, Amerikanischer Buche, Balsam-Tanne, Rot-Fichte und Östlicher Hemlocktanne. Im Herbst verwandeln sich diese Wälder in ein leuchtendes Meer aus Rot-, Orange- und Goldtönen. Höher hinauf dominieren Schwarzkiefer, Weiß-Fichte und Lärche, deren dunkle Nadeln den borealen Charakter unterstreichen. Auf dem exponierten Hochplateau der Highlands herrschen tundraähnliche Bedingungen: Hier breiten sich niedrigwüchsige Sträucher wie Zwergbirken, Heidel- und Preiselbeeren aus, während Torfmoose, Flechten und robuste Gräser den Boden bedecken. Besonders im Spätsommer färben ausgedehnte Felder wilder Blaubeeren die Landschaft in intensives Violett. In den zahlreichen Mooren und Feuchtgebieten haben sich fleischfressende Pflanzen angesiedelt, darunter die Purpur-Kannenpflanze und verschiedene Sonnentau-Arten, die den nährstoffarmen Boden durch Insektenfang ergänzen. Die Insel ist zudem ein Refugium für Orchideen – über zwanzig Arten, darunter der Gelbe und der Rosa Frauenschuh, blühen in den Wäldern und auf Lichtungen. An den Küsten finden sich salztolerante Arten wie Strand-Grasnelke und Strandhafer, während in geschützten Buchten Salzmarschen mit Schlickgras entstanden sind.

Fauna

Die Tierwelt der Insel ist ebenfalls reichhaltig, wenngleich durch die Insellage etwas artenärmer als auf dem Festland. Das bekannteste und symbolträchtigste Säugetier ist der Elch: In den 1940er Jahren wurden lediglich 18 Tiere aus Alberta eingeführt, heute leben mehrere Tausend auf der Insel und sind häufig entlang des Cabot Trail oder in den Highlands zu beobachten. Schwarzbären streifen scheu durch die Wälder, Kojoten haben sich seit den 1980er Jahren etabliert, und Rotfüchse, Schneeschuhhasen sowie Rothörnchen sind allgegenwärtig. Der Kanadische Luchs ist selten und schwer zu entdecken. Größere Raubtiere wie Wölfe oder Pumas fehlen natürlicherweise. An den Küsten sonnen sich Grau- und Kegelrobben, während die umliegenden Gewässer des Atlantiks zu den besten Whale-Watching-Gebieten Nordamerikas gehören: Buckelwale, Finnwale, Minkwale, Pilotwale und gelegentlich sogar der seltene Nordatlantische Glattwal ziehen hier vorbei und sind von Orten wie Pleasant Bay oder Chéticamp aus gut zu beobachten.

Insbesondere die Vogelwelt beeindruckt durch ihre Vielfalt. Der Weißkopfseeadler kreist majestätisch über Küsten und Seen und ist ein häufiger Anblick. Auf den Bird Islands vor der Nordostküste brüten große Kolonien von Papageitauchern, während Kormorane, Möwen, Seeschwalben und Tordalken die Klippen bevölkern. Wanderfalken, verschiedene Eulenarten wie die Boreale Eule und zahlreiche Singvögel beleben die Wälder. Im Frühling und Herbst dient die Insel als wichtiger Rastplatz für Zugvögel entlang des Atlantic Flyway. Aufgrund des kühlen Klimas ist die Vielfalt an Amphibien und Reptilien begrenzt – Frösche, Salamander und die Strumpfbandnatter sind die häufigsten Vertreter. In Flüssen und Seen schwimmen Atlantischer Lachs, Bachforellen und Seesaiblinge, die auch für Angler von Bedeutung sind.

Naturschutz

Der 1936 geschaffene Cape Breton Highlands National Park erstreckt sich über eine Fläche von 948 km², umfasst also 9,3 % der Gesamtfläche der Insel. Er ist einer von 42 Nationalparks in Kanadas System von Nationalparks und besteht aus Bergen, Tälern, Wasserfällen, felsigen Küsten und den Cape Breton Highlands, einer tundraähnlichen Hochebene. Zu den Waldtypen gehören Acadian und Boreal. Der Park umfasst den höchsten Punkt Nova Scotias, White Hill, mit 533,5 m über dem Meeresspiegel. Zu den Flüssen im Park gehören der Chéticamp River und der North Aspy River. Im Jahr 2014 startete Parks Canada ein vierjähriges Projekt mit dem Unama'ki Institute of Natural Resources und anderen Partnern, um mit der Wiederherstellung der borealen Waldgebiete in diesem Park zu beginnen.

Ein Drittel des Cabot Trail führt durch den Park und bietet Ausblicke auf den Ozean und die Berge. Der Park ist bekannt für seine „steilen Klippen und tiefen Flussschluchten, die sich in ein bewaldetes Plateau am Rande des Atlantiks einschneiden“. Im Park gibt es 26 markierte Wanderwege, darunter den Skyline Trail.

Am westlichen Eingang des Parks befindet sich das akadische Dorf Chéticamp am Sankt-Lorenz-Golf und ein Informationszentrum. An der Ostseite des Parks befinden sich Campingplätze und die Strände von Ingonish am Atlantischen Ozean. Ebenfalls auf der Ostseite des Parks befindet sich in Ingonish im Keltic Lodge Resort Highlands Links, ein 18-Loch-Golfplatz, der von Stanley Thompson entworfen wurde. Das Golf Magazine zählt ihn zu den 100 besten Plätzen der Welt und zum besten öffentlichen Platz in Kanada. George Knudson schlug vor, die Schläger zurückzulassen und den Platz einfach zu Fuß zu erkunden. Der Platz wurde vom Audubon Cooperative Sanctuary Program zertifiziert, einem Programm zur Erhaltung des Lebensraums für Wildtiere auf Flächen, die für andere Zwecke genutzt werden.

Im Park gibt es fünf große Salzwasserstrände und zwei Süßwasserseen. Zu den Meeresstränden gehören Ingonish Beach, North Bay Beach, Broad Cove Beach, Black Brook Beach und La Block Beach. Zu den beiden Süßwasserstränden gehören Freshwater Lake und Warren Lake. Freshwater Lake und Ingonish Beach werden in den Sommermonaten von einem Rettungsschwimmer überwacht. Am Black Brook und am Ingonish Beach gibt es sehr starke Strömungen, die man berücksichtigen muss, wenn man kleine Kinder an diese beiden Strände bringt.

Zu den Vögeln, die von diesem Park aus beobachtet werden können, gehören drei Falkenarten, zwei Eulenarten, Basstölpel, Turmfalken, Bicknelldrosseln und Weißkopfseeadler. Die ersten Nester des Waldkauzes in Nova Scotia wurden 2004 in der südwestlichen Ecke des Parks gefunden.

Zu den Säugetieren gehören Weißwedelhirsche, Marder, Luchse, Bisamratten, Schneeschuhhasen, Biber, Nerze, Rotluchse, Flussotter, Hermeline, Rotfüchse, Waschbären, Elche, Schwarzbären, Stinktiere und Kojoten. Die Gaspé-Spitzmaus, der lokale Name für eine kleine Variante der Langschwanzspitzmaus (Sorex dispar), kommt an felsigen Hängen im Park vor.

Zu den von diesem Park aus sichtbaren Wassertieren gehören Nordatlantische Glattwale, Buckelwale, Finnwale, Zwergwale, Seiwale, Grindwale, Atlantische Weißseitendelfine, Seehunde, Sattelrobben und Kegelrobben.

Zu den Reptilien gehören Strumpfbandnattern, Rotbauchnattern, Ringelnattern, Glattnattern, Waldschildkröten und Lederschildkröten. Parks Canada hat zwischen 1947 und 1948 achtzehn westliche Elche (neun Bullen, neun Kühe) aus dem Elk Island National Park in Alberta in diesen Nationalpark umgesiedelt.

Ende Oktober 2009 starb die Country-Folk-Sängerin Taylor Mitchell an den Folgen ihrer Verletzungen und ihres Blutverlustes, als sie bei einer Wanderung auf dem Skyline Trail von Kojoten angegriffen wurde. Dieser Vorfall war der einzige verzeichnete tödliche Kojotenangriff auf eine Erwachsene und eine Kanadierin. Dieser Park ist als wichtiges Vogelschutzgebiet ausgewiesen.

Der größte Teil des Parks liegt im so genannten Ganderia-Terrain, das manchmal auch als Bras d‘Or- oder Aspy-Terrain bezeichnet wird. Ursprünglich war dies ein Teil von Gondwana, das als peri-Gondwanisches Terran bezeichnet wird. Durch die Ausbreitung des Meeresbodens wurde es von Gondwana getrennt und kollidierte während der Salinischen Orogenese mit Laurentia. Der Beweis für diese Kollision, die Schließung des Iapetus-Ozeans und die Bildung der Iapetus-Naht, ist im nordwestlichen Teil des Parks zu sehen, wo das Ganderia-Terran mit dem Blair River Inlier verbunden ist, das seinerseits ein Überbleibsel des Laurentia-Kontinentalrands ist und als peri-Laurentian Terrane bezeichnet wird. Es folgten weitere Kollisionen von Terranen, darunter das Avalonia-Terran während der Akadischen Orogenese und das Meguma-Terran während der Neoakadischen Orogenese. Dann, zwischen 340 und 300 Ma, kollidierte Gondwana mit Laurentia und bildete Pangea. Um 200 Ma begann das Rifting, aus dem schließlich der Atlantische Ozean hervorging.

Entlang des Cabot Trail zwischen dem Hauptquartier des Parks am Ingonish Beach und Ingonish liegt ein 402 Ma alter Granodiorit aus dem frühen Devon, der Cameron Brook Pluton, frei, während die Keltic Lodge am Middle Head auf einem 493 Ma alten Granit aus dem frühen Ordovizium und einem 550 Ma alten Diorit aus dem Neoproterozoikum liegt. Der Strand vor dem Freshwater Lake ist ein klassischer Kiesstrand, ein Barrierestrand mit gut abgerundeten und von der Wellenbewegung geschliffenen Felsbrocken. Gletscherschutt ist entlang des Weges am Nordende des Sees zu finden. Eine ähnliche Barriere durchschneidet Ingonish Harbor.

Entlang des Cabot Trail zwischen Ingonish und der Stelle, an der er den Park in der Nähe von South Harbor verlässt, ist ein spätdevonischer Granit aus dem mittleren bis 375. Von Cape North aus folgt der Cabot Trail der Aspy-Verwerfung in Richtung Süden, wo die frühkarbonische Windsor-Gruppe und die Horton-Gruppe zutage treten, bis er bei Big Intervale wieder in den Park eintritt. Diese Gesteinsgruppen bestehen aus Kalkstein, Schlammstein, Anhydrit, Gips, Halit, Schluffstein, fluvialem Sandstein, Schiefer und Konglomerat. Die Windsor-Gruppe ist auch bei Ingonish und Ingonish Beach zu finden.

Der Cabot Trail knickt dann nach Norden ab, überquert die Wilkie Brook Fault Zone und erreicht die südlichste Ausdehnung des Blair River Inlier. Der Inlier wird im Osten von der Wilkie Brook Fault Zone und im Südwesten bei Lone Shieling von der Red River Fault Zone begrenzt. Die Verwerfungszonen sind durch eine Zone mit gescherten Gesteinen gekennzeichnet, die durch Mylonit gekennzeichnet sind. Zwischen diesen Zonen befinden sich Aufschlüsse von Fox Back Ridge-Diorit und -Granodiorit aus dem Silur sowie die Red River Anorthosite Suite aus dem mittleren Proterozoikum.

Der Cabot Trail folgt dann dem Grande Anse River in westlicher Richtung mit freiliegender Horton-Gruppe, bis er die Küste bei Pleasant Bay erreicht. Hier befindet sich der 364 Mio. Jahre alte spätdevonische Granit des Pleasant Bay Pluton. In südlicher Richtung stößt man auf den ordovizisch-silurischen Orthogneis der Belle Cote Road (433 Mio. Ma.), gefolgt von einem weiteren Granit (proterozoisch-devonisch).

Wenn der Weg in einer Schleife nach Westen führt, um der Küstenlinie zu folgen, werden Gesteine der 439 Ma ordovizisch-silurischen Jumping Brook Metamorphic Suite freigelegt. Diese Suite besteht aus metamorphosiertem Schluffstein, Wacke, Konglomerat, Arkose und geringem Rhyolith. Inmitten dieser Abfolge befindet sich der 379 Mio. Jahre alte devonische Granit des Gillanders Mountain Pluton. Bevor der Weg den Park bei La Rigoueche verlässt, trifft er auf einen Granit aus dem Kambrium (439 Ma).

Klima

Die Kap-Breton-Insel weist ein feuchtkaltes Kontinentalklima auf, das nach der Köppen-Geiger-Klassifikation überwiegend als Dfb eingestuft wird. Dies steht für ein schneereiches, vollfeuchtes Kontinentalklima mit warmem Sommer. Der kälteste Monat liegt unter 0°C (oft sogar unter −3°C), der wärmste Monat unter 22°C, und mindestens vier Monate haben Durchschnittstemperaturen über 10°C, bei Niederschlag das ganze Jahr über verteilt ohne Trockenzeit.

Das Frühjahr beginnt meist Ende April, Anfang Mai. Im April verschwindet in der Regel der letzte Schnee und die Temperaturen machen teilweise auch kräftige Sprünge. Im Mai fängt dann vieles zu blühen an und die Blütezeit reicht, je nach Pflanzenart, bis in den Juni hinein. Die Tagesdurchschnittstemperaturen steigen von im April 5°C, im Mai auf 12°C und im Juni auf 17°C an.

Während es im Juni besonders nachts noch recht kalt werden kann, erreichen die durchnittlichen Tagestemperaturen im Juli und August mit etwa 22°C den höchsten Stand im Jahr. Der September mit durchnittlich etwa 18°C ist schon wieder ein Übergangsmonat zum Herbst. Die Monate Juni bis September sind mit etwa je 12 Regentagen die Monate mit den wenigsten Niederschlägen im Jahr.

Der Herbst beginnt im September und reicht bis etwa Ende November und wird von dem bekannten Indian Summer begleitet. Ab Mitte September treten die ersten Nachtfröste auf, die unter anderem den Indian Summer auslösen. Allerdings gibt es besonders im September und auch im Oktober noch sehr schöne Tage mit über 20°C Tagestemperaturen. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen erreichen im September etwa 18°C, im Oktober noch 12°C und im November nur noch 6°C. Der November erziehlt mit seinen etwa 24 Regentagen auch die größten Niederschlagsmengen im Jahr.

Der erste Schnee fällt in der Regel im Dezember oder auch schon mal Ende November und weiße Weihnachten sind hier keine Seltenheit, aber leider auch nicht garantiert. Neben dem nasskalten November sind die Monate Dezember und Januar die Monate mit dem größten Niederschlägen, wobei Sie ab Mitte Dezember vorwiegend als Schnee niedergehen. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen liegen im Dezember bei etwa 2°C, im Januar und Februar bei -1°C und im März bei 1°C. Im Februar und März sind praktisch alle Seen mit einer dicken Eisschicht überzogen und man sieht oft kleine Zelte oder Holzhäuschen auf dem Eis stehen. Dort haben Canadier sich Löcher in das Eis gebohrt und angeln dort regelmäßig.

Klimadaten für Sydney Airport (1981 bis 2010, Extreme seit 1870)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Höchstrekord (°C)	16,9	18,0	24,0	27,2	31,1	34,4	33,9	36,7	32,3	27,2	22,2	16,7	36,7
Mittelmaximum (°C)	−1,1	−1,5	1,5	6,6	13,1	18,6	23,1	22,9	18,8	12,6	7,3	2,1	10,3
Mitteltemperatur (°C)	−5,4	−5,9	−2,6	2,5	7,9	13,2	17,9	18,0	14,0	8,5	3,8	−1,5	5,9
Mittelminimum (°C)	−9,6	−10,3	−6,7	−1,6	2,7	7,7	12,6	13,1	9,1	4,3	0,2	−5,0	1,4
Tiefstrekord (°C)	−31,7	−31,7	−31,1	−17,8	−7,8	−3,9	0,6	2,2	−2,2	−5,6	−13,9	−23,3	−31,7
Windfrost Tiefstrekord	−42,6	−41,1	−34,3	−21,4	−11,3	−6,1	0,0	0,0	−5,1	−10,5	−19,3	−31,3	−42,6
Niederschlag (mm)	152,5	128,1	130,0	133,3	103,2	96,9	88,5	100,2	118,7	142,9	156,0	167,0	1517,2
Regen (mm)	80,5	63,8	83,2	112,2	100,9	96,9	88,5	100,2	118,7	142,2	144,0	111,2	1242,4
Schneefall (cm)	74,3	65,3	48,1	21,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,62	12,4	58,5	283,0
Niederschlagstage (≥ 0,2 mm)	20,6	16,5	16,6	15,8	14,5	14,0	11,7	12,7	13,5	15,9	18,1	21,0	191,0
Regentage (≥ 0,2 mm)	8,4	7,3	9,5	13,0	14,1	14,0	11,7	12,7	13,5	15,8	15,4	11,5	146,9
Schneetage (≥ 0,2 cm)	16,6	12,6	11,0	5,6	0,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,62	5,4	14,2	66,8
Luftfeuchtigkeit (% um 15:00)	72,5	72,0	69,8	69,7	65,0	64,9	65,2	65,2	67,6	70,5	74,2	75,9	69,2
Sonnenstunden	91,0	111,6	132,9	141,0	198,0	224,6	246,9	228,4	167,1	130,1	77,0	68,2	1816,7
Sonnenstundenanteil in %	32,4	38,3	36,1	34,7	42,7	47,7	51,8	52,0	44,3	38,3	27,1	25,3	39,2

Mythologie

Die Mythologie der Insel entstammt vor allem zwei großen Traditionen: der indigenen Mi'kmaq-Kultur, die die Insel seit Tausenden von Jahren bewohnt, und der gälisch-schottischen Folklore, die durch Einwanderer aus Schottland und Irland im 18. und 19. Jahrhundert eingeführt wurde. Hinzu kommen lokale Geistergeschichten und übernatürliche Erzählungen, die oft mit der rauen Landschaft, den stürmischen Küsten und der historischen Vergangenheit der Insel verknüpft sind – von kolonialen Kriegen bis hin zu Schiffbrüchen und unerklärlichen Phänomenen. Diese Mythen dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern vermitteln Werte, erklären die Entstehung der Welt und warnen vor Gefahren. Sie werden in mündlichen Überlieferungen, Liedern und Festivals lebendig gehalten, wie beim jährlichen St. Anne's Feast auf Chapel Island oder in den Ceilidhs, den traditionellen gälischen Zusammenkünften mit Musik und Geschichtenerzählen.

Die Mi'kmaq, die Ureinwohner der Region, deren Name "meine Verwandten" oder "meine Freunde" bedeutet, haben eine Mythologie, die eng mit der Natur und der spirituellen Welt verbunden ist. Zentraler Held ihrer Legenden ist Glooscap (auch Glooskap oder Kluskap geschrieben), eine übermenschliche Figur, die als Schöpfer, Trickster und Beschützer der Menschen agiert. Glooscap wird als Riese dargestellt, der die Landschaft formte und die Menschen lehrte, in Harmonie mit der Natur zu leben. Er ist kein Gott im klassischen Sinne, sondern ein Wesen mit übernatürlichen Kräften, das Elemente der Schöpfung, des Windes, der Stürme und der Tiere in sich vereint. Viele Mi'kmaq-Legenden spielen direkt auf der Kap-Breton-Insel, wo Glooscap sein Hauptquartier hatte. Sein bevorzugter Aufenthaltsort war St. Anne's, eine Bucht nördlich des Sydney Harbor, die heute als spiritueller Ort verehrt wird. Hier, so die Überlieferung, lebte er in einer Höhle namens "Fairy Hole" (oder Glooscap's Cave) gegenüber den Hiboux-Inseln bei Cape Dauphin. Diese Höhle, ein natürlicher Tunnel mit unterirdischen Gängen, wird als mystischer Ort betrachtet, wo Lichter von Weißen erlöschen, während Mi'kmaq-Taschenlampen brennen – ein Symbol für die spirituelle Überlegenheit der Indigenen. Eine berühmte Legende erzählt, wie Glooscap von einer Expedition zurückkehrte und zwei riesige Mädchen sah, die ihn auslachten. Wütend sprang er aus seinem Kanu, das dabei zerbrach und zu den zwei kleinen Inseln am Eingang der Bucht wurde, bekannt als "Glooscap Ogtol" (Glooscaps Kanu). Er verwandelte die Mädchen in Steine; eine von ihnen ist noch heute in den Felsen erkennbar, während die andere vom Meer abgeschliffen wurde. Danach setzte sich Glooscap hin, rauchte seine Pfeife und genoss die Ruhe – ein Idealbild des Glücks in der Mi'kmaq-Kultur.

Eine weitere Glooscap-Geschichte erklärt die Entstehung geografischer Merkmale auf der Insel. Glooscap jagte einst einen kleinen Biber aus seinem Haus und verfolgte ihn bis zu den Bras d'Or Lakes, dem großen Binnensee im Herzen von Kap-Breton. Dort tötete er das Tier in einem anderen Biberhaus und verwandelte diesen Bau in eine hoch aufragende Insel. Anschließend feierte er mit den Mi'kmaq ein Festmahl. Solche Mythen dienen dazu, die Landschaft zu erklären: Die Bras d'Or Lakes gelten als heilig, und Chapel Island darin ist ein zentraler Pilgerort. Hier fand 1629 die erste Kirche Nordamerikas zu Ehren der Heiligen Anne statt, und jährlich versammeln sich Mi'kmaq zu einem Fest mit Prozessionen zu einem heiligen Granitfelsen, von dem aus der erste Missionar predigte. Glooscap's Einfluss reicht bis in rituelle Praktiken: Neugeborene wurden in kaltes Wasser getaucht, um Glooscaps Gunst zu erlangen, da er als Wächter der Gewässer galt. Bei Todesfällen legten die Mi'kmaq den Verstorbenen auf Fichtenzweige, salzten den Körper ein und bestatteten ihn mit Gaben wie Fellen, Bögen und Messern in großen Gräbern. Eine Legende erzählt von sieben jungen Männern, die Glooscap in einem fernen westlichen Land besuchten, wo er mit Gefährten wie Wetter und Erdbeben lebte. Einer blieb und wurde in einen Zedernbaum verwandelt, dessen Äste bei Wind donnern und Samen in Nova Scotia streuen – eine Erklärung für die Zedernwälder der Region. Glooscap verließ schließlich Nova Scotia, doch die Mi'kmaq glauben, dass er eines Tages zurückkehrt, um Unrecht zu richten. Weitere Mythen umfassen Puoin, schamanistische Heiler, die Krankheiten heilen und verursachen konnten, sowie Visionen von blauen Augen, die die Ankunft der Europäer vorhersagten.

Neben der indigenen Tradition prägt die schottisch-gälische Folklore die Mythologie der Insel, die durch Tausende von Einwanderern aus den schottischen Highlands im 19. Jahrhundert eingeführt wurde. Diese Siedler brachten ihre Überzeugungen an Feen (Sìthichean), Geister und übernatürliche Wesen mit, die nahtlos in die raue, neblige Landschaft von Kap-Breton passten. Feen werden als kleine, hässliche Wesen beschrieben, oft mit roten Hüten, die in "Sìthean" oder Feenhügeln leben – unterirdischen Welten voller Musik und Tanz. Ein solcher Hügel gab dem Ort Inverness seinen ursprünglichen Namen "The Fairy Hill". Aus diesen Hügeln dringt wunderschöne Musik, die Wanderer anlockt, doch wer eintritt, riskiert, die Zeit zu verlieren: Ein Tag drinnen entspricht einem Jahr draußen. Eine Legende erzählt von Donald Campbell aus Red Islands, der mit einem eisernen Messer (Eisen schützt vor Feen) in einen Hügel eindrang, wo er tanzende Feen und einen alten Feenmann traf. Er bat um das Geschenk des Fiedelspiels und wurde zum besten Fiedler Kap-Bretons. Eine andere Geschichte handelt von einem Mann, der ohne Eisen hineinging und tanzen musste. Der Feenkönig ließ ihn nur gehen, wenn er alle Farne auf dem Hügel schnitt. Mit einer Sichel arbeitete er unermüdlich, doch die Farne wuchsen auf der ungeschnittenen Seite nach; er sang ein Lied über seine Erschöpfung ("Ich bin müde und allein / Beim Schneiden der Farne"). Nach dem Erfolg kehrte er zurück und stellte fest, dass über 100 Jahre vergangen waren – alle Bekannten tot, die Welt verändert. Solche Mythen warnen vor den Gefahren der Anderswelt und spiegeln die Sehnsucht der Einwanderer nach ihrer Heimat wider. Gaelic-Traditionen leben in Ceilidhs fort, wo Geschichten von Feen, Werwölfen (Loups Garous aus akadischer Einfluss) und Will-o'-the-Wisps (Feux Follets) erzählt werden.

Lokale Geistergeschichten und unheimliche Legenden ergänzen diese Mythologien und sind oft mit der kolonialen Geschichte verbunden. Die Festung von Louisbourg, eine rekonstruierte französische Festung aus dem 18. Jahrhundert, ist ein Hotspot für Geistererscheinungen aufgrund der blutigen Belagerungen von 1745 und 1758, bei denen Tausende starben. Hier wandelt ein trauriger französischer Soldat in zerfetzter Uniform bei Nebel, eine "White Lady" sucht weinend nach ihrem Mann, ein Leuchtturmwärter mit Laterne patrouilliert stürmische Pfade, und ein Trommeljunge schlägt nachts seine Trommel. Im Bäckereigebäude wirft ein Poltergeist Gegenstände um, und ein Babygeschrei hallt ohne Quelle wider. Diese Phänomene werden mit der "Stone Tape Theory" erklärt: Steine speichern traumatische Energien und spielen sie ab. Ähnlich unheimlich ist die Fairy Hole Cave, Glooscaps alte Hütte, wo Flüstern und Lichter von Geistern oder Feen stammen. Eine berühmte Legende ist das "Ghost Ship of Northumberland Strait", ein brennendes Phantomschiff, das vor der Küste erscheint und verschwindet – ein Omen für Stürme. Auf den Bras d'Or Lakes erschien ein Phantomzug, der monatelang um sieben Uhr abends lautlos fuhr und an einem Tor hielt; nach einem Monat starb ein Mann dort durch einen echten Zug, und das Phantom verschwand – eine Vorahnung, ähnlich einem Doppelgänger. Weitere Mythen umfassen die verfluchte Schatzgrube auf Oak Island oder das Lone Shieling im Nationalpark, wo Siedlergeister in der Stille hausen.

Geschichte

Seit 1955 ist die Kap-Breton-Insel durch den Canso Causeway, einen Damm, mit dem Festland verbunden. Der Haupthafen ist traditionell Sydney an der Ostküste. Die großen Fähren von Neufundland laufen North Sydney an, weitere Häfen liegen in Point Edward und Port Hawkesbury. Per Eisenbahn kann die Insel über den Canso Causeway erreicht werden, die wichtigsten Straßen sind der Trans-Canada Highway und der Cabot Trail. Wirtschaftlich lebte die Insel lange Zeit vom Kohlenbergbau und der Stahlherstellung, beide Industrien sind jedoch im Niedergang begriffen. Zunehmendes Gewicht bekamen in den vergangenen Jahrzehnten dafür der Tourismus und die Musikindustrie.

Unter französischer Kolonialherrschaft hieß die ursprünglich von den Indianern des Mi'kmaq-Stammes bewohnte Kap-Breton-Insel Île Royale. Die Besiedlung durch französische Kolonisten begann im 17. Jahrhundert. Hauptstadt war die 1758 von den britischen Truppen unter Jeffrey Amherst und James Wolfe eroberte und in den Folgejahren demontierte Festungsstadt Louisbourg, deren Rekonstruktion heute eine Hauptsehenswürdigkeit der Insel ist.

Indianische Zeit

Die vorkolumbische Geschichte der Kap-Breton-Insel, die von den indigenen Mi'kmaq als Unama'ki bezeichnet wird, reicht Tausende von Jahren zurück und ist eng mit der Präsenz und Kultur der Mi'kmaq verknüpft, dem einzigen bekannten indigenen Volk, das die Insel vor der Ankunft der Europäer bewohnte. Als Teil des größeren Territoriums Mi'kma'ki, das die atlantischen Provinzen Kanadas und Teile der Gaspé-Halbinsel umfasste, war Unama'ki eines von sieben traditionellen Distrikten der Mi'kmaq. Archäologische Funde, wie die in Debert in Nova Scotia oder an der Red Bridge Pond in Dartmouth, belegen eine menschliche Besiedlung in der Region seit über 10.500 Jahren, wobei die Mi'kmaq als Nachkommen der paläo-indianischen Kulturen gelten, die nach dem Rückzug der letzten Eiszeit vor etwa 13.000 Jahren in das Gebiet wanderten. Diese frühen Bewohner passten sich den postglazialen Landschaften an, die von dichten Wäldern, Flüssen, Seen und einer rauen Küstenlinie geprägt waren, und entwickelten eine nomadische Lebensweise, die auf nachhaltiger Nutzung natürlicher Ressourcen basierte. Die Mi'kmaq, die zur algonquianischen Sprachfamilie gehören und eng mit Völkern wie den Maliseet, Passamaquoddy und Abenaki verwandt sind, etablierten sich als die dominanten Bewohner der Ostküste Nordamerikas, wobei ihre orale Überlieferung und archäologische Artefakte eine kontinuierliche Präsenz seit mindestens 4.000 Jahren bestätigen. Vor der europäischen Kolonisierung, die um 1500 begann, lebten schätzungsweise 15.000 Mi'kmaq in Mi'kma'ki, darunter mehrere Tausend auf Kap-Breton, wo sie saisonale Lager errichteten und die Insel als zentralen Ort für Jagd, Fischfang und spirituelle Rituale nutzten.

Die Gesellschaft der Mi'kmaq war egalitär und dezentral organisiert, mit der erweiterten Familie als grundlegender Einheit. Jede Familie wurde von einem Sagamaw (Lokalführer) geleitet, der für die Koordination von Jagd, Fischfang und Konfliktlösungen verantwortlich war. In Zeiten reichlicher Ressourcen schlossen sich mehrere Familien zu Bands von bis zu 200–300 Personen zusammen, insbesondere im Sommer, wenn sie an Küsten oder Flussmündungen lagerten. Die Insel war in Jagd- und Fischgebiete unterteilt, die von lokalen Räten zugewiesen wurden, um Streitigkeiten zu vermeiden und die Ressourcen zu schützen. Über den lokalen Ebenen existierte der Sante' Mawio'mi, der Große Rat, der die sieben Distrikte repräsentierte und von einem Kji-Saqmaw (Großen Häuptling) geleitet wurde, dessen Sitz oft in Unama'ki lag, speziell auf Chapel Island in den Bras d'Or Lakes. Dieser Rat tagte zu Themen wie Allianzen, Kriegen und Ressourcenverteilung und traf Entscheidungen durch Konsens, was Respekt und gegenseitiges Vertrauen betonte. Die Führungspositionen waren oft erblich, wobei der älteste Sohn des Häuptlings nachfolgte, aber die Auswahl basierte auch auf Fähigkeiten wie Jagderfolg und der Fähigkeit, die Gemeinschaft zu versorgen. Frauen spielten eine zentrale Rolle in der Gesellschaft, insbesondere bei der Erhaltung des Feuers – ein Symbol für Kontinuität und Gemeinschaft –, und in der Herstellung von Werkzeugen und Kleidung. Die Mi'kmaq betonten intermarriage zwischen Bands, um kulturelle Bindungen zu stärken und das Erbe zu bewahren, was zu einer starken kollektiven Identität führte.

Wirtschaftlich waren die Mi'kmaq Jäger und Sammler, die ihr Leben an die Jahreszeiten anpassten, um die Ressourcen der Insel optimal zu nutzen. Im Winter jagten sie Robben an den Küsten und Inseln, im Frühling wanderten sie landeinwärts für Elch, Karibu, Biber und Bären, während der Sommer dem Fischfang gewidmet war, einschließlich Lachs, Aal, Hering und Schalentieren an Flüssen und Buchten. Der Herbst brachte erneut Jagd auf Landtiere, und im Dezember fischten sie Kabeljau unter dem Eis. Diese saisonale Migration ermöglichte eine nachhaltige Nutzung, geleitet vom Prinzip des Netukulimk – der respektvollen und sparsamen Ernte, um die Balance mit der Natur zu wahren. Werkzeuge wie Speere, Bögen, Pfeile, Schlingen und Dreizack-Speere (Leister) wurden aus lokalen Materialien wie Holz, Knochen und Sehnen hergestellt. Birkenrindenkanus, die bis zu 100 Kilometer über offenes Meer segeln konnten, waren eine Innovation, die Reisen zwischen Kap-Breton und dem Festland erleichterte. Schneeschuhe und Toboggans halfen bei der Fortbewegung im Schnee. Nahrung wurde frisch verzehrt, oft roh oder über Feuer zubereitet, und Abfälle wurden vermieden, um die Geister der Tiere zu ehren. Die Mi'kmaq bauten keine großen Dörfer, sondern errichteten Wigwams – kegelförmige Hütten aus Pfählen, bedeckt mit Birkenrinde oder Fellen –, die leicht ab- und aufgebaut werden konnten. Ihre Wirtschaft war autark und anpassungsfähig, was ihnen half, das raue Klima der Insel zu überleben, das von kalten Wintern und nebligen Sommern geprägt war.

Kulturell und spirituell war die Welt der Mi'kmaq von einer tiefen Verbundenheit mit der Natur durchdrungen. Sie unterschieden nicht streng zwischen Natürlichem und Übernatürlichem; alles – Tiere, Flüsse, Felsen und der Kosmos – war von einem Geist (Mntu oder Manitou) beseelt. Der Sonnengott hatte eine zentrale Rolle, und mythische Figuren wie Glooscap (Klu'skap), ein Schöpfer und Lehrmeister, erklärten die Entstehung der Welt und lehrten ethische Prinzipien. Glooscap-Legenden, die oral überliefert wurden, beschreiben, wie er die Landschaft formte, Tiere schuf und die Menschen in Harmonie mit der Umwelt unterwies. Schamanen (Puoin) interpretierten die spirituelle Welt, heilten Krankheiten und verursachten sie bei Bedarf. Rituale umfassten Opfergaben wie gebratene Tiere oder Hunde an Geister, um Schutz in Jagd, Krieg oder bei Unwettern zu erbitten. Die Mi'kmaq glaubten an ein Jenseits in einer harmonischen Welt nahe den Sternen, was später die Christianisierung erleichterte. Kleidung aus Tierhäuten – Leggings, Mokassins und Roben, verziert mit Stachelschweinborsten – diente nicht nur dem Schutz, sondern auch der kulturellen Ausdrucksform. Birkenrinde wurde für Behälter und Dekorationen genutzt, oft mit Wurzeln oder Borsten bemalt. Feste mit Tanz, Gesang und Pfeifenrauchen feierten Erfolge wie Jagden oder Ehen. Aberglaube spielte eine Rolle, etwa bei Omen wie Eulenrufen, die Unglück vorhersagten.

Archäologische Beweise untermauern diese mündliche Überlieferung. Heilige Stätten wie Kejimkujik National Park oder der Debert Paleo-Indian Site enthalten Petroglyphen, Werkzeuge und Siedlungsreste, die eine kontinuierliche Besiedlung belegen. Auf Kap-Breton selbst finden sich Überreste von Lagern an den Bras d'Or Lakes und Küsten, wo Fischwehre und Jagdwerkzeuge entdeckt wurden. Die Mi'kmaq interagierten intensiv mit ihrer Umwelt, teilten Territorien ein, um Übernutzung zu vermeiden, und passten sich klimatischen Veränderungen an, indem sie saisonal migrierten. Ihre Kanus ermöglichten Handel und Reisen zu benachbarten Völkern, doch Konflikte waren selten, da der Fokus auf Kooperation lag. Diese vorkolumbische Epoche endete abrupt mit der Ankunft europäischer Entdecker, die Krankheiten, Landraub und kulturelle Veränderungen brachten, doch die Mi'kmaq-Kultur überdauerte als lebendiges Erbe auf der Insel.

Europäische Kontaktzeit

Der italienische Entdecker John Cabot, der für die britische Krone segelte, besuchte die Insel Berichten zufolge im Jahr 1497. Die europäischen Überlieferungen und Karten aus dieser Zeit sind jedoch von zu schlechter Qualität, um sicher sagen zu können, ob Cabot zuerst Neufundland oder Cape Breton Island besuchte. An diese Entdeckung erinnern der Cabot Trail auf Cape Breton und der Cabot's Landing Historic Site & Provincial Park in der Nähe des Dorfes Dingwall.

Die einheimischen Mi‘kmaq begannen den Handel mit europäischen Fischern, als diese bereits in den 1520er Jahren in ihren Gebieten an Land gingen. Um 1521/22 gründeten die Portugiesen unter João Álvares Fagundes eine Fischerkolonie auf der Insel. Bis zu zweihundert Siedler lebten in einem Dorf, dessen Name nicht bekannt ist und das sich einigen Historikern zufolge im heutigen Ingonish auf der nordöstlichen Halbinsel der Insel befand. Diese Fischer trieben Handel mit der einheimischen Bevölkerung, ließen sich aber nicht dauerhaft nieder. Das Schicksal dieser portugiesischen Kolonie ist nicht bekannt, aber sie wird erst 1570 erwähnt.

Während des Englisch-Französischen Krieges von 1627 bis 1629 nahmen die Kirkes unter König Karl I. Quebec City ein, James Stewart, 4. Lord Ochiltree, gründete eine Kolonie auf Unama‘ki in Baleine, Nova Scotia, und Alexanders Sohn, William Alexander, 1. Diese Ansprüche und größere Ideale der europäischen Kolonisierung waren das erste Mal, dass die Insel als europäisches Territorium aufgenommen wurde, obwohl erst Jahrzehnte später Verträge unterzeichnet werden sollten. Von diesen Verträgen sind jedoch keine Kopien erhalten.

Diese schottischen Siege, die Cape Sable als einzigen großen französischen Besitz in Nordamerika beließen, waren nicht von Dauer: Die Eile Karls I., mit Frankreich zu den für ihn vorteilhaftesten Bedingungen Frieden zu schließen, bedeutete, dass die neuen nordamerikanischen Errungenschaften im Vertrag von Saint-Germain-en-Laye ausgehandelt wurden, der festlegte, welche europäische Macht Anspruch auf die Gebiete erhob.

Die Franzosen besiegten die Schotten rasch bei Baleine und gründeten die ersten europäischen Siedlungen auf der Île Royale, dem heutigen Englishtown (1629) und St. Peter‘s (1630). Diese Siedlungen überdauerten nur eine Generation, bis Nicolas Denys die Insel 1659 verließ. Weitere fünfzig Jahre lang gab es keine europäischen Siedler auf der Insel, bevor diese Gemeinden und Louisbourg 1713 wieder gegründet wurden und sich die europäische Besiedlung auf der Insel dauerhaft etablierte.

Französische Kolonialzeit

Die Insel, die den Franzosen als Île Royale („Königliche Insel“) bekannt war, wurde auch von Frankreich aktiv besiedelt. Nachdem die Franzosen ihre Ansprüche auf Neufundland und das akadische Festland im Vertrag von Utrecht 1713 an die Briten abgetreten hatten, siedelten die Franzosen die Bevölkerung von Plaisance, Neufundland, auf die Île Royale um, und die französische Garnison wurde im zentralen östlichen Teil in Sainte Anne eingerichtet. Da der Hafen von Sainte Anne mit Vereisungsproblemen zu kämpfen hatte, beschloss man, in Louisbourg eine viel größere Festung zu errichten, um den Eingang zum Sankt-Lorenz-Golf besser zu verteidigen und die französische Fischereiflotte auf den Grand Banks zu schützen. 1734 bauten die Franzosen außerdem den Leuchtturm von Louisbourg, den ersten Leuchtturm in Kanada und einen der ersten in Nordamerika. Zur französischen Kolonie Île Royale gehörten neben der Kap-Breton-Insel auch die Île Saint-Jean, die heutige Prince-Edward-Insel, und Les Îles-de-la-Madeleine.

Louisbourg selbst war eines der wichtigsten Handels- und Militärzentren in Neufrankreich. Louisbourg wurde von den Neuengländern mit britischer Flottenunterstützung bei der Belagerung von Louisbourg (1745) und 1758 von britischen Truppen eingenommen. Die französische Bevölkerung der Île Royale wurde nach jeder Belagerung nach Frankreich deportiert. Nach der Unterzeichnung des Vertrags von Aix-la-Chapelle im Jahr 1748 kehrten die französischen Siedler auf die Île Royale zurück, während die Festung nach der zweiten Belagerung im Jahr 1758 abgerissen wurde. Die Île Royale blieb formell Teil von Neufrankreich, bis sie 1763 durch den Vertrag von Paris an Großbritannien abgetreten wurde. Sie wurde dann mit der angrenzenden britischen Kolonie Nova Scotia (der heutigen Halbinsel Nova Scotia und New Brunswick) zusammengelegt. Akadier, die aus Neuschottland und der Île Royale vertrieben worden waren, durften sich ab 1764 in Cape Breton niederlassen und gründeten Gemeinden im Nordwesten von Cape Breton, in der Nähe von Chéticamp, und im Süden von Cape Breton, auf und in der Nähe der Isle Madame.

Einige der ersten von den Briten sanktionierten Siedler auf der Insel nach dem Siebenjährigen Krieg waren Iren, die sich jedoch nach ihrer Ansiedlung mit den örtlichen französischen Gemeinschaften zu einer an Musik und Traditionen reichen Kultur zusammenschlossen. Von 1763 bis 1784 war die Insel verwaltungstechnisch Teil der Kolonie Nova Scotia und wurde von Halifax aus verwaltet.

Die erste dauerhaft ansässige schottische Gemeinde auf Cape Breton Island war Judique, die 1775 von Michael Mor MacDonald gegründet wurde. Seinen ersten Winter verbrachte er in einem umgedrehten Boot, was sich auch in der Architektur des Gemeindezentrums widerspiegelt. Er komponierte ein Lied über die Gegend mit dem Titel „O‘s àlainn an t-àite“, oder „O, Fair is the Place“.

Amerikanische Revolution

Während der Amerikanischen Revolution, am 1. November 1776, stach John Paul Jones, der Vater der amerikanischen Marine, unter dem Kommando der Alfred in See, um Hunderte von amerikanischen Gefangenen zu befreien, die in den Kohleminen der Region arbeiteten. Obwohl die winterlichen Bedingungen die Befreiung der Gefangenen verhinderten, führte die Mission zur Kaperung der Mellish, einem Schiff mit lebenswichtiger Winterkleidung für die Truppen von John Burgoyne in Kanada.

Major Timothy Hierlihy und sein Regiment an Bord der HMS Hope arbeiteten in den Kohleminen von Sydney Cape Breton und schützten sie vor Kaperangriffen. Sydney Cape Breton war während des gesamten Krieges ein wichtiger Kohlelieferant für Halifax. Die Briten begannen 1777 mit der Erschließung des Bergwerks in Sydney Mines. Am 14. Mai 1778 traf Major Hierlihy in Cape Breton ein. Hierlihy berichtete, dass er dort „viele Piratenangriffe abwehren, einige töten und andere gefangen nehmen konnte“.

Einige Jahre nach Kriegsbeginn kam es vor Sydney, Neuschottland, in der Nähe von Spanish River (1781), Cape Breton, zu einem Seegefecht zwischen französischen Schiffen und einem britischen Konvoi. Französische Schiffe, die mit den Amerikanern kämpften, waren dabei, einen britischen Konvoi wieder einzukesseln und zu besiegen. Sechs französische und 17 britische Seeleute wurden getötet und viele weitere verwundet.

Britische Kolonialzeit

Im Jahr 1784 teilte Großbritannien die Kolonie Neuschottland in drei separate Kolonien auf: New Brunswick, Cape Breton Island und die heutige Halbinsel Nova Scotia, zusätzlich zu den angrenzenden Kolonien St. John's Island (1798 in Prince Edward Island umbenannt) und Neufundland. Die Hauptstadt der Kolonie Cape Breton Island befand sich in Sydney am gleichnamigen Hafen, der an der Spanish Bay und der Cabot Strait liegt. Ihr erster Leutnant-Gouverneur war Joseph Frederick Wallet DesBarres (1784 bis 1787) und sein Nachfolger William Macarmick (1787).

Eine Reihe von Loyalisten des United Empire wanderten in die kanadischen Kolonien aus, darunter auch Cape Breton. David Mathews, der ehemalige Bürgermeister von New York City während der Amerikanischen Revolution, wanderte 1783 mit seiner Familie nach Cape Breton aus. Er trat die Nachfolge Macarmicks als Leiter der Kolonie an und war von 1795 bis 1798 im Amt. Von 1799 bis 1807 war John Despard, der Bruder von Edward, der militärische Kommandant.

Eine 1763 erlassene Verordnung, die die Vergabe von Land in Cape Breton verbot, wurde 1784 aufgehoben. Die Schürfrechte auf der Insel wurden durch einen Ratsbeschluss an den Herzog von York übertragen. Die britische Regierung hatte beabsichtigt, dass die Krone den Betrieb der Minen übernehmen sollte, als Cape Breton zur Kolonie wurde, aber dies wurde nie getan, wahrscheinlich wegen der Kosten für die Sanierung der Minen. Die Minen befanden sich in einem vernachlässigten Zustand, der auf unvorsichtige Tätigkeiten zurückzuführen war, die mindestens bis zum endgültigen Fall von Louisbourg im Jahr 1758 zurückreichten.

In den 1790er Jahren begann der Schiffsbau im großen Stil, zunächst mit Schonern für den lokalen Handel, in den 1820er Jahren dann mit größeren Briggs und Brigatinen, die meist für britische Reeder gebaut wurden. In den 1850er Jahren erreichte der Schiffbau seinen Höhepunkt, der 1851 mit dem Vollschiff Lord Clarendon, dem größten jemals in Cape Breton gebauten Holzschiff, erreicht wurde.

Umbruchszeit

Im Jahr 1820 wurde die Kolonie Cape Breton Island zum zweiten Mal mit Nova Scotia zusammengelegt. Diese Entwicklung ist einer der Faktoren, die zu einer groß angelegten industriellen Entwicklung im Sydney Coal Field im östlichen Cape Breton County führten. In den 1820er und 1830er Jahren begann die industrielle Entwicklung langsam Fuß zu fassen. Die reichen Kohlevorkommen an der Ostküste der Insel führten zum Aufbau von Bergwerken und zur Entstehung kleiner Industriestädte wie Sydney Mines und Glace Bay. Die Kohleindustrie zog zahlreiche Arbeitskräfte an, darunter schottische, irische und englische Einwanderer, die sich in der Nähe der Bergwerke niederließen. Gleichzeitig blieb die Fischerei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, insbesondere für die westlichen und nördlichen Küstenregionen, wo die französisch-akadische Bevölkerung dominierte.

Die Eisenbahn spielte in dieser Zeit eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung. Ab den 1870er Jahren wurden Eisenbahnlinien gebaut, die die Kohlebergwerke, Häfen und städtischen Zentren verbanden. Dies erleichterte den Transport von Kohle und Holz nach Nova Scotia und darüber hinaus nach Kanada und in die Vereinigten Staaten. Der Hafen von Sydney entwickelte sich zu einem wichtigen Umschlagplatz für Rohstoffe und Fertigwaren.

Die wachsende industrielle Tätigkeit brachte jedoch auch soziale Herausforderungen mit sich. Die Arbeitsbedingungen in den Bergwerken waren oft hart, Löhne niedrig, und es kam zu zahlreichen Arbeitskonflikten und Streiks. Gleichzeitig führte die zunehmende Urbanisierung zu einer Veränderung der Gesellschaft: Während ländliche Gemeinden weiterhin stark von Landwirtschaft und Fischerei geprägt waren, entstanden neue städtische Zentren mit Schulen, Kirchen und kulturellen Einrichtungen.

Kulturell blieb die Insel stark von ihren Einwanderungsgemeinschaften geprägt. Die schottischen Highlander pflegten weiterhin ihre gälische Sprache, Musik und kirchlichen Traditionen, während die Akadier ihre französische Sprache, katholische Religion und Festkultur bewahrten. Die indigene Mi’kmaq-Bevölkerung war stark von Landverlust und Assimilationspolitik betroffen, konnte jedoch ihre kulturellen Traditionen weiterhin in abgelegenen Gebieten bewahren.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand Cape Breton Island mit den inzwischen berühmten Aktivitäten der Erfinder Alexander Graham Bell und Guglielmo Marconi an der Spitze der wissenschaftlichen Errungenschaften. Nach seiner erfolgreichen Erfindung des Telefons erwarb Bell, der relativ wohlhabend war, 1885 Land in der Nähe von Baddeck. Er wählte das Land, das er Beinn Bgreagh nannte, vor allem wegen seiner Ähnlichkeit mit seiner früheren Umgebung in Schottland. Er errichtete eine Sommerresidenz mit Forschungslaboratorien, arbeitete mit Gehörlosen, darunter Helen Keller, und erfand weiter. In Baddeck experimentierte er mit der Tragflügeltechnik und gründete die Aerial Experiment Association, die von seiner Frau Mabel Gardiner Hubbard finanziert wurde. Diese Bemühungen führten zum ersten Motorflug in Kanada, als die AEA Silver Dart von den eisbedeckten Gewässern des Bras d‘Or Lake abhob. Bell baute auch den Vorläufer der eisernen Lunge und experimentierte mit der Zucht von Schafen.

Marconis Beiträge zur Cape Breton Island waren ebenfalls von großer Bedeutung, da er die geografischen Gegebenheiten der Insel zu seinem Vorteil nutzte, um die erste nordamerikanische transatlantische Funknachricht von einer am Table Head in der Glace Bay errichteten Station an eine Empfangsstation in Poldhu in Cornwall, England, zu senden. Marconis Pionierarbeit in Cape Breton markierte den Beginn der modernen Funktechnologie. Marconis Station Marconi Towers am Rande von Glace Bay wurde zum wichtigsten Kommunikationszentrum für die Royal Canadian Navy im Ersten Weltkrieg und bis in die ersten Jahre des Zweiten Weltkriegs.

Weltkriegsära

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 schloss sich Kanada den Alliierten an, und viele Männer von Kap-Breton meldeten sich freiwillig zum Militärdienst. Die Insel leistete damit einen bedeutenden Beitrag zum Krieg, sowohl durch Soldaten als auch durch die Produktion von Rohstoffen wie Kohle, die für die Kriegsindustrie von zentraler Bedeutung war.

Die 1920er Jahre brachten zunächst einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung, insbesondere durch den Kohleabbau und die Fischerei. Dennoch war die Insel stark von den globalen Wirtschaftslagen abhängig. Mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 verschärfte sich die Lage dramatisch: Kohlepreise fielen, viele Bergwerke mussten schließen, und die Arbeitslosigkeit stieg stark an. Die sozialen Spannungen nahmen zu, und die Bevölkerung litt unter Armut, unsicheren Arbeitsbedingungen und fehlender Infrastruktur in den ländlichen Gebieten.

Während dieser Zeit entwickelte sich auch ein stärkeres politisches Bewusstsein unter den Arbeitern, insbesondere in den Bergbau- und Industriezentren. Streiks und Arbeitskämpfe wurden häufiger, und Gewerkschaften begannen, eine größere Rolle bei der Vertretung der Interessen der Arbeiter zu spielen. Diese Entwicklungen führten zu einer stärkeren Organisierung der Gemeinschaften und prägten das soziale Gefüge der Insel nachhaltig.

Kulturell blieb die Vielfalt der Insel erhalten. Die schottisch-gälischen Gemeinden pflegten weiterhin ihre Sprache, Musik und religiösen Traditionen. Auch die frankophonen Akadier bewahrten ihre katholischen Bräuche und Feste. Die Mi’kmaq-Indigenen litten weiterhin unter Landverlust und Assimilationsdruck, konnten aber in bestimmten Regionen ihre kulturelle Identität bewahren und begannen, erste Organisationen zur Förderung ihrer Rechte zu gründen.

Mit dem Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) erlebte die Insel erneut eine Phase wirtschaftlicher Mobilisierung. Kohlebergwerke und Hafenanlagen wurden für den Kriegseinsatz genutzt, und viele Männer von Kap-Breton dienten in kanadischen Streitkräften. Der Krieg führte zu einer leichten wirtschaftlichen Belebung, da der Bedarf an Rohstoffen und Arbeitskräften stieg, und trug zur Modernisierung von Infrastruktur und Industrie bei. Gleichzeitig verstärkte er den gesellschaftlichen Wandel: Frauen übernahmen vermehrt Arbeitsplätze in Bergwerken, Fabriken und Verwaltung, was langfristige Auswirkungen auf die Rolle der Geschlechter in der Gesellschaft hatte.

Moderne Zeit

In den 1950er Jahren erkannte die Tourismusförderung die Bedeutung der schottischen Kultur für die Provinz an, und die Provinzregierung begann, die Verwendung der gälischen Sprache wieder zu fördern. Mit der Finanzierung des Gaelic College of Celtic Arts and Crafts und der Einführung von Gälischkursen an öffentlichen Schulen sollte dem Beinahe-Verlust dieser Kultur durch die Assimilation an die anglophone kanadische Kultur entgegengewirkt werden. In den 1960er Jahren wurde die Festung von Louisbourg von Parks Canada mit Hilfe von arbeitslosen Bergarbeitern teilweise rekonstruiert. Seit 2009 zieht diese National Historic Site of Canada durchschnittlich 90.000 Besucher pro Jahr an.

In den 1950er und 1960er Jahren war die Kohleindustrie nach wie vor ein zentraler Wirtschaftsfaktor, doch viele kleinere Bergwerke wurden geschlossen oder konsolidiert. Die großen Betriebe in Sydney Mines und Glace Bay beschäftigten weiterhin zahlreiche Arbeiter, aber die Mechanisierung führte zu Arbeitsplatzverlusten. Gleichzeitig begann die Insel, sich stärker auf die Schifffahrt, den Export von Rohstoffen und die Dienstleistungsbranche zu stützen. Die Eisenbahnen, die einst Kohle und Holz transportierten, verloren an Bedeutung, und Straßeninfrastruktur sowie moderne Hafenanlagen gewannen an Wichtigkeit.

Die Fischerei, insbesondere Hummerfang und Kabeljau, blieb traditionell ein wichtiger Wirtschaftszweig, geriet aber in den späten 1960er und 1970er Jahren durch Überfischung, staatliche Regulierung und den internationalen Wettbewerb unter Druck. Viele kleine Küstendörfer, vor allem in den westlichen und nördlichen Regionen, litten unter wirtschaftlicher Unsicherheit und Abwanderung junger Menschen in größere Städte oder nach Kanada und die USA.

In den 1970er und 1980er Jahren setzte ein Prozess der wirtschaftlichen Umstrukturierung ein. Die Stahlwerke in Sydney und andere industrielle Zentren, die lange Zeit Beschäftigung sicherten, gerieten zunehmend unter internationalen Wettbewerbsdruck. Es kam zu weiteren Betriebsschließungen, Massenarbeitslosigkeit und sozialen Spannungen. Gleichzeitig investierte die Regierung von Nova Scotia in Infrastruktur, Bildung und Gesundheitsversorgung, um die Auswirkungen der Deindustrialisierung abzufedern.

Kulturell und sozial blieb Kap-Breton jedoch lebendig. Die schottisch-gälischen Gemeinden pflegten weiterhin ihre Sprache, Musik und Feste, insbesondere durch den berühmten Celtic Colours International Festival und lokale Musiktraditionen wie Fiddle und Gesang. Die frankophonen Akadier bewahrten katholische Traditionen, Festivals und regionale Bräuche. Die Mi’kmaq-Indigenen gewannen zunehmend politische und kulturelle Organisationen, die sich für Landrechte, Bildung und den Erhalt der Sprache einsetzten. In dieser Zeit entwickelte die Insel auch den Tourismus zu einem immer wichtigeren Wirtschaftszweig, wobei Besucher die Natur, historische Stätten, Küstenlandschaften und kulturelle Veranstaltungen schätzten.

In den 1990er und 2000er Jahren setzte sich die Diversifizierung der Wirtschaft fort. Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und im Tourismus gewannen an Bedeutung. Kleine und mittelständische Unternehmen sowie kreative Industrien, darunter Musik, Kunsthandwerk und Festivals, trugen zur wirtschaftlichen Stabilisierung bei. Gleichzeitig blieb Kap-Breton mit Herausforderungen wie Abwanderung junger Menschen, alternder Bevölkerung und begrenzten Investitionsmöglichkeiten konfrontiert.

Die 2010er Jahre brachten weitere Modernisierung. Verbesserte Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, Internetzugang und die Förderung erneuerbarer Energien eröffneten neue Möglichkeiten für Wirtschaft und Bildung. Die Insel wurde zunehmend als kulturelles und touristisches Zentrum bekannt, wobei Musik, Festivals und Naturerlebnisse eine wachsende Rolle spielten.

Die Coronazeit 2020 bis 2022 war auch auf der Kap-Breton-Insel durch harte Maßnahmen geprägt. Einschränkungen im Tourismus, Lockdowns und globale wirtschaftliche Unsicherheiten führten zu kurzfristigen wirtschaftlichen Problemen, insbesondere für lokale Unternehmen, Hotellerie, Gastronomie und Veranstaltungen. Gleichzeitig profitierte die Insel von ihrer relativ isolierten Lage, da die Infektionszahlen niedriger blieben als in städtischen Zentren. Digitale Arbeit, Online-Bildung und lokale Initiativen halfen, den sozialen und wirtschaftlichen Alltag aufrechtzuerhalten.

Verwaltung

Die Kap-Breton-Insel ist Teil der kanadischen Provinz Nova Scotia. Die Cape Breton Regional Municipality (CBRM) ist ein Zusammenschluss mehrerer Städte der Provinz Nova Scotia in Kanada zu einer Verwaltungseinheit und schließt einen Teil der Kap-Breton-Insel ein. Die Verwaltungseinheit wurde am 1. August 1995 im Cape Breton Regional Municipality Act beschlossen und ist nun nach der Halifax Regional Municipality die zweitgrößte der Provinz. Im Jahr 2006 gab es 4.670 (das heißt rund 4.6 %) den Nordamerikanischen Indianern zugehörige Einwohner.

Herrschaftsgeschichte

• -1. Jahrtausend bis 27. Juli 1605 Stammesgemeinschaften der Mi’kmaq
• 27. Juli 1605 bis 15. September 1711 Französisch-Akadien (Acadie française) des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
• 1. Juli bis 8. September 1629 Kolonie Port de la Baleine des Königreichs England (Kingdom of England)
• 15. September 1711 bis 2. September 1713 Königreich Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
• 2. September 1713 bis 16. Juli 1745 Kolonie Kap-Breton (Île-Royale) des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
• 16. Juli 1745 bis 12. Juli 1749 Königreich Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
• 12. Juli 1749 bis 26. Juli 1758 Kolonie Kap-Breton (Île-Royale) des Königreichs Frankreich (Royaume de France)
• 26. Juli 1758 bis bis 10. Februar 1763 Kolonie Cape Breton (Colony of Cape Breton) des Königreichs Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
• 10. Februar 1763 bis 26. August 1784 Kolonie Nova Scotia (Province of Nova Scotia) des Königreichs Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
• 26. August 1784 bis 31. Dezember 1800 Kolonie Cape Breton (Colony of Cape Breton) des Königreichs Großbritannien (Kingdom of Great Britain)
• 1. Januar 1801 bis 9. Oktober 1820 Kolonie Cape Breton (Colony of Cape Breton) des Vereinigten Königreichs (Unitjed Kingdom of Great Britainand Ireland)
• 9. Oktober 1820 bis 1. Juli 1873 Provinz Nova Scotia (Province of Nova Scotia) des Vereinigten Königreichs (Unitjed Kingdom of Great Britainand Ireland)
• seit 1. Juli 1873 Provinz Nova Scotia (Province of Nova Scotia) des Staates Kanada (Dominion of Canada, seit 1982 schlicht Canada)

Legislative und Exekutive

Die lokale Verwaltung auf der Insel wird von der Cape Breton Regional Municipality, der Municipality of the County of Inverness, der Municipality of the County of Richmond und der Municipality of the County of Victoria sowie der Stadt Port Hawkesbury wahrgenommen. Auf der Insel gibt es fünf Reservate der Mi‘kmaq: Eskasoni (das bevölkerungs- und flächenmäßig größte), Membertou, Wagmatcook, Waycobah und Potlotek.

Inseloberhaupt

Es gibt keinen formalen höchsten Repräsentanten der Insel. De facto ist es der Mayor of Cape Breton Regional Municipality.

Governor (Gouverneur)

• 1 Jul - 8 Sep 1629  James Stewart, Lord Ochiltree (1582? - 1659)

Administrateurs (Verwalter)

• 1636 - 30 Jan 1654  Nicolas Denys de Fronsac (1603 - 1688)
• 30 Jan 1654 - 1655?  Emmmanuel Le Borgne (1610 - 1675)
• 1655? - 1688  Nicolas Denys de Fronsac [2]

Governors (gouverneure)

• 15 Sep 1711 - 2 Sep 1713  Sir Hovenden Walker (um 1656 - 1728)
• 2 Sep 1713 - 2 Okt 1714  Joseph Monbeton de Brouillan dit Saint-Ovide (1676 - 1755)
• 2 Okt 1714 - 16 Sep 1717  Philippe de Pastour, Sieur de Costebelle (1661 - 1717)
• 16 Sep 1717 - 10 Sep 1739  Joseph Monbeton de Brouillan dit Saint-Ovide [2, amtierend bis April 1718]
• 10 Sep 1739 - 10 Mai 1740  Isaac-Louis de Forant (um 1685 - 1740)
• 10 Mai - 2 Nov 1740  François Le Coutre de Bourville [amtierend] (um 1670 - 1758)
• 2 Nov 1740 - 9 Okt 1744  Jean-Baptiste Louis Prévost du Quesnel (1685 - 1744)
• 9 Okt 1744 - 16 Jul 1745  Louis du Pont du Chambon [amtierend] (1679 - 1775)
• 16 Jul 1745 - 2 Jun 1746  Sir Peter Warren [amtierend bis August 1745] (1703 - 1752)
• 2 Jun 1746 - Sep 1747  Charles Knowles (1697 - 1777)
• Sep 1747 - 12 Jul 1749  Peregrine Thomas Hopson [amtierend] (1696 - 1759)
• 23 Jul 1749 - 13 Sep 1751  Charles des Herbiers de la Ralière (1700 - 1752)
• 4 Aug 1751 - Okt 1753  Jean-Louis de Raymond, Comte de Raymond (1702 - 1771)
• Okt 1753 - 15 Aug 1754  Charles Joseph d'Ailleboust [amtierend] (1688 - 1761)
• 15 Aug 1754 - 26 Jul 1758  Augustin de Boschenry, Chevalier du Drucourt (1703 - 1762)

British commander (britischer Kommandant)

• 26 Jul 1758 - 28 Aug 1758  Jeffery Amherst (1717 - 1797)

Governors of Louisbourg, Islands of Cape Breton and St. John and all dependencies  (Gouverneure von Louisbourg, den Inseln von Kap Breton sowie von St. John und Außengebieten)

• 28 Aug 1758 - 11 Dez 1761  Edward Whitmore (1691 - 1761)
• 11 Dez 1761 - 7 Okt 1763  William Whitmore (1714 - 1771)

Lieutenant Governors of Cape Breton Island (Vizegouverneure der Kap-Breton-Insel)

• 26 Aug 1784 - 12 Okt 1787  Joseph Frederick Wallet DesBarres (1722 - 1824)
• 12 Okt 1787 - 27 Mai 1795  William Macarmick (1742 - 1815)
• 27 Mai 1795 - 21 Jun 1798  David Mathews [amtierend] (um 1739 - 1800)
• 29 Jun 1798 - 21 Jun 1799  James Ogilvie (Ogilvy) [amtierend] (um 1741 - 1813)
• 21 Jun 1799 - 16 Sep 1800  John Murray [amtierend] (1739 - 1824)
• 16 Sep 1800 - 6 Jul 1807  John Despard [amtierend bis 30 Okt 1806] (1745 - 1829)
• 6 Jul 1807 - 1 Jan 1813  Nicholas Nepean (1757 - 1823)
• 1 Jan 1813 - 15 Nov 1815  Hugh Swayne [amtierend bis 1814] (um 1760 - 1836)
• 15 Nov 1815 - 4 Nov 1816  Jonas Fitzherbert [amtierend] (1764? - 1817)
• 4 Nov 1816 - 22 Jun 1830  George Robert Ainslie (1776 - 1839)
• 22 Jun - 9 Okt 1820  David Stewart [amtierend für Ainslie] (1772 - 1829)

Politische Gruppierungen

Die Inselbewohner wählen mehrheitlich meist liberal. Dazu kommen immer wieder kleinere lokale Parteien. Die Cape Breton Labour Party war eine sozialdemokratische politische Partei, die ihre Unterstützung hauptsächlich aus Cape Breton, dem nördlichen Teil der Provinz Nova Scotia, bezog. Sie wurde von Paul MacEwan gegründet, der zehn Jahre lang, von 1970 bis 1980, Mitglied der NDP im Abgeordnetenhaus von Nova Scotia war. MacEwan wurde 1980 aus der NDP ausgeschlossen, nachdem er den Parteivorstand Dennis Theman angeblich als Trotzkisten bezeichnet hatte. MacEwan kandidierte bei den Wahlen 1981 als Unabhängiger und wurde mit großem Vorsprung wiedergewählt. Er nahm dies als Auftrag, eine Konkurrenzpartei zu gründen.

Die Cape Breton Labour Party wurde im Herbst 1982 auf einem Parteitag in Glace Bay gegründet, MacEwan wurde zu ihrem Provinzvorsitzenden gewählt. Zunächst wollte man nur auf der Insel Cape Breton kandidieren, doch die Bestimmungen des Nova Scotia Elections Act zwangen die Partei, auch in mehreren Wahlkreisen auf dem Festland zu kandidieren, um als eingetragene politische Partei anerkannt zu werden. Auch der Name der Partei wurde zu diesem Zeitpunkt in Labour Party of Cape Breton and Nova Scotia geändert. Am Ende traten insgesamt vierzehn Labour-Kandidaten an, elf auf Cape Breton und drei auf dem Festland.

Bei der Wahl 1984 erhielten die 14 Labour-Kandidaten insgesamt 8.322 Stimmen. MacEwan wurde mit 3.832 Stimmen wiedergewählt. Er war damit der erste und bisher einzige von einer vierten Partei unterstützte Kandidat, der einen Sitz in der Legislative von Nova Scotia errang. Andere Kandidaten der Labour-Partei wurden nicht gewählt, konnten aber ihre Mandate in den Wahlkreisen Cape Breton East und Cape Breton Centre behalten, während die Stimmen für die NDP in diesen Gebieten auf einen historischen Tiefstand sanken, und zwar in denselben Wahlkreisen, die die Partei unter Akerman besetzt hatte.

Nach den Wahlen von 1984 war MacEwan der Ansicht, dass die Labour Party nicht weitermachen konnte, da nicht genügend Mittel aufgebracht worden waren, um die finanziellen Mindestanforderungen zu erfüllen. Bei den nächsten Provinzwahlen 1988 kandidierte er als Unabhängiger und trat 1990 der Liberalen Partei bei.

Die Hauptstreitpunkte zwischen der Labour Party und der NDP drehten sich darum, wie die Partei geführt werden sollte und in welche Richtung. MacEwan vertrat die Ansicht, dass Meinungsfreiheit in der Politik wichtig sei und dass gewählte Vertreter die Freiheit haben sollten, ihre Wähler so zu vertreten, wie sie es für richtig hielten. Die NDP von Halifax, die in dieser Zeit von Alexa McDonough geführt wurde, legte Wert auf die etablierte Parteipolitik und erwartete, dass die Abgeordneten sich dieser zuerst anschlossen, bevor sie ihre Meinung zu Themen formulierten.

Ein Großteil der Auseinandersetzungen drehte sich um die geografische Lage und darum, ob Cape Breton oder die Innenstadt von Halifax die Kontrolle über die Aktivitäten haben sollte. Die NDP von Halifax behauptete, die Labour Party sei „separatistisch“, hat aber nie dargelegt, inwiefern. In der Wahlwerbung der Labour-Partei von 1984 findet sich kein Hinweis darauf, dass sie eine Verfassungsänderung für Cape Breton Island befürwortet. Die Partei gab zwar ein Mehr-Punkte-Wahlprogramm heraus, doch beschränkte sich dessen Inhalt auf so traditionelle Cape-Breton-Themen wie die „angemessene“ Höhe der staatlichen Unterstützung für die Kohle- und Stahlindustrie, einen höheren Mindestlohn, eine Reform der Arbeitnehmerentschädigung und die Verbesserung der Autobahnen.

Der Streit wurde durch die schlechten persönlichen Beziehungen zwischen MacEwan und der neuen NDP-Provinzchefin Alexa McDonough verschärft, die beide den jeweils anderen als unwürdig betrachteten. MacEwan war der Ansicht, dass McDonough seinen Ausschluss aus der NDP zu seinem politischen Vorteil unterstützt und die NDP-Führung durch Intrigen erlangt hatte. Beide neigten dazu, den jeweils anderen öffentlich zu kritisieren, wobei McDonough MacEwan als reuelosen Feind all dessen darstellte, wofür die NDP stand, während MacEwan McDonough und ihren Vater, den Industriellen Lloyd Shaw, so beschrieb, dass sie mit ihrem Reichtum versuchten, die Demokratie in der Politik Nova Scotias zu verhindern.

Province of Cape Breton Island ist eine politische Bewegung, die die Wiedereinführung der Provinz Cape Breton Island fordert, die getrennt von der Provinz Nova Scotia regiert werden soll. Cape Breton wurde zwischen 1784 und 1820, als es mit Nova Scotia zusammengelegt wurde, als separate Kolonie verwaltet. Es gab bereits andere Bewegungen für die Wiedererrichtung der Provinz Cape Breton Island, aber die jüngste begann im Februar 2000, als an einer Versammlung in Baddeck unter der Leitung von Scott MacLean aus Sydney, Nova Scotia, etwa 200 Kap-Bretoner teilnahmen, die ihre eigene Provinz gründen wollten oder eine Form der politischen Veränderung als Reaktion auf die wirtschaftliche Krise auf der Insel forderten. Am 11. November 2000, dem Tag des Gedenkens, fand in Sydney eine weitere Versammlung statt, an der etwa 300 Personen teilnahmen, darunter lokale Beamte und Politiker wie Gerald Sampson, Kenzie MacNeil, Fraser Morrison und Danny Hanson. Die Versammlungen erregten auch die Aufmerksamkeit der Senatoren Bernard Boudreau und Lowell Murray, die das Thema im kanadischen Senat zur Sprache brachten, ohne dass eine Entscheidung getroffen oder Maßnahmen ergriffen wurden.

Die Bewegung setzte sich in den Jahren 2000 und 2001 fort, wobei die Cape Breton University eine Reihe von Treffen veranstaltete. Die CBU-Initiative legte fest, dass einer der ersten Schritte auf dem Weg zu größerer Unabhängigkeit und Selbstständigkeit für Cape Breton Island darin besteht, die Zuständigkeiten der Gemeindeverwaltungen der CBI zu prüfen und Wege zu finden, diese für das Wirtschaftswachstum zu erweitern und zu nutzen. Zu diesem Zweck hat die Cap

e Breton Island Branch des North Atlantic Island Program [NAIP(CBI)] unter der Schirmherrschaft des Community Economic Development (CED) Institute im Laufe des Jahres an der Cape Breton University Tagungen abgehalten, die sich mit der Beziehung zwischen Rechtsprechungsbefugnis und selbständiger wirtschaftlicher Entwicklung befassten. An den Treffen nahmen lokale Führungskräfte und Politiker teil, darunter Wendy MacDonald, Vince MacLean, Dr. Gertrude MacIntyre, Direktorin des CED Institute, Bürgermeister Billy Joe MacLean, Donnie Rowe, John R MacDonald, Craig Pollett, Bill Stirling, Scott Dawe und John Whalley. In den Jahren 2001/02 wurden die Diskussionen und Treffen zum Thema der Regierungsführung auf Cape Breton Island fortgesetzt und die Cape Breton Regional Municipality unter der Leitung von Bürgermeister John Morgan beauftragte die Memorial University of Newfoundland mit einer unabhängigen Studie über die Regierungs- und Wirtschaftskrise auf Cape Breton Island, um die Probleme zu identifizieren und mögliche Lösungen zu erarbeiten. Die Studie von Dr. Wade Locke und Dr. Stephen Tomblin wurde am 21. Oktober 2003 abgeschlossen. Die Studie ergab, dass die Entvölkerung und De-Ökonomisierung von Cape Breton Island anhalten würde, wenn der Status quo beibehalten würde. Aus der Studie geht hervor, dass Cape Breton Island der Provinz Nova Scotia auf der Grundlage des Steuerjahres 2002 jährlich mehr als 12 Millionen Dollar an Steuern zahlt, als es im Gegenzug von Nova Scotia erhält.

Im Mai 2005 wurde von Dr. Paul Hobson (Department of Economics, Acadia University), Dr. David Cameron (Department of Political Science, Dalhousie University) und Dr. Wade Locke (ehemals Memorial University) eine weitere Studie mit dem Titel „A Question of Balance-An Assessment of the State of Local Government in Nova Scotia“ (Eine Frage des Gleichgewichts - Eine Bewertung des Zustands der Kommunalverwaltung in Nova Scotia), Union of Nova Scotia Municipalities Report, 24. Mai 2005, fertiggestellt.

Als Reaktion auf die Ergebnisse dieser Studien nahmen Bürgermeister John Morgan und die Cape Breton Regional Municipality (die größte Gemeindeverwaltung der Kap-Breton-Insel) Gespräche und Verhandlungen mit der Provinz Nova Scotia auf, die, nachdem Nova Scotia die Beschwerden der CBRM nicht anerkannte, zu einer Klage der CBRM gegen die Provinz Nova Scotia wegen angeblich willkürlicher und willkürlicher finanzieller Unregelmäßigkeiten in Höhe von 12 Millionen Dollar pro Jahr führten.

Im November 2006 wurde die populäre Unterstützung für die Bewegung durch Mark Macneill aus Mabou, Nova Scotia, neu entfacht, der auf den Antrag des Bundesunterhauses zur Québécois-Nation, in dem anerkannt wird, „dass die Québécois eine Nation innerhalb eines vereinten Kanadas bilden“, damit reagierte, dass Cape Breton Island ebenfalls unwiderlegbar eine eigenständige Gesellschaft ist und als solche als Provinz innerhalb einer Provinz anerkannt werden sollte, mit dem Ziel, die Insel als eigene unabhängige Provinz und als elfte Provinz innerhalb Kanadas wieder zu etablieren. Provinz innerhalb Kanadas. Prominente Mitglieder der Gemeinschaft haben sich für die Bewegung ausgesprochen, darunter der ehemalige Bürgermeister John W. Morgan, Kenzie MacNeil, Anna Curtis-Steele, Maury McCrillis, Brian Joseph, PhD. (Harvard) und viele andere.

Justizwesen und Kriminalität

Die Kap-Breton-Insel (Cape Breton Island) als Teil der kanadischen Provinz Nova Scotia folgt dem einheitlichen kanadischen Rechtssystem, das auf dem Common Law basiert und durch föderale und provinzielle Gesetze geregelt wird. Das Justizwesen ist eng in die Strukturen Nova Scotias integriert, mit lokalen Gerichten, Polizeikräften und Korrektureinrichtungen, die auf die insulare Lage und die Bevölkerungsdichte abgestimmt sind. Die Insel hat etwa 130.000 Einwohner, konzentriert in der Cape Breton Regional Municipality (CBRM) um Sydney herum, während ländliche Gebiete dünner besiedelt sind. Dies prägt sowohl die Organisation der Justiz als auch die Kriminalitätsstruktur, die insgesamt unter dem provinziellen und nationalen Durchschnitt liegt.

Die Polizeiarbeit teilt sich auf zwei Hauptkräfte auf. In der urbanen CBRM, die den Großteil der Bevölkerung umfasst, ist die Cape Breton Regional Police Service (CBRPS) zuständig – eine eigenständige municipale Polizei mit Sitz in Sydney, die für Patrouillen, Ermittlungen und Community Policing verantwortlich ist. Sie bearbeitet wöchentlich Hunderte von Einsätzen, darunter Verkehrsdelikte, Störungen der öffentlichen Ordnung und kleinere Straftaten. In den ländlichen Countys (Inverness, Victoria, Richmond) übernimmt die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) die Polizeiaufgaben, mit Detachments in Orten wie Chéticamp oder Baddeck. Die RCMP kooperiert eng mit der CBRPS, insbesondere in Grenzbereichen oder bei schweren Fällen. Beide Kräfte sind über das zentrale 911-System erreichbar und legen Wert auf Prävention, etwa durch Programme gegen Betrug oder Drogenmissbrauch.

Das Gerichtssystem spiegelt die provinzielle Struktur wider. Das Hauptgerichtshaus befindet sich im Sydney Justice Centre, das mehrere Instanzen beherbergt: die Provincial Court für kleinere Strafsachen und Jugendgerichtsbarkeit, die Supreme Court of Nova Scotia für schwere Verbrechen und Zivilsachen, die Family Division für Familienrecht (eine von nur zwei in der Provinz außerhalb Halifaxes), sowie Small Claims Court, Probate Court und Bankruptcy Court. Es gibt auch ein Satellitengericht in Eskasoni First Nation für indigene Angelegenheiten. Berufungen gehen an die Nova Scotia Court of Appeal in Halifax, wobei diese gelegentlich vor Ort tagt, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Ergänzend wirkt die Island Community Justice Society, eine gemeinnützige Organisation, die restorative Justice für Jugendliche und Opfer anbietet – ein Ansatz, der Konflikte außerhalb des formellen Systems löst und auf Versöhnung setzt.

Strafvollzug erfolgt primär im Cape Breton Correctional Facility in Sydney, einer Einrichtung für Erwachsene, sowie einer angrenzenden Youth Detention Facility für Jugendliche. Diese unterstehen dem Nova Scotia Department of Justice und bieten Programme zur Resozialisierung.

Zur Kriminalität gilt die Kap-Breton-Insel als vergleichsweise sicher. Der Crime Severity Index (CSI) für die Region liegt oft unter dem provinziellen und nationalen Durchschnitt – etwa 31 Prozent niedriger als der kanadische Mittelwert, mit rund 4.900 bis 6.000 gemeldeten Straftaten pro 100.000 Einwohner jährlich. Häufige Delikte sind Eigentumsdelikte wie Diebstähle, Verkehrsverstöße, Störungen der öffentlichen Ordnung und kleinere Gewalttaten; schwere Verbrechen wie Mord sind rar (Nova Scotia insgesamt hatte 2024 eine Mordrate von 2,32 pro 100.000). Die CBRPS berichtet regelmäßig von sinkenden Fallzahlen und höheren Aufklärungsraten im Vergleich zu Trends in der Provinz. Herausforderungen bestehen in ländlichen Gebieten durch Drogenprobleme oder häusliche Gewalt, die durch Community-Programme und Kooperation mit indigenen Gemeinschaften (Mi'kmaq) angegangen werden. Insgesamt profitiert die Insel von einer starken Gemeinschaftsbindung, die Prävention fördert und die Kriminalitätsbelastung niedrig hält.

Internationale Politik

Cape Breton Island hat zwei Partnerstädte:

• Dalian, Liaoning, China, seit 2015. Die Städtepartnerschaft, die erste überhaupt für eine Gemeinde in Cape Breton, folgt auf die Ankündigung, dass die China Communications Construction Company (CCCC) vorbehaltlich einer Machbarkeitsstudie zugestimmt hat, einen Tiefwasser-Containerterminal in Sydney zu planen und zu bauen.
• Wałbrzych, Polen: Am 26. Juni 2018 verabschiedete der Rat der Cape Breton Regional Municipality eine Resolution zur Anerkennung von Wałbrzych als Partnerstadt. Dies folgte auf eine Resolution in Wałbrzych vom 21. Juni 2018. In der CBRM-Resolution wurden Gemeinsamkeiten im postindustriellen Erbe und eine mögliche künftige Zusammenarbeit zwischen historischen Stätten, Schulen, Universitäten und Unternehmen genannt. Außerdem wurde die langjährige polnische Gemeinschaft in der Cape Breton Regional Municipality erwähnt. Die Vereinbarung wurde am 11. Januar 2019 von beiden Bürgermeistern im Rahmen einer Videokonferenz in Anwesenheit von Studenten und Vertretern von Organisationen, Schulen und Universitäten offiziell unterzeichnet.

Flagge und Wappen

In den 1940er Jahren entstand eine lokale Flagge. Sie wurde von Ralph Maclean aus der Ankerville St., Sydney, entworfen. Ihr Entwurf zeigt eine Salve auf einem blauen Feld mit einem Kreis in der Mitte. Allerdings sind die Arme der Salve am äußeren Ring des Kreises unterbrochen. Das Design spiegelt die Flaggen von Schottland und Nova Scotia wider. Die goldene Scheibe im Inneren des Kreises ist mit einer grünen Karte von Cape Breton ausgefüllt. Auf dem grauen Außenring erscheinen die Worte Cape Breton Island (oben) und Canada (unten), jeweils in Großbuchstaben. Zwischen den Wörtern und auf jeder Seite befinden sich fünf kleine Symbole, eine Tanne (für die Mi'kmaq-Indianer), eine Fleur-de-lis für die französischen Siedler, eine Distel für die Schotten, eine Rose für die Engländer und ein Kleeblatt für die Iren. Die späteren Einwanderer werden durch den äußeren schwarzen Ring dargestellt. Das blaue Feld ist der Atlantische Ozean, die Wappen der Saltire sind golden und stehen für die vier Grafschaften Inverness, Richmond, Victoria und Cape Breton. Die grüne Karte verweist auf die Landwirtschaft, die Mineralien- und Holzvorkommen sowie die Schönheit der Insel. Der goldene Kreis steht für die Fischerei und die Offshore-Ressourcen. Der innere schwarze Kreis erinnert an die Kohleminen, die erste große Industrie auf Cape Breton Island. Der graue Kreis steht für die Stahlindustrie. Die Arme der Salve sind unterbrochen und die Lücke zwischen diesen Balken und dem Kreis markiert die Überfahrt der Siedler in die Neue Welt.

Bis 1997 gab es keine offizielle Flagge für die Insel. Die Insel hat jedoch ein starkes Gefühl für regionale Identität, und es ist nicht verwunderlich, dass verschiedene Leute Flaggen entwickelt haben, um die Insel zu repräsentieren. Sie wurden vor Ort hergestellt, und ich glaube, beide wurden in Geschenkeläden und Fremdenverkehrsbüros verkauft. Ich habe den Eindruck, dass die gelbe Saltire auf blauem Grund in den 1980er Jahren häufiger zu sehen war, die Flagge mit dem Schottenkaro in den 1990er Jahren. (Rob Raeside, 19. Februar 2003)

Der Cape Breton Tartan wurde 1957 entwickelt und ist seither in Gebrauch gewesen. Das einzige bedeutende Ereignis in den 1990er Jahren, das für das erwähnte Jahrzehnt der 1990er Jahre von Bedeutung sein könnte, ist der Zusammenschluss von acht Gemeinden im County Cape Breton zu einer Gemeinde, der Cape Breton Regional Municipality. Diese Gemeinden sind Sydney, North Sydney, Sydney Mines, Glace Bay, New Waterford, Dominion, Louisbourg und die Grafschaft Cape Breton. Zu diesem Anlass wurden der neuen Gemeinde vom Obersten Herold Kanadas, Herrn Robert Watt, ein Wappen, ein Abzeichen und eine Flagge verliehen. (Barry Gabriel, 24. Oktober 2007)

Hauptstadt

Unter französischer Herrschaft von 1636 bis 1763 war Louisbourg die wichtigste Festungs- und Verwaltungsstadt sowie Hauptstadt der Kolonie Île Royale. Von 1763 bis 1784 gehörte die Insel administrativ zu Nova Scotia und wurde von Halifax aus regiert. Zu dieser Zeit gab es keine separate Hauptstadt auf der Insel.

Im, Jahr 1785 wurde Sydney gegründet, um Loyalisten aus den USA aufzunehmen. Die Oretschaft diente von da an bis 1820 als Sitz der Kolonialverwaltung. Im Jahr 1820 wurde die Kolonie Cape Breton Island wieder mit Nova Scotia vereinigt, wodurch Sydney seinen Status als Kolonialhauptstadt verlor. Seit 1995 ist Sydney Teil der Cape Breton Regional Municipality (CBRM), einer fusionierten Regionalverwaltung, die den Großteil des industriellen Ostteils der Insel umfasst und deren Rathaus in Sydney liegt. Die Stadt ist bis heute das administrative sowie wirtschaftliche Zentrum der Insel und wird auch oft als „historische Hauptstadt“ bezeichnet wird. Sydney bleibt damit das zentrale urbanes und kulturelle Herz der Insel.

Verwaltungsgliederung

Die Insel ist in vier counties (Grafschaften) und 15 Gemeinden unterteilt:

Name	Status	Fläche (km²	Einwohner 2021	Dichte (E/km²)
Cape Breton	County	2.470,62	98.635	39,91
Cape Breton	Regional Municipality	2.434,39	93.898	38,56
Eskasoni 3	Indian Reserve	35,77	3.714	103,88
Membertou 28B	Indian Reserve	0,45	1.023	2.273,33
Inverness	County	3.830,44	17.438	4,55
Inverness, Subdivision A	Subdivision of County Municipality	2.029,64	5.091	2,51
Inverness, Subdivision B	Subdivision of County Municipality	751,88	5.094	6,78
Inverness, Subdivision C	Subdivision of County Municipality	1.033,22	3.201	3,10
Port Hawkesbury	Town	8,35	3.253	389,46
Whycocomagh 2	Indian Reserve	7,36	799	108,55
Richmond	County	1.244,28	9.100	7,31
Chapel Island 5	Indian Reserve	5,60	515	91,96
Richmond, Subdivision A	Subdivision of County Municipality	465,07	3.722	8,00
Richmond, Subdivision B	Subdivision of County Municipality	644,07	1.691	2,62
Richmond, Subdivision C	Subdivision of County Municipality	129,54	3.172	24,49
Victoria	County	2.870,89	7.062	2,46
Victoria, Subdivision A	Subdivision of County Municipality	1.633,43	2.487	1,52
Victoria, Subdivision B	Subdivision of County Municipality	1.233,42	4.035	3,27
Wagmatcook 1	Indian Reserve	4,04	540	133,66

           Verwaltungseinheiten:

           4 counties (Grafschaften)

                       9 rural muncipalities (Landgemeinden)

                       1 town (Stadtgemeinde)

                       5 indian reserves (Indianerreservationen)

                                   201 settlements (Siedlungen)

Bevölkerung

Im Folgenden die Entwicklung der Bevölkerungszahl samt Dichte, bezogen auf die offizielle Fläche von 10.416,23 km².

           Bevölkerungsentwicklung:

           Jahr                 Einwohner                  Dichte (E/km²)

           1901                  94 604                        9,08

           1921                131 495                      12,62

           1941                150 157                      14,41

           1951                157 696                      15,14

           1956                162 859                      15,63

           1961                169 865                      16,30

           1966                166 943                      16,03

           1971                170 007                      16,32

           1976                170 866                      16,40

           1981                170 628                      16,37

           1986                166 116                      15,95

           1989                161 686                      15,52

           1991                158 991                      15,26

           1992                158 260                      15,07

           1996                155 155                      15,90

           2000                147 454                      14,01

           2001                144 092                      13,83

           2002                143 000                      13,73

           2003                142 000                      13,63

           2004                141 000                      13,53

           2005                140 000                      13,44

           2006                138 620                      13,30

           2007                137 000                      13,15

           2008                135 974                      13,06

           2009                134 500                      12,91

           2010                133 000                      12,77

           2011                131 753                      12,65

           2012                132 010                      12,36

           2013                131 000                      12,59

           2014                130 000                      12,49

           2015                129 000                      12,39

           2016                127 573                      12,25

           2017                129 000                      12,39

           2018                130 500                      12,54

           2019                132 019                      12,67

           2020                131 600                      12,63

           2021                131 019                      12,58

           2022                130 495                      12,52

           2023                130 000                      12,49

           2024                129 564                      12,45

Volksgruppen

Die ursprünglichen Bewohner der Insel waren Mi‘kmaq. Im 17. Jahrhundert siedelten sich Arkadier-Franzosen auf der Insel an. Nach der britischen Eroberung 1758 kamen zahlreiche britische, vor allem schottische Siedler auf die Kap-Breton-Insel. Hierzu gehören vor allem etwa 50.000 Hochlandschotten, die aufgrund der sogenannten Highland Clearances aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Ihre Nachfahren prägen die Insel und ihre Kultur bis heute. Ihre keltische Sprache war über viele Jahrzehnte die wichtigste Umgangssprache auf der Insel, ist heute aber bis auf wenige Überreste beinahe vollständig erloschen. Eine Community College nahe der Stadt Intigonish zu Beginn des Capot Trail, jedoch lehrt keltische Sprache bis heute. Weitere Einwanderer stammten aus den USA (von dort vertriebene Loyalisten), Irland, Italien und Osteuropa. Heute ist Englisch die am häufigsten gesprochene Sprache, doch leben auch Französisch, Gälisch und die Sprache der Mikmaq weiter.

Spätere Einwanderer wie schwarze Loyalisten, Italiener und Osteuropäer ließen sich vor allem im östlichen Teil der Insel rund um die Industrieregion Cape Breton nieder. Die Bevölkerung von Cape Breton Island ist seit zwei Jahrzehnten rückläufig, wobei die Abwanderung in den letzten Jahren aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen zugenommen hat.

Volksgruppen 2001:

• Kaukasier  95,0 %
• Mikmak  3,6 %
• Schwarze  0,7 %
• sonstige 0,1 %

Mi'kmaq

Die Mi'kmaq sind die indigenen Ureinwohner der Kap-Breton-Insel, die sie traditionell Unama'ki nennen – „Land des Nebels“. Sie bewohnen die Insel seit mindestens 4.000 Jahren kontinuierlich und waren lange vor der Ankunft europäischer Siedler die alleinigen Bewohner. Als Teil des größeren Mi'kma'ki-Territoriums, das die atlantischen Provinzen umfasst, war Unama'ki eines der sieben Distrikte mit eigenem Sagamaw (Lokalführer). Die Mi'kmaq lebten saisonal nomadisch: Im Sommer an den Küsten und den Bras d'Or Lakes zum Fischfang, im Winter landeinwärts zur Jagd.

Die erste intensive europäische Kontaktaufnahme erfolgte im 17. Jahrhundert mit französischen Missionaren und Fischern. Viele Mi'kmaq konvertierten zum Katholizismus, und Chapel Island (Mniku) wurde ein zentraler spiritueller Ort mit der jährlichen St. Anne's Mission, die bis heute gefeiert wird. Während der kolonialen Kriege zwischen Frankreich und Großbritannien unterstützten die Mi'kmaq meist die Franzosen, was zu Konflikten führte. Nach der britischen Eroberung 1758 und der Deportation der Akadier wurden auch Mi'kmaq vertrieben oder in Reservate gedrängt.

Die größte Mi'kmaq-Gemeinde auf der Insel ist heute Eskasoni südlich von Sydney mit über 4.000 Einwohnern – eine der größten First Nations Kanadas. Weitere Reservate sind Membertou (in der CBRM), Wagmatcook, We'koqma'q und Potlotek (Chapel Island). Die Mi'kmaq machen etwa 10–15 % der Inselbevölkerung aus. Trotz historischer Unterdrückung – einschließlich Residential Schools – haben sie ihre Sprache, Traditionen und Rechte bewahrt. Die Mi'kmaq-Sprache wird in Immersionsschulen gelehrt, und kulturelle Zentren fördern Handwerk, Tanz und spirituelle Praktiken.

Wirtschaftlich sind viele Mi'kmaq heute im Fischfang (besonders Hummer), Tourismus, Bildung und öffentlichen Dienst tätig. Politisch vertreten durch den Mi'kmaq Grand Council und lokale Band Councils, setzen sie sich für Landrechte, Umweltschutz und Selbstverwaltung ein. Kulturelle Highlights sind Powwows, die St. Anne's Mission und die Präsenz von Glooscap-Legenden in der lokalen Erzähltradition. Die Mi'kmaq sind ein integraler Teil der Inselidentität und erinnern daran, dass Kap-Breton zuerst Unama'ki war.

Akadier

Die akadische Gemeinschaft auf der Kap-Breton-Insel bildet eine der lebendigsten frankophonen Minderheiten in den atlantischen Provinzen Kanadas. Ihre Präsenz konzentriert sich vor allem auf zwei Regionen: das Dorf Chéticamp im Nordwesten entlang des Cabot Trail und die Isle Madame im Süden mit Orten wie Arichat, D'Escousse und Petit-de-Grat. Diese Siedlungen sind die letzten großen akadischen Enklaven auf der Insel und haben trotz historischer Widrigkeiten eine starke kulturelle und sprachliche Identität bewahrt.

Die Geschichte der Akadier auf Kap-Breton beginnt im frühen 18. Jahrhundert, als die Insel unter französischer Herrschaft als Île Royale bekannt war. Nach dem Vertrag von Utrecht 1713, der das Festland-Akadien an Großbritannien abtrat, wurde die Insel zum neuen Zufluchtsort für viele Akadier. Sie siedelten sich an, um der britischen Kontrolle zu entgehen, und bauten Fischerdörfer auf. Die Festung Louisbourg zog weitere Siedler an, und Gemeinden wie Petit-de-Grat entstanden ab etwa 1718. Der Fall von Louisbourg 1758 und die anschließende Deportation (Le Grand Dérangement) traf auch Île Royale: Viele Akadier wurden vertrieben oder flohen in die Wälder. Einige versteckten sich jedoch oder kehrten später zurück.

Ab den 1760er Jahren erlaubten die Briten eine schrittweise Rückkehr, und Akadier siedelten sich erneut an den Küsten an, wo sie vom Fischfang leben konnten. Chéticamp wurde ab 1785 von zunächst 14 Familien gegründet, verstärkt durch Akadier aus St. Pierre und Miquelon sowie Flüchtlinge der Französischen Revolution. Isle Madame wurde ebenfalls neu besiedelt. Diese Isolation förderte die Erhaltung der akadischen Sprache, Traditionen und des katholischen Glaubens. Im 19. und 20. Jahrhundert lebten die Akadier vor allem vom Kabeljau- und Hummerfang, später vom Tourismus. Heute sprechen in Chéticamp und auf Isle Madame noch Tausende das akadische Französisch als Alltagssprache. Kulturelle Institutionen wie das Centre acadien in Chéticamp, französischsprachige Schulen, der Radiosender CKJM und jährliche Festivals (zum Beispiel Festival de l'Escargot) halten das Erbe lebendig. Die Akadier prägen die Insel durch ihre Musik (traditionelle Fiddle und Stepptanz), Handwerkskunst (besonders die berühmten Hooked Rugs in Chéticamp) und eine starke Gemeinschaftsidentität.

Schotten

Die schottische Präsenz auf der Kap-Breton-Insel ist eine der markantesten kulturellen Einflüsse in Nordamerika und hat der Region den Ruf eingebracht, eines der stärksten Zentren gälischer Kultur außerhalb Schottlands zu sein. Besonders im 19. Jahrhundert wanderten Tausende Schotten, vor allem aus den Highlands und den Hebriden, auf die Insel ein und prägten Sprache, Musik und Lebensweise nachhaltig.

Die Einwanderung begann nach dem Ende der Napoleonischen Kriege, als die Highland Clearances – die gewaltsame Vertreibung von Pächtern zugunsten von Schafzucht – viele Schotten zur Auswanderung zwangen. Zwischen 1815 und 1830 kamen Schiffe wie die "Harmony" oder "Hector"-Nachfolger mit Hunderten Familien. Sie siedelten sich vor allem im Norden und Osten der Insel an, in Gebieten wie Mabou, Inverness, Margaree, Baddeck und entlang des Bras d'Or Lake. Die britische Kolonialverwaltung förderte diese Einwanderung, da die Insel nach der Deportation der Akadier und der Mi'kmaq-Reservate dünn besiedelt war. Die Schotten brachten ihre gälische Sprache (Scottish Gaelic), ihre Clansstrukturen und ihre presbyterianische oder katholische Konfession mit.

Im 19. Jahrhundert war Gälisch die dominante Sprache in vielen Gemeinden; Zeitungen, Kirchenpredigten und Schulunterricht fanden teilweise auf Gälisch statt. Die Siedler lebten von Landwirtschaft, Fischfang und später Kohlebergbau in der CBRM-Region. Orte wie Iona, Glendale oder Christmas Island tragen bis heute schottische Namen und erinnern an die Herkunft. Die kulturelle Blütezeit erlebte die Insel im frühen 20. Jahrhundert mit Ceilidhs (traditionellen Hauskonzerten), Fiddle-Musik und Stepptanz. Berühmte Musiker wie Buddy MacMaster oder Natalie MacMaster stammen von hier und haben die Cape-Breton-Fiddle weltweit bekannt gemacht.

Obwohl Gälisch heute nur noch von wenigen hundert Muttersprachlern gesprochen wird, erlebt es eine Renaissance durch Immersionsprogramme, das Gaelic College in St. Ann's und Festivals wie das Celtic Colours International Festival. Die schottische Identität zeigt sich in Pipe Bands, Highland Games und einer starken Gemeinschaftsbindung. Die Schotten haben die Insel zu einem Ort gemacht, wo gälische Lieder und Tänze lebendiger sind als in vielen Teilen Schottlands selbst.

Sprachen

Die dominierende Sprache auf Kap-Breton ist Englisch. Sie wird von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung im Alltag, in Schulen, Verwaltung und Medien gesprochen und ist damit die wichtigste Kommunikationssprache der Insel. Daneben hat sich auf Kap-Breton eine bedeutende französische Minderheit erhalten, die aus den Nachfahren der Akadier besteht. Diese französischsprachigen Gemeinden, vor allem im Westen und Norden der Insel, sprechen einen eigenen Dialekt, der sich vom Quebec-Französisch unterscheidet und auf die Jahrhunderte alte Besiedlung durch französische Kolonisten zurückgeht. Das akadische Französisch ist eng mit der Kultur der Region verknüpft und wird durch lokale Feste, Musik und Schulen gepflegt.

Eine weitere wichtige sprachliche Tradition auf der Insel ist das Schottisch-Gälische. Im 18. und 19. Jahrhundert wanderten zahlreiche schottische Highlander nach Kap-Breton ein, um dort Land zu besiedeln. Sie brachten ihre Sprache und Kultur mit, die sich insbesondere in ländlichen Gemeinden an der Ostküste und im Nordwesten der Insel bis heute erhalten hat. Zwar sprechen nur noch vergleichsweise wenige Menschen Gälisch als Muttersprache, doch gibt es Initiativen und Kulturzentren, die die Sprache durch Kurse, Musik und Literatur fördern und so das Erbe der schottischen Einwanderer lebendig halten.

Mi’kmaq war über Jahrhunderte die wichtigste Sprache der Ureinwohner der Region. Heute wird sie nur noch von einer kleinen Gruppe von Menschen als Muttersprache gesprochen, doch es gibt zahlreiche Programme zur Revitalisierung, darunter Sprachkurse, kulturelle Veranstaltungen und Veröffentlichungen, die das Überleben dieser alten Sprache sichern sollen.

Mi’kmaq

Die Mi'kmaq-Sprache (auch Mi'kmaw, Miꞌkmawiꞌsimk, Lnuismk oder Miꞌkmwei genannt) ist eine ostalgonkinische Sprache aus der algonkinischen Sprachfamilie, die von etwa 7.000 bis 11.000 Sprecherinnen und Sprechern in Kanada (vor allem in den atlantischen Provinzen wie Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island und Newfoundland) und den USA gesprochen wird. Sie gilt als vulnerabel oder bedroht, da vor allem ältere Generationen fließend sprechen, während jüngere oft Englisch oder Französisch als Erstsprache haben. Dennoch gibt es Revitalisierungsbestrebungen durch Immersionsprogramme, Schulen und Online-Ressourcen. Die Sprache ist eng mit der kulturellen Identität der Mi'kmaq verbunden und spiegelt eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und relationalen Weltanschauung wider.

Ein zentrales Merkmal ist ihre polysynthetische Struktur: Wörter, insbesondere Verben, sind hochkomplex und können ganze Sätze ausdrücken, indem Präfixe, Suffixe und Infixe Subjekt, Objekt, Richtung, Modus und weitere Informationen integrieren. Verben stehen oft im Zentrum des Satzes, und die Wortstellung ist relativ frei, da der Fokus durch Positionierung bestimmt wird – nicht durch feste Subjekt-Objekt-Verb-Reihenfolge. Dies ermöglicht nuancierte Betonungen, zum Beispiel indem ein Element früher im Satz platziert wird, um es hervorzuheben.

Ein weiteres typisches algonkinisches Merkmal ist die Unterscheidung nach Animacy (Belebtheit): Nomen werden in animate (belebt: Menschen, Tiere, Geister, große Bäume, bestimmte Objekte) und inanimate (unbelebt) eingeteilt. Diese Klassifikation beeinflusst Verben, Pronomen, Pluralformen und sogar Zahlen. Animate Verben beziehen sich auf belebte Subjekte oder Objekte, inanimate auf unbelebte. Beispielsweise ändern sich Formen von transitiven Verben je nach Animacy des Objekts. Zahlen haben separate Formen für animate und inanimate Dinge (zum Beispiel "zwei Personen" versus "zwei Tage").

Die Phonologie umfasst 11 Konsonanten (p, t, k, q, s, j, l, m, n, w, ') und 11 Vokale: fünf kurze (a, e, i, o, u) und fünf lange (á, é, í, ó, ú) sowie einen Schwa-Laut (ə), der oft als ɨ oder ' geschrieben wird. Doppelte Konsonanten werden lang ausgesprochen (wie mit einer Pause dazwischen). Konsonanten wie l, m, n können syllabisch sein, sodass Wörter ohne Vokale möglich sind. Die Aussprache ist melodisch, mit vollständiger Artikulation aller Vokale, unabhängig von Betonung.

Zur Schreibung wurde die Sprache historisch mit Mi'kmaq-Hieroglyphen (komqwejwi'kasikl) notiert – einem teilweise präkolumbischen System aus Piktogrammen, das von Missionaren wie Père Le Clerq im 17. Jahrhundert für Gebete adaptiert wurde und als eines der ältesten indigenen Schriftsysteme Nordamerikas gilt. Heute dominiert das lateinische Alphabet, vor allem die Francis-Smith-Orthographie (entwickelt 1974 von Bernie Francis und Doug Smith), die in Nova Scotia und vom Mi'kmaq Grand Council verwendet wird. Sie markiert lange Vokale mit Akut (á) oder Apostroph ('), und Schwa mit ɨ. Varianten wie die Listuguj-Orthographie (in Quebec) ersetzen k durch g und Schwa durch '. Ältere Systeme (zum Beispiel Rand oder Pacifique) sind komplexer und weniger gebräuchlich.

Der Wortschatz ist reich an Begriffen für Natur, Jagd, Fischfang und spirituelle Konzepte, mit Lehnwörtern aus dem Baskischen (aus frühem Handel) und Einflüssen aus Englisch und Französisch. Beispiele: "Mi'kmaq" bedeutet "meine Freunde/Verwandten". Die Sprache kodiert oft relationale und erfahrungsbasierte Aspekte, zum Beispiel inklusive/exklusive "wir"-Formen.

Akadisch-Französisch

Das akadische Französisch (français acadien oder acadjonne) auf der Kap-Breton-Insel ist eine lebendige Variante des Französischen, die vor allem in den traditionellen akadischen Gemeinden wie Chéticamp im Nordwesten und Isle Madame (mit Orten wie Arichat und Petit-de-Grat) im Süden gesprochen wird. Diese Regionen bilden die beiden Hauptzentren der frankophonen Akadier auf der Insel, wo Französisch oft die dominante Alltagssprache ist. Es handelt sich um eine konservative Form des Akadischen, die durch jahrhundertelange Isolation von Frankreich und Einflüsse der umliegenden Kulturen geprägt wurde. Heute sprechen mehrere Tausend Menschen diese Variante, unterstützt durch französischsprachige Schulen, Radiosender (wie CKJM in Chéticamp) und kulturelle Institutionen.

Die Geschichte des akadischen Französischen auf Kap-Breton beginnt im frühen 18. Jahrhundert, als die Insel unter französischer Kontrolle als Île Royale stand. Nach dem Vertrag von Utrecht 1713, der das Festland-Akadien an Großbritannien abtrat, bauten die Franzosen die Festung Louisbourg auf der Insel als neuen Stützpunkt. Akadische Siedler und Fischer aus dem Festland wanderten hierher, und Dörfer wie Petit-de-Grat auf Isle Madame entstanden ab etwa 1718. Die Sprache dieser Zeit war ein Französisch des 17. und 18. Jahrhunderts, beeinflusst von regionalen Dialekten aus Westfrankreich (Poitou, Aunis, Saintonge). Der Fall von Louisbourg 1758 und die anschließende Deportation vieler Akadier von Île Royale und Île Saint-Jean (heutiges Prince Edward Island) zerstörten viele Siedlungen, doch einige Akadier versteckten sich oder flohen.

Ab 1764 durften Akadier schrittweise nach Nova Scotia zurückkehren, und viele siedelten sich an den Küsten an, wo sie vom Fischfang leben konnten. In Chéticamp gründeten ab 1785 zunächst 14 Familien eine permanente Siedlung, verstärkt durch Flüchtlinge der Französischen Revolution und weitere Akadier aus anderen Regionen. Isle Madame wurde ebenfalls neu besiedelt. Diese Rückkehrer brachten ihre Sprache mit, die durch die Isolation archaische Züge bewahrte und sich von dem in Frankreich entwickelnden Standardfranzösisch entfernte. Die Gemeinden blieben relativ isoliert, was die Erhaltung förderte, während der Fischfang und später der Tourismus die wirtschaftliche Basis bildeten.

Charakteristisch für das akadische Französisch auf Kap-Breton ist seine Archaismen: Viele Wörter und Ausdrücke stammen aus dem Altfranzösischen des 17. Jahrhunderts, wie "asteur" (jetzt), "moé" (moi) oder "toujours" in der Bedeutung von "noch". Die Aussprache variiert regional: In Chéticamp ist sie melodisch und konservativ, mit erhaltenem "r" (oft gerollt) und typischen Vokalisierungen, die an westfranzösische Dialekte erinnern. Subtile Unterschiede zwischen Dörfern sind hörbar – ein Merkmal des gesamten Akadischen. Grammatikalisch gibt es Besonderheiten wie die Verwendung von "je" mit Pluralendungen ("je parlons" für "wir sprechen"). Einflüsse aus dem Englischen (Anglizismen) und dem benachbarten Schottisch-Gälischen oder Mi'kmaq sind spürbar, etwa in Lehnwörtern oder Intonation. Im Vergleich zu anderen akadischen Varianten (z. B. Chiac in New Brunswick) ist es hier konservativer und weniger von modernem Englisch durchsetzt.

Heute wird das akadische Französisch durch Bildung (unter anderem École NDA in Chéticamp), Festivals, Musik und Kunst gepflegt. Es ist ein Symbol der Resilienz der Akadier, die trotz Deportation und Assimilationsdruck ihre Sprache und Identität bewahrt haben. In einer mehrheitlich englischsprachigen Umgebung bleibt es ein lebendiges Erbe, das die kulturelle Vielfalt der Kap-Breton-Insel bereichert.

Gälisch

Die meisten gälischen Siedler ließen sich zwischen 1770 und 1840 auf der Kap-Breton-Insel nieder. Schätzungsweise wanderten über 50.000 Gälischsprecher aus den schottischen Highlands und von den Hebriden nach Nova Scotia und Prince Edward Island aus. Diese Migrationsbewegung war eng mit tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen in den gälisch geprägten Regionen Schottlands verbunden. Dazu gehörten stark steigende Pachtpreise, die Enteignung von Land im Zuge der sogenannten Highland Clearances sowie der Verlust traditioneller Rechte und Bräuche. Viele Menschen sahen in der Emigration die einzige Möglichkeit, ihre Lebensgrundlage zu sichern.

In Nova Scotia, insbesondere auf der Kap-Breton-Insel, fanden gälische Poesie, Gesang und Erzähltraditionen fruchtbaren Boden. Der Kulturhistoriker George Emmerson beschrieb die gälische Kultur des 18. Jahrhunderts als eine „uralte und reiche“ Tradition des Geschichtenerzählens, Singens und Dichtens, die aus den schottischen Highlands nach Nova Scotia übertragen wurde. Da die meisten Einwanderer aus den Highlands und nicht aus den schottischen Lowlands stammten, prägte die Highland-Tradition die Region besonders stark. Die gälische Besiedlung von Cape Breton begann im frühen 19. Jahrhundert und verstärkte sich durch den Zustrom zahlreicher Hochlandschotten.

Im 19. Jahrhundert war Gälisch in weiten Teilen Nova Scotias verbreitet – von Colchester County im Westen bis nach Cape Breton County im Osten. In Cape Breton wurde die Sprache in der ersten Hälfte des Jahrhunderts durch die Ankunft von rund 50.000 Hochlandschotten zur Mehrheitssprache. Sie war das wichtigste Kommunikationsmittel in vielen ländlichen Gemeinden.

Auch das gälischsprachige Pressewesen spielte eine bedeutende Rolle. Von 1892 bis 1904 gab Jonathon MacKinnon in Sydney die zweiwöchentlich erscheinende schottisch-gälische Zeitung Mac-Talla („Das Echo“) heraus. In den 1920er Jahren erschienen weitere gälischsprachige Zeitungen, die vor allem auf Cape Breton verbreitet waren, darunter Teachdaire nan Gàidheal („Der Bote der Gälen“), An Solus Iùil („Das führende Licht“) sowie Fear na Cèilidh („Der Unterhalter“). Diese Publikationen trugen zur sprachlichen und kulturellen Vernetzung der gälischen Gemeinschaft bei.

Trotz ihrer kulturellen Bedeutung lebten viele gälischsprachige Menschen unter schwierigen sozialen Bedingungen. Sie waren häufig arm, größtenteils Analphabeten und hatten nur begrenzten Zugang zu formaler Bildung. Diese Situation hielt bis ins frühe 20. Jahrhundert an. Zwar wurde Gälisch 1921 als Wahlfach in den Lehrplan von Nova Scotia aufgenommen, doch fehlte es an qualifizierten Lehrkräften, und Kinder wurden oftmals davon abgehalten, die Sprache in der Schule zu verwenden. Bis 1931 sank die Zahl der Gälischsprecher in Nova Scotia auf etwa 25.000, wobei Cape Breton weiterhin ein zentrales Sprachgebiet blieb. Dennoch ging auch dort der Anteil der Sprecher zurück, da viele Kinder nicht mehr mit Gälisch aufwuchsen.

Ab 1939 wurden Versuche unternommen, die Stellung des Gälischen im öffentlichen Schulsystem zu stärken. Diese Bemühungen scheiterten jedoch häufig an mangelnder Finanzierung, fehlender politischer Unterstützung und dem Mangel an Lehrpersonal. In den 1950er Jahren war die Zahl der Gälischsprecher auf weniger als 7.000 gesunken.

Erst mit dem Aufkommen des Multikulturalismus in Kanada in den 1960er Jahren eröffneten sich neue Möglichkeiten zur Wiederbelebung der Sprache. Gälisch gewann wieder an Bedeutung im Bildungsbereich, insbesondere an weiterführenden Schulen und Hochschulen. Heute bieten mehrere Schulen auf Cape Breton Gälischprogramme an, und die Sprache wird auch an der Cape Breton University unterrichtet.

Laut der kanadischen Volkszählung von 2016 gibt es auf Cape Breton nur noch etwa 40 gemeldete gälische Muttersprachler. Dennoch existieren Familien und Einzelpersonen, die die Weitergabe der Sprache an die nächste Generation bewusst wieder aufnehmen. Dazu zählen auch Personen aus Nova Scotia, die ihre Sprachkenntnisse vertieft oder in Schottland studiert haben. Weitere Initiativen zur Wiederbelebung des Gälischen umfassen Erwachsenenbildung, kulturelle Veranstaltungen auf Gemeindeebene sowie Publikationen. Trotz der geringen Sprecherzahl bleibt Gälisch damit ein lebendiger Bestandteil der kulturellen Identität Cape Bretons.

Religion

Die Kap-Breton-Insel in der kanadischen Provinz Nova Scotia weist eine vielfältige religiöse Landschaft auf, die stark von ihrer Geschichte der Einwanderung und Besiedlung geprägt ist. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört christlichen Konfessionen an, wobei insbesondere das Katholizismus und Protestantismus dominieren, aber auch kleinere Gemeinschaften anderer Glaubensrichtungen präsent sind.

Historisch gesehen hatten die katholischen Akadier einen großen Einfluss auf die religiöse Struktur der Insel. Die Nachfahren der französischen Siedler, die sich vor allem im Westen und Norden Kap-Bretons niederließen, praktizieren bis heute römisch-katholische Traditionen. Kirchen sind oft zentrale Punkte der Gemeinden, nicht nur für den Gottesdienst, sondern auch für soziale Aktivitäten, Feste und kulturelle Veranstaltungen. Der Katholizismus prägt viele lokale Bräuche, darunter das Feiern religiöser Feiertage wie Weihnachten, Ostern oder das Fest des Heiligen Johannes.

Daneben spielt das Schottisch-gälische Erbe eine wichtige Rolle. Viele der im 18. und 19. Jahrhundert eingewanderten schottischen Highlander waren Presbyterianer oder Mitglieder anderer reformierter Kirchen. Diese protestantischen Gemeinden prägten besonders die Ostküste und die ländlichen Regionen der Insel. Kirchen dienten hier ebenfalls als soziale Zentren und trugen zur Bewahrung der gälischen Sprache und Kultur bei. Traditionelle gälische Kirchenlieder und Gottesdienste waren über Generationen hinweg ein verbindendes Element der Gemeinden.

Darüber hinaus gibt es auf Kap-Breton auch kleinere christliche Gemeinschaften wie Baptisten, Anglikaner oder Mennoniten, die lokal verankert sind, aber im Vergleich zu den großen katholischen und presbyterianischen Gemeinden zahlenmäßig kleiner bleiben.

Die Insel ist zudem das traditionelle Land der indigenen Mi’kmaq, deren spirituelle Praktiken tief mit der Natur verbunden sind. Während heute viele Mi’kmaq formell christlichen Konfessionen angehören, insbesondere der römisch-katholischen Kirche, werden traditionelle Zeremonien, Geschichten und Rituale weiterhin gepflegt. Spirituelle Praktiken wie Gebete, Gesänge und Zeremonien zur Ehrung der Natur und der Ahnen sind ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Erbes.

In den letzten Jahrzehnten hat die Kap-Breton-Insel durch Zuwanderung auch kleinere Gemeinschaften anderer Religionen gewonnen, darunter Judentum, Islam und Buddhismus. Diese Gruppen sind zwar zahlenmäßig klein, tragen aber zu einer wachsenden religiösen Diversität auf der Insel bei.

Religionsbekenntnisse 2001:

• römisch katholisch 69.820
• protestantisch  32.575
• davon  United Church  13.790
• anglikanisch  10.170
• orthodox 395
• islamisch  135
• jüdisch  23

Traditioonelle Religiosität

Die traditionelle Religion auf der Kap-Breton-Insel ist ein faszinierendes Mosaik aus indigenen spirituellen Praktiken der Mi'kmaq und christlichen Traditionen, die durch akadische und schottisch-gälische Einwanderer geprägt wurden. Vor der europäischen Kolonisierung dominierte die naturverbundene Spiritualität der Mi'kmaq, die alles in der Natur als beseelt ansah und auf Harmonie mit der Umwelt basierte. Mit der Ankunft französischer Missionare im 17. Jahrhundert konvertierten viele Mi'kmaq zum Katholizismus, der sich nahtlos mit traditionellen Elementen verband und bis heute eine synkretistische Form annimmt. Die akadischen Siedler brachten ebenfalls den römischen Katholizismus mit, während schottische Einwanderer eine Mischung aus Presbyterianismus und Katholizismus einführten. Heute ist der Katholizismus die vorherrschende Religion, besonders in akadischen und mi'kmaqischen Gemeinden, ergänzt durch protestantische Strömungen in gälischen Gebieten. Diese Vielfalt spiegelt die multikulturelle Geschichte der Insel wider, wo spirituelle Praktiken oft mit Musik, Tanz und Gemeinschaftsfeiern verknüpft sind.

Die Mi'kmaq-Spiritualität bildet die älteste Schicht der traditionellen Religion auf der Insel, die sie als Unama'ki ("Land des Nebels") bezeichnen. Ihre Weltanschauung ist animistisch: Alles – Tiere, Pflanzen, Flüsse und Steine – besitzt einen Geist (Mntu oder Manitou), und der Mensch muss in Balance mit der Natur leben. Zentrale Figur ist Glooscap (Klu'skap), ein Schöpfer- und Trickster-Held, der die Landschaft formte und ethische Lehren vermittelte. Schamanen (Puoin) kommunizierten mit der Geistwelt, heilten Krankheiten und nutzten Rituale mit Sweet Grass, Trommeln und Räucherungen zur Reinigung. Die frühen Europäer missverstanden diese Praktiken oft als "fehlende Religion". Ab dem 17. Jahrhundert, insbesondere durch den französischen Missionar Abbé Maillard, konvertierten viele Mi'kmaq zum Katholizismus, wobei St. Anne (Großmutter Jesu) als Patronin zur "Großmutter der Mi'kmaq" wurde und traditionelle Großmutter-Figuren ergänzte. Der Höhepunkt ist die jährliche St. Anne's Mission auf Chapel Island (Mniku) in den Bras d'Or Lakes, ein National Historic Site, wo Tausende Mi'kmaq aus den fünf Communities (Eskasoni, Membertou, Wagmatcook, We'koqma'q und Potlotek) pilgern. Diese Feier verbindet katholische Prozessionen mit traditionellen Mawio'mi (Gatherings), Tänzen, Gesängen und dem Grand Council-Treffen. Sie betont Gemeinschaft, Heilung und kulturelle Kontinuität, inklusive Elementen wie dem Crawling zur Statue St. Annes oder dem Tragen heilender Ribbons.

Bei den Akadiern, die vor allem in Chéticamp und auf Isle Madame leben, ist der römische Katholizismus die zentrale traditionelle Religion, tief verwurzelt in ihrer Geschichte der Resilienz nach der Deportation (Grand Dérangement). Der Glaube diente als Identitätsanker während Verfolgung und Rückkehr ab den 1760er Jahren. Kirchen und Pilgerstätten prägen das Leben, mit Feiern wie Mi-Carême (karnevalsähnliche Maskentradition) oder Prozessionen. Der Katholizismus verbindet sich mit akadischer Kultur durch Musik, Feste und Gemeinschaft, und St. Anne wird auch hier verehrt, oft in Synkretismus mit lokalen Bräuchen.

Die schottisch-gälischen Siedler brachten eine gemischte religiöse Tradition mit: Viele aus den Highlands waren katholisch, andere presbyterianisch. Auf der Insel siedelten katholische Gaels vor allem in Gebieten wie Mabou oder Judique, wo der Katholizismus mit gälischer Musik und Ceilidhs verschmolz. Presbyterianer dominierten in anderen Regionen, mit strenger Calvinistischer Prägung, Psalmengesang (precenting) und Gemeindeleben. Die Religion war eng mit der gälischen Sprache verknüpft, die in Kirchen und Bibeln verwendet wurde. Heute sind viele gälische Gemeinden katholisch geprägt, was die Fiddle-Tradition und spirituelle Lieder erklärt.

Judentum

Die jüdische Präsenz auf der Kap-Breton-Insel ist eine relativ junge, aber bedeutende Kapitel in der Geschichte der atlantischen Provinzen Kanadas. Sie begann Ende des 19. Jahrhunderts und erreichte ihren Höhepunkt in der Mitte des 20. Jahrhunderts, als die Insel eine der stärksten jüdischen Gemeinden östlich von Montreal beherbergte. Die meisten Juden kamen als Immigranten aus Osteuropa, angezogen vom wirtschaftlichen Boom durch Kohlebergbau und Stahlproduktion in Orten wie Sydney, Glace Bay, New Waterford und Whitney Pier. Diese Gemeinden waren orthodox oder konservativ geprägt, mit einem starken Fokus auf Handel, Zionismus und Gemeinschaftsleben. Heute ist die jüdische Bevölkerung stark geschrumpft – auf etwa 100 bis 200 Personen, konzentriert in der Region um Sydney –, doch sie bleibt resilient und pflegt ihr Erbe durch die einzige verbliebene Synagoge.

Die Einwanderung setzte um 1890 ein, als osteuropäische Juden, vor allem aus Russland, Polen und Litauen, vor Pogromen flohen und von Reklame der Kohlegesellschaften angelockt wurden, die freie Überfahrt für Arbeiter anboten. Viele wurden jedoch keine Bergleute, sondern Händler, Peddler und Ladenbesitzer, die die Bergarbeiterfamilien versorgten. Die jüdische Population wuchs rasch: Von 22 Personen in Sydney 1901 auf über 900 in den 1940er Jahren, mit mehr als 400 Familien auf der gesamten Insel. Gemeinden entstanden in Whitney Pier (orthodox, Synagoge 1913 gebaut), Glace Bay (Synagoge 1902, die erste eigens erbaute in den Maritimes), New Waterford und Sydney. 1919 spaltete sich eine Gruppe jüngerer, konservativerer Mitglieder ab und gründete die Temple Sons of Israel in Sydney, die bis heute besteht. Diese Synagoge wurde als Reaktion auf den streng orthodoxen Charakter der anderen Gemeinden gegründet und zog moderatere Familien an.

In der Blütezeit der 1930er bis 1950er Jahre gab es vier aktive Synagogen, Hebrew Schools, eine Young Men’s Hebrew Association und starke zionistische Aktivitäten – Kap-Breton galt als eine der pro-israelischsten Regionen Kanadas pro Kopf. Jüdische Geschäfte prägten das Wirtschaftsleben, und Familien wie die Dubinskys (bekannt durch den Musiker Leon Dubinsky) oder Chernins trugen zur kulturellen Vielfalt bei. Die Gemeinden waren eng vernetzt, mit Ehen, Geschäften und sozialen Events über die Orte hinweg.

Der Rückgang begann nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Niedergang der Industrie: Schließung von Minen und Stahlwerken in den 1960er bis 1980er Jahren führte zu Abwanderung. Junge Menschen zogen für Studium und Berufe in größere Städte wie Halifax, Toronto oder Montreal. Synagogen schlossen nacheinander: New Waterford 1967, Whitney Pier 1986, Glace Bay (die älteste) 2010. Artefakte wie Torarollen und Menoras wurden nach Sydney transferiert. Der letzte volle Rabbiner verließ 1986; seither kommen Rabbiner aus Halifax für Feiertage, Beerdigungen und besondere Anlässe.

Heute ist die Temple Sons of Israel in Sydney (Whitney Avenue) die einzige aktive Synagoge auf der Insel. Sie hat etwa 50–60 Mitglieder, zieht 12 bis 17 Personen zu wöchentlichen Schabbat-Gottesdiensten und wird von einer alternden Gemeinde getragen (Durchschnittsalter um 60). Öffentliche Gottesdienste finden selten statt, außer zu Hohen Feiertagen. Die Synagoge feierte 2019 ihr 100-jähriges Bestehen und plant weitere Veranstaltungen. Die jüdische Gemeinde ist stark in der lokalen Geschichte verankert: Ehemalige Synagogen dienen als Museen (z. B. Whitney Pier Historical Society), und das Erbe wird durch Oral History, Dokumentationen und das Whitney Pier Historical Museum gepflegt.

Siedlungen

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl der C ountys ergibt folgendes Bild:

County	1901	1921	1941	1981	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2021	2022	2024
Cape Breton	46 166	86 319	110.703	127.035	117.403	114.733	105.968	102.250	97.398	94.285	98.318	95.500	93.694
Inverness	24.353	23.808	20.573	22.337	21.620	20.918	19.937	19.036	17.947	17.235	17.346	17.976	18.249
Richmond	13.515	12.464	10.853	12.824	11.260	11.022	10.225	9.740	9.293	8.964	8.914	9.347	9.879
Victoria	10.571	8.904	8.028	8.432	8.708	8.482	7.962	7.594	7.115	7.089	7.441	7.672	7.742

Die Einwohnerzahlen der Verwaltungseinheiten entwickelten sich geschätzt wie folgt:

Name	Status	S 2002	S 2007	S 2012	S 2017	S 2021
Cape Breton	County	111.017	106.818	103.125	99.647	98.635
Cape Breton (mit Sydney)	Regional Municipality	107.441	102.992	98.749	95.162	93.898
Eskasoni 3	Indian Reserve	2.852	3.041	3.411	3.459	3.714
Membertou 28B	Indian Reserve	656	785	965	1.026	1.023
Inverness	County	20.304	18.909	18.002	17.470	17.438
Inverness, Subdivision A	Subdivision of County Municipality	6.145	5.744	5.296	5.137	5.091
Inverness, Subdivision B	Subdivision of County Municipality	5.855	5.352	5.151	4.993	5.094
Inverness, Subdivision C	Subdivision of County Municipality	3.896	3.608	3.396	3.247	3.201
Port Hawkesbury	Town	3.754	3.535	3.336	3.247	3.253
Whycocomagh 2	Indian Reserve	659	670	823	846	799
Richmond	County	10.312	9.769	9.379	9.100	9.100
Chapel Island 5	Indian Reserve	424	464	535	520	515
Richmond, Subdivision A	Subdivision of County Municipality	4.172	4.126	3.991	3.837	3.722
Richmond, Subdivision B	Subdivision of County Municipality	1.897	1.739	1.581	1.549	1.691
Richmond, Subdivision C	Subdivision of County Municipality	3.823	3.440	3.272	3.194	3.172
Victoria	County	8.122	7.634	7.159	7.153	7.062
Victoria, Subdivision A	Subdivision of County Municipality	3.353	2.969	2.735	2.567	2.487
Victoria, Subdivision B	Subdivision of County Municipality	4.330	4.221	3.887	4.040	4.035
Wagmatcook 1	Indian Reserve	444	444	537	546	540

Ortschaften (Einwohner 2001):

Cape Breton County

• Albert Bridge (974)
• Alder Point (576)
• Baleine
• Balls Creek (427)
• Barachois Harbour
• Barrachois (55)
• Bateston (100)
• Beaver Cove (52)
• Beechmont (105)
• Ben Eoin (106)
• Benacadie (51)
• Big Beach (27)
• Big Pond Centre (32)
• Big Pond (47)
• Big Ridge (81)
• Birch Grove (334)
• Black Brook (28)
• Blacketts Lake (270)
• Boisdale (105)
• Bras d'Or (543)
• Bridgeport
• Broughton (24)
• Caribou Marsh (258)
• Castle Bay (21)
• Catalone (62)
• Catalone Gut (48)
• Christmas Island (53)
• Coxheath (2.404)
• Dalem Lake (78)
• Dominion (2.142)
• Donkin (658)
• Dutch Brook (214)
• East Bay (210)
• Edwardsville (281)
• Enon (28)
• Eskasoni
• Florence (1.684)
• French Road (53)
• Frenchvale (251)
• Gabarus (51)
• Gabarus Lake (45)
• Gardiner Mines (613)
• Georges River (711)
• Gillis Lake (19)
• Glace Bay (16.984)
• Grand Lake Road (2.337)
• Grand Mira North (71)
• Grand Mira South (65)
• Grand Narrows (15)
• Groves Point (271)
• Hillside Boularderie (223)
• Homeville (43)
• Hornes Road
• Howie Centre (2.500)
• Huntington (72)
• Irish Cove (10)
• Irishvale (18)
• Ironville (35)
• Island View (22)
• Juniper Mountain (45)
• Leitches Creek (193)
• Leitches Creek Station
• Lingan (587)
• Lingan Road (440)
• Little Bras d'Or (503)
• Little Lorraine (62)
• Little Pond (273)
• Long Island Main(71)
• Louisbourg (1,.157)
• McAdams Lake (32)
• Main-a-Dieu (240)
• Marion Bridge (617)
• Middle Cape (13)
• Mill Creek (496)
• Millville Boularderie (691)
• Mira Gut (133)
• Mira Road (1.578)
• New Aberdeen
• New Victoria (1.093)
• New Waterford (6.944)
• North Sydney (6.775)
• North West Arm (103)
• Northside East Bay (327)
• Pipers Cove (13)
• Point Aconi (176)
• Point Edward (396)
• Portage (215)
• Port Caledonia (251)
• Port Morien (647)
• Prime Brook (561)
• Reserve Mines (1.948)
• River Ryan (1.122)
• Rock Elm (15)
• Round Island (18)
• Salem Road
• Salmon River Road
• Sandfield (102)
• Scotch Lake (187)
• Scotchtown (1,082)
• Shunacadie (34)
• South Bar (673)
• South Side of Boularderie (128)
• St. Andrew's Channel (12)
• Sydney (24.115)
• Sydney Forks (736)
• Sydney Mines (7.312)
• Sydney River (3.150)
• Trout Brook
• Upper Grand Mira (10)
• Upper Leitches Creek (149)
• Upper North Sydney (313)
• Victoria Mines (389)
• Westmount (2,829)
• Waycobah (974)
• Eskasoni 3
• Membertou 28B

Inverness Colunty

• Chéticamp
• Grand Étang
• Inverness
• Judique
• Mabou
• Meat Cove
• Orangedale
• Pleasant Bay
• Port Hastings
• Port Hawkesbury
• Port Hood
• St. Joseph du Moine
• Southwest Margaree
• Whycocomagh

Richmond County

• Lower River Inhabitants
• Evanston
• Walkerville
• Grande Anse
• Louisdale
• Thibeauville
• Cannes

• Cleveland
• Kempt Road
• Grande Anse
• St. Peter's
• Barra Head
• Chapel Island
• Soldier's Cove
• McNab's Cove
• Hay Cove
• Red Islands
• Johnstown
• Irish Cove

• Arichat
• West Arichat
• L'Ardoise
• Grande Greve
• Point Michaud
• Arichat
• D'Escousse
• Lennox Passage
• Grande Anse
• Forchu

• Cape Auguet
• Cape George
• Dundee
• Evanston
• Framboise
• French Cove
• Grandique Ferry
• Grantville
• Head of Loch Lomond

• Hureauville
• Janvrin Island Peninsula
• Lake Uist
• L'Archeveque
• Little Anse
• Loch Lomond
• Louisdale
• Lower River Inhabitants
• Lower St Espirit
• Port Malcolm

• Petit-de-Grat
• River Bourgeois
• Salmon River
• Samson's Cove
• Sporting Mountain
• St. Esprit
• St. George's Channel
• Walkerville
• West Bay
• Whiteside

Victoria County

• Baddeck

• Big Bras d'Or
• Cape North
• Dingwall
• Englishtown
• Ingonish
• Iona
• Neil's Harbour
• St. Anns
• South Harbour
• Wagmatcook 1
• Wagmatcook First Nation

Sydney ist mit etwa 31.000 Einwohnern die größte und zentrale Siedlung der Insel sowie das wirtschaftliche und kulturelle Herz der CBRM. Gegründet 1785 als Zufluchtsort für Loyalisten und benannt nach dem britischen Kolonialsekretär Lord Sydney, diente sie bis 1820 als Hauptstadt der separaten Kolonie Cape Breton. Die Stadt liegt an einem ausgezeichneten natürlichen Hafen am östlichen Ende der Insel und war lange Zeit ein Knotenpunkt für Kohle und Stahl – bis zur Schließung der Stahlwerke 2001. Heute lebt Sydney von Tourismus, Call-Centern, Bildung (Cape Breton University) und dem Hafen, der Kreuzfahrtschiffe anzieht. Die multikulturelle Bevölkerung mit schottischen, akadischen, afrikanisch-kanadischen und osteuropäischen Wurzeln prägt zahlreiche Festivals und Events. Sydney ist der Sitz der Regionalverwaltung, hat ein modernes Waterfront-Viertel und dient als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung.

Glace Bay mit rund 17.000 Einwohnern war einst das Zentrum des Kohlebergbaus und zeitweise die größte Town Nova Scotias. Die Gemeinde entstand aus kleinen Bergbausiedlungen und wurde 1901 inkorporiert; heute erinnert das Cape Breton Miners' Museum an diese Ära. Glace Bay ist bekannt für seine Fischereitradition und als Ort, von dem Guglielmo Marconi 1902 die erste transatlantische Funknachricht sendete.

Sydney Mines, mit etwa 12.000 Einwohnern, liegt nördlich des Hafens von Sydney und teilt die Bergbaugeschichte – hier wurden einige der tiefsten Unterwasserschächte Nordamerikas betrieben. Die Gemeinde ist ruhiger und residential geprägt. New Waterford, rund 7.000 Einwohner, ist eine weitere ehemalige Kohletown südlich von Sydney, bekannt für ihre starke Gemeinschaft und sportliche Traditionen. North Sydney, mit schätzungsweise 6.000 Einwohnern, dient als Fährhafen für Verbindungen nach Newfoundland und ist ein wichtiger Verkehrsknoten.

Außerhalb der CBRM, aber noch auf der Insel, liegt Port Hawkesbury am Eingang zur Insel (nahe dem Canso Causeway) mit etwa 3.000 Einwohnern. Als einzige offizielle Town der Insel ist sie ein Servicezentrum für den Strait-Bereich, mit Industrie, Handel und als Tor zum Cabot Trail. Eskasoni, eine der größten Mi'kmaq-First-Nations-Gemeinden Kanadas mit über 4.000 Einwohnern, liegt südlich von Sydney und ist ein kulturelles Zentrum der indigenen Bevölkerung mit starkem Fokus auf Sprache und Traditionen.

Kleinere Orte knapp über oder um die 1.000-Einwohner-Marke sind Chéticamp (inklusive Umgebung fast 4.000 Einwohner), ein akadisch-französisches Dorf am westlichen Eingang zum Cape Breton Highlands National Park, berühmt für Hooked Rugs, Fischfang und als Tor zum Cabot Trail, Baddeck (etwas weniger als 1.000 Einwohner), ein malerisches Dorf am Bras d'Or Lake mit dem Alexander Graham Bell National Historic Site; sowie Inverness (rund 1.200 Einwohner), eine Küstengemeinde mit Golfplätzen und Bergbautradition.

Verkehr

Die Insel ist mit dem Festland durch einen 1955 aufgeschütteten Verkehrsdamm verbunden. An dessen Ende befindet sich eine Brücke, welche den Hafen Port Hawkesbury mit dem Meer verbindet.

Straßenverkehr

Der Canso Causeway ist die einzige feste Verbindung der Kap-Breton-Insel mit dem kanadischen Festland und eine der bedeutendsten Ingenieurleistungen Nova Scotias. Dieser 1.385 Meter lange Straßendamm (ca. 24 Meter breit und bis zu 65 Meter tief unter dem Meeresspiegel) überquert den Canso-Strait (Strait of Canso) zwischen Auld’s Cove auf dem Festland und Port Hawkesbury auf der Insel. Er wurde zwischen 1952 und 1955 erbaut und am 13. August 1955 offiziell eröffnet, wodurch die Insel erstmals ohne Fährverbindung erreichbar wurde.

Der Bau war ein Mammutprojekt: Über 10 Millionen Tonnen Felsmaterial (hauptsächlich aus dem Cape Porcupine bei Port Hawkesbury) wurden in die bis zu 65 Meter tiefe Meerenge gekippt, um einen stabilen Damm zu schaffen. Die Arbeiten erforderten rund 3.000 Arbeiter und moderne Technik für die damalige Zeit, einschließlich Sprengungen und spezieller Schiffe zum Abkippen des Gesteins. Der Damm trägt die Trans-Canada Highway 104 sowie die Highway 105 und eine Eisenbahnlinie der Cape Breton and Central Nova Scotia Railway (CBNS). Eine Drehbrücke mit 94 Metern Spannweite ermöglichte zunächst die Durchfahrt von Schiffen, doch 1993 wurde daneben der Canso Canal mit einer modernen Schleuse eröffnet, die den Schiffsverkehr durch den Strait of Canso ohne Unterbrechung des Straßenverkehrs gewährleistet. Der Kanal ist einer der tiefsten Schleusenkanäle der Welt und wichtig für den Schiffsverkehr zwischen dem Atlantik und dem St. Lawrence Seaway.

Der Canso Causeway hatte enorme Auswirkungen auf die Insel: Er beendete die Abhängigkeit von Fähren (zuvor betrieben von Marine Atlantic zwischen Point Tupper und Mulgrave), förderte den Tourismus und erleichterte den Gütertransport. Gleichzeitig veränderte er das Ökosystem des Strait of Canso: Der reduzierte Wasserfluss führte zu höheren Salzgehalten in den Bras d’Or Lakes und beeinflusste Fischwanderungen. Studien und Anpassungen (wie der Kanal) milderten diese Effekte.

Das Rückgrat des inselinternen Straßennetzes bildet der Trans-Canada Highway 105, der als Hauptarterie von Port Hawkesbury quer über die Insel bis North Sydney führt und Teil des Cabot Trail ist. Er ist zweispurig, gut asphaltiert und ganzjährig befahrbar, mit Geschwindigkeitslimits von meist 90–100 km/h. Die Highway 125 umgeht Sydney als Ringstraße und entlastet das Stadtzentrum. Weitere wichtige Achsen sind Trunk 4 (östliche Küste), Trunk 22 und Route 255 (Teile des Cabot Trail) sowie Collector Routes wie Route 223 um den Bras d’Or Lake.

Der Cabot Trail bildet als Highway zwischen den Orten Cheticamp und Ingonish im nördlichen Cape-Breton-Highlands-Nationalpark eine Panoramastraße, die als eine der schönsten in Nordamerika gilt. Der Trail ist eine Ringstraße von ca. 300 km Länge. Er verläuft entlang der Westküste der Kap-Breton-Insel, quert an der Nordspitze die Cape Breton Highlands, richtet sich entlang der Ostküste wieder nach Süden und quert auf Höhe des Bras d’Or Lake durch das Tal des Margaree River wieder zurück zur Westküste. Der nördliche Teil des Trails verläuft durch den Cape-Breton-Highlands-Nationalpark. Benannt ist der Trail nach John Cabot, der 1497 als erster Europäer die Insel erkundete. Der Bau des ursprünglichen Trails wurde 1932 abgeschlossen. Der Highway wurde seither mehrfach ausgebaut.

Highways

• Hwy 105 (Trans-Canada Highway / TCH): Die Hauptarterie der Insel. Sie beginnt am Canso Causeway in Port Hawkesbury, führt als Marine Atlantic Highway nordwestlich entlang des Bras d’Or Lake über Whycocomagh, Baddeck und St. Ann’s bis North Sydney/Port aux Basques Ferry Terminal. Sie ist die schnellste und meistbefahrene Verbindung quer über die Insel und Teil des Cabot Trail-Abschnitts zwischen Baddeck und St. Ann’s.
• Hwy 125: Die Umgehungsstraße und Zubringer um Sydney. Sie verbindet Hwy 105 (bei Exit 20 in North Sydney) mit Hwy 4 in Sydney River, führt als Peacekeepers Way durch Sydney und endet an der Grand Lake Road. Sie dient als schnelle Ost-West-Verbindung in der Cape Breton Regional Municipality und umgeht das Stadtzentrum von Sydney.
• Hwy 162: Kurze, aber wichtige Verbindung zwischen Hwy 105 (bei Bras d’Or) und der Mi'kmaq-Community Membertou sowie dem Sydney-Glace Bay-Gebiet. Sie ist nur ca. 8 km lang und endet an der Grand Lake Road nahe dem Cape Breton Regional Hospital.

Trunk Routes

• Trunk 4: Eine der längsten und wichtigsten Trunk Roads. Sie beginnt in Port Hawkesbury am Canso Causeway, führt südöstlich durch St. Peter’s, Sydney und Glace Bay bis nach Louisbourg. Sie ist parallel zur Küste und verbindet viele akadische und industrielle Gemeinden im Osten der Insel.
• Trunk 22: Bekannt als Teil des Cabot Trail. Sie beginnt in Sydney (bei Hwy 125), führt nordwestlich durch North Sydney, Sydney Mines und dann entlang der dramatischen Westküste über Ingonish bis nach Pleasant Bay und Margaree Harbour. Der Abschnitt zwischen Ingonish und Pleasant Bay gehört zu den spektakulärsten Teilen des Cabot Trail mit Blick auf die Cape Breton Highlands.
• Trunk 28: Verbindet die südlichen und östlichen Teile der Insel. Sie führt von Port Hawkesbury nordöstlich durch Mulgrave, Auld’s Cove und dann entlang des Bras d’Or Lake bis nach Sydney Forks, wo sie in Hwy 125 mündet.

Collector Routes

• Route 216: Verläuft entlang der Westküste südlich von Chéticamp, verbindet Margaree Harbour mit Inverness und Mabou und ist eine landschaftlich reizvolle Alternative zum Cabot Trail.
• Route 223: Führt rund um den Bras d’Or Lake auf der östlichen Seite, von Grand Narrows über Iona und Christmas Island bis nach Little Narrows und verbindet damit den zentralen Seebereich.
• Route 239: Eine kurze Collector Road entlang des Bras d’Or Lake, die Baddeck mit der Route 205 verbindet und lokale Gemeinden wie South Haven erschließt.
• Route 255: Der südliche Teil des Cabot Trail. Sie beginnt in Sydney River (bei Hwy 125), führt westlich über Fleur-de-lis Trail durch Mabou, Inverness und Margaree Forks bis nach Pleasant Bay, wo sie in Trunk 22 übergeht. Sie ist besonders beliebt für ihre Küstenblicke und gälischen Gemeinden.
• Route 305: Verbindet St. Peter’s mit dem südlichen Teil der Insel, führt entlang des Bras d’Or Lake und ist eine wichtige lokale Route für Richmond County.
• Route 327: Eine kurze, aber nützliche Collector Road in der Nähe von Sydney, die Glace Bay mit Reserve Mines und Dominion verbindet und lokale Industriegebiete erschließt.

Der öffentliche Busverkehr auf der Kap-Breton-Insel ist regional organisiert und deckt vor allem urbane und ländliche Gebiete ab, während touristische Highlights wie der Cabot Trail hauptsächlich mit privaten Shuttles oder Mietwagen erreichbar sind. Das System ist dezentral, mit einem Fokus auf die Cape Breton Regional Municipality (CBRM) im Osten, wo der Großteil der Bevölkerung lebt.

Im Osten der Insel betreibt Transit Cape Breton, eine kommunale Dienstleistung der CBRM, feste Buslinien in Sydney, Glace Bay, New Waterford, North Sydney, Sydney Mines und umliegenden Gebieten. Das Netz umfasst rund 13 Routen, die täglich verkehren – wochentags von frühmorgens bis spätabends (bis Mitternacht auf Hauptlinien), mit begrenztem Sonntagsdienst (z. B. zwischen Sydney und Glace Bay via Cape Breton University). Alle Busse sind barrierefrei, und es gibt den spezialisierten Handi-Trans-Service (Access-A-Bus) für Menschen mit Behinderungen, der door-to-door fährt und im Voraus gebucht werden muss. Fahrpreise sind zonenbasiert (1,25 bis 5 CAD), mit Ermäßigungen für Senioren und einem kostenlosen Programm für einkommensschwache Haushalte. Die Nutzung ist in den letzten Jahren gestiegen, unterstützt durch Erweiterungen wie neue Haltestellen in Membertou und Investitionen in neue Busse und Software.

In ländlichen Regionen gibt es community-basierte Dienste: Strait Area Transit bedient Inverness und Richmond County sowie Port Hawkesbury mit door-to-door-Fahrten (vorab buchen, Pauschalpreis ca. 5 CAD), ideal für Einkäufe oder Arztbesuche. Victoria County Transit bietet ähnlich preisgünstige, barrierefreie Door-to-Door-Verbindungen in Gebieten wie Ingonish oder Baddeck, ebenfalls vorab zu buchen.

Für den Cabot Trail und touristische Routen gibt es keinen regulären öffentlichen Busverkehr – die ikonische Strecke wird primär mit Auto, Fahrrad oder geführten Touren erkundet. Stattdessen helfen private Shuttles wie Island & East Coast Shuttle, Cape Breton Shuttle, Blue Water Shuttle oder Are We There Yet Shuttles bei Transfers zwischen Halifax, Sydney und dem Flughafen, oft mit Door-to-Door-Service. Lokale Taxis und Tour-Anbieter ergänzen für kürzere Strecken.

Bahnverkehr

Die Sydney & Louisburg Railway (S&L) wurde gebaut, um Kohle von verschiedenen Minen zu den Häfen von Sydney und Louisbourg zu transportieren, und verkehrte im östlichen Teil von Cape Breton County, Nova Scotia. Die Eisenbahn verwendet eine etwas andere Schreibweise für die Stadt „Louisbourg“. Mehrere kleine Eisenbahnen (wie die Glasgow and Cape Breton Coal and Railway Company und die Cape Breton Railway) wurden in dieser Zeit von Bergbauunternehmen gebaut. Geografische Hindernisse für die Verschiffung von Kohle waren in diesem Zeitalter der Industrialisierung offensichtlich, denn die einzigen geeigneten Häfen waren Sydney oder Louisbourg; Versuche, Häfen an der exponierten Küste nahe der Glace Bay zu bauen, scheiterten am Wetter. Sydney verfügte zwar über einen weitaus besser geeigneten Hafen als Louisbourg, doch war dieser in den Wintermonaten während der für die Kohleverschiffung wichtigen Saison häufig durch schweres Meereis blockiert. Der Hafen von Louisbourg, der von den französischen Militärs wegen seiner ganzjährig eisfreien Gewässer beim Bau der Festung Louisbourg Anfang bis Mitte des 18. Jahrhunderts ausgewählt worden war, wurde wieder zu einem wertvollen Hafen, als 1877 eine Eisenbahnlinie von den Minen in Reserve nach Louisbourg gebaut wurde. Diese Strecke war schlecht gebaut und wurde bald durch einen Waldbrand zerstört.

In den 1890er Jahren wurde das Kohlefeld von Sydney in großem Stil industrialisiert, als zwei große Konglomerate gegründet wurden: die Dominion Coal Company oder DOMCO (1893) und die Nova Scotia Steel and Coal Company oder SCOTIA (1900). Letztere war eine Nachfolgegesellschaft der GMA und konzentrierte ihre Aktivitäten auf die Nordseite des Hafens von Sydney, in der Nähe der Sydney Mines, während die erstere ein Zusammenschluss verschiedener unabhängiger Unternehmen auf der Südseite des Hafens war.

Am 1. Februar 1893 wurde die DOMCO gegründet und erwarb oder kaufte alle Kohleminen und Eisenbahnlinien zwischen Sydney und Louisbourg auf der Südseite des Hafens von Sydney. Das Konglomerat erwarb eine Vielzahl von Normal- und Schmalspurbahnen sowie verschiedene Hafenanlagen und Kohleminen. DOMCO machte sich sofort daran, seinen Betrieb zu standardisieren.

Die Eisenbahnlinien der DOMCO wurden als eine Abteilung des Unternehmens betrieben und ab dem folgenden Jahr 1894 rationalisiert, als die International Railway nach Glace Bay und Caledonia verlängert wurde, was die Aufgabe einer etwa parallel verlaufenden Schmalspurstrecke ermöglichte. 1895 verlängerte die DOMCO ihr Schienennetz nach Süden bis Louisbourg, wobei die Strecke weiter östlich verlief als bei dem vorherigen Versuch von 1877. 1899 finanzierte die DOMCO die Dominion Iron and Steel Company Limited (DISCO), die auf der Südseite des Hafens von Sydney im Stadtteil Whitney Pier ein Stahlwerk errichtete, das 1901 eröffnet wurde und in direkter Konkurrenz zu einem konkurrierenden Stahlwerk stand, das SCOTIA zur gleichen Zeit auf der Nordseite des Hafens in Sydney Mines errichtete. Im Jahr 1908 errichtete DOMCO eine Nebenstrecke nach New Waterford, und in den 1910er Jahren wurden weitere Nebenstrecken in den Gebieten Port Morien, Birch Grove, Donkin und Broughton gebaut. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählten die Eisenbahnlinien der DOMCO zu den modernsten in Kanada.

Im Jahr 1910 wurde die Sydney and Louisburg Railway gegründet, um alle DOMCO-Eisenbahnlinien zu betreiben. Man beachte, dass sich die Schreibweise des Namens „Louisburg“ von der Schreibweise des Hafens und der Stadt „Louisbourg“ unterscheidet, die der französischen Namensgebung der Festung Louisbourg folgt.

1914 wurde das von SCOTIA in Sydney Mines errichtete Stahlwerk geschlossen, doch das integrierte Werk in Sydney expandierte weiter und verwendete Eisenerz von Bell Island und lokal produzierte Kohle als Brennstoff. 1920 fusionierten SCOTIA und DOMCO/DISCO zur British Empire Steel Corporation (BESCO), die 1930 in die Dominion Steel and Coal Corporation (DOSCO) umgewandelt wurde; SCOTIA und DOMCO blieben getrennte Tochtergesellschaften von BESCO/DOSCO, wobei SCOTIA in Old Sydney Collieries umgewandelt wurde.

S&L bediente im Allgemeinen das DOMCO-Gebiet südlich des Hafens, während die Old Sydney Collieries über eine eigene kleine Industriebahn verfügten, die an die Intercolonial Railway angeschlossen war, die auf der Westseite des Hafens von Sydney verlief; die Intercolonial Railway (ICR), die sich im Besitz der Bundesregierung befand, hatte das Gebiet in den 1890er Jahren erschlossen. Nach dem Bau der Eisenbahnverbindung zwischen Sydney und Louisbourg durch die DOMCO Mitte der 1890er Jahre stieg das Frachtaufkommen sprunghaft an.

Die Beschäftigung im Bergbau erreichte auf Cape Breton Island unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg und dem Beginn der zunehmenden Mechanisierung der unterirdischen Bergwerke ihren Höhepunkt. Die S&L verfügte über eine Gleislänge von 187 km (116 Meilen), davon 63 km (39 Meilen) auf der Hauptstrecke, und beförderte mehr als 4 Millionen Tonnen Fracht, vor allem Kohle; damit hatte die S&L das größte Frachtaufkommen pro Meile aller kanadischen Eisenbahnen. Neben dem Güterverkehr beförderte die S&L auch Personenzüge, hauptsächlich Angestellte, die zur Arbeit in den Minen fuhren oder nach Hause kamen; der Personenverkehr erreichte 1913 einen Höchststand von 176.000 beförderten Fahrgästen.

Die Kohleförderung erreichte ihren Höhepunkt während des Zweiten Weltkriegs in den frühen 1940er Jahren und ging mit dem Aufkommen von Verbrennungsmotoren und anderen Wärmequellen drastisch zurück. Aufgrund der Nähe und der Verfügbarkeit des Brennstoffs war die S&L eine der letzten Bahnen in Nordamerika, die ihren Bestand an kohlebetriebenen Dampflokomotiven beibehielt. In den 1950er Jahren standen 31 Lokomotiven auf dem Dienstplan, und die Zahl der Beschäftigten lag bei über 400. 1960 begann die S&L mit der Dieselbetriebsaufnahme, doch die letzte Dampflokomotive wurde erst 1966 ausgemustert. 1961 ließ DOSCO seine Tochtergesellschaft, die Cumberland Railway, den Betrieb der Sydney and Louisburg Railway auf Cape Breton Island übernehmen. Der Grund für diese Änderung war, dass die S&L 1910 auf der Grundlage einer Provinzkonzession gegründet worden war und damit keinen Anspruch auf staatliche Eisenbahnsubventionen hatte, während die Cumberland Railway, die eine Bundeskonzession hatte, für staatliche Eisenbahnsubventionen in Frage kam. Die Strecke firmierte als Sydney & Louisburg Division of the Cumberland Railway.

Angesichts der schwächelnden Kohle- und Stahlkonjunktur wurde DOSCO 1957 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Avro Canada aufgekauft, deren Vermögenswerte 1962 an Hawker Siddeley Canada übertragen wurden. Die DOSCO-Tochtergesellschaft von Hawker-Siddley gab 1965 bekannt, dass ihre Minen nur noch 15 Jahre produzieren würden, und kam zu dem Schluss, dass die Kosten für die Eröffnung neuer unterirdischer Minen im Sydney Coal Field zu hoch wären. Das Unternehmen machte deutlich, dass es sich innerhalb weniger Monate aus dem Kohlebergbau zurückziehen würde.

Als Reaktion auf den großen öffentlichen Aufschrei in der Industrieregion Cape Breton County kündigte die Minderheitsregierung von Premierminister Lester Pearson an, dass J.R. Donald eine königliche Untersuchungskommission für den Kohlebergbau in Cape Breton leiten würde, die 1965 und 1966 Anhörungen abhielt. Die Donald-Kommission empfahl die Gründung eines Bundesunternehmens, das den Kohlebergbau der DOSCO übernehmen und verwalten sollte, um die Wirtschaft der Region Sydney langsam von der Kohleindustrie zu entwöhnen. Künftige Planungen sollten auf der Annahme beruhen, dass die Minen in Sydney nicht über 1981 hinaus betrieben werden.

Am 7. Juli 1967 wurde die Cape Breton Development Corporation (DEVCO) gegründet, um die Minen in der Zwischenzeit zu betreiben, während sie in den 1970er Jahren schrittweise stillgelegt wurden, und gleichzeitig neue wirtschaftliche Möglichkeiten für die umliegenden Gemeinden zu entwickeln. Am 30. März 1968 enteignete die DEVCO die Kohleminen der DOSCO und die S&L und einigte sich mit Hawker-Siddeley auf eine Zahlung von 12 Millionen Dollar.

Die S&L wurde als Devco Railway reorganisiert, obwohl sie noch einige Jahre lang unter ihrem alten Namen tätig war. Unter der Leitung von H.S. Haslam betrieb das Unternehmen eine Strecke von 39 Meilen (63 km) mit Büros in Sydney; zu diesem Zeitpunkt besaß es 15 Dieselrangiermaschinen und 1.100 Güterwagen.

Obwohl die alte S&L 1972 im Wesentlichen stillgelegt wurde, überarbeitete die DEVCO ihre Pläne, um die verbleibenden Vorkommen bestmöglich zu nutzen. So setzte die DEVCO den bescheidenen Bahnbetrieb fort und baute bei Bedarf neue Ausläufer und andere Einrichtungen hinzu. Die Strecke östlich von Glace Bay nach Louisbourg wurde nicht mehr genutzt, da ältere Minen geschlossen wurden.

Im Rahmen einer Initiative zur regionalen Wirtschaftsentwicklung gründete die DEVCO eine Touristenbahn, die Cape Breton Steam Railway, die zwischen Glace Bay und Louisbourg verkehren sollte. Im Jahr 1973 wurde die Sydney and Louisburg Railway Historical Society von pensionierten Mitarbeitern des Unternehmens gegründet, um die Touristenbahn zu unterstützen und den Bahnhof von Louisbourg zu erhalten. Die Touristenbahn nutzte ehemalige S&L-Ausrüstung und Bahnhöfe, doch Ende der 1970er Jahre erwies sich der Betrieb als unwirtschaftlich und wurde eingestellt. Die Streck östlich von Glace Bay wurde zu diesem Zeitpunkt aufgegeben.

DEVCO setzte den Betrieb der Bahn bis 2001 fort, als das Unternehmen die Zeche Prince, sein letztes unterirdisches Kohlebergwerk, schloss. Die Vermögenswerte der Bahn, zu denen Gleise, Wegerechte, Lokomotiven und rollendes Material sowie ein Kohlelager und Lokomotivwerkstätten in Victoria Junction gehörten, wurden an 510845 New Brunswick Incorporated verkauft, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Emera, einer kanadischen multinationalen Energieholding mit Sitz in Halifax, Nova Scotia. Bis 2003 wurde die verbleibende Eisenbahn als Sydney Coal Railway (SCR) betrieben, die weiterhin eine 22,5 km lange Kurzstrecke betreibt, auf der Kohle von den internationalen Bekohlungspiers im Hafen von Sydney zum kohlebefeuerten Kraftwerk Lingan, das Emera gehört, transportiert wird.

Schiffsverkehr

Der Schiffsverkehr auf der Insel gliedert sich in mehrere Bereiche: Zum einen ist die kommerzielle Schifffahrt von großer Bedeutung. Historisch war der Export von Holz, Kohle und Fisch ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Besonders der Hafen von Sydney entwickelte sich im 19. und 20. Jahrhundert zu einem wichtigen Umschlagplatz für Güter aus der Region, darunter Kohle aus den Minen von Cape Breton, Holzprodukte und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Heute wird der Hafen weiterhin kommerziell genutzt, unter anderem für den Transport von Containern, Schüttgütern und Passagierfähren.

Ein weiterer zentraler Aspekt des Schiffsverkehrs ist die Fischerei. Die Küsten der Kap-Breton-Insel sind reich an Meeresressourcen, darunter Hummer, Kabeljau, Muscheln und andere Schalentiere. Die lokale Fischerei stützt sich auf eine Flotte kleinerer Fischerboote sowie auf größere industrielle Schiffe, die für den Export der Fangprodukte in andere Teile Kanadas und ins Ausland zuständig sind. Viele kleine Hafenstädte, wie Baddeck, Cheticamp oder Louisbourg, entwickelten sich historisch rund um die Fischerei und sind bis heute eng mit ihr verbunden.

Darüber hinaus ist der Schiffsverkehr auch im Bereich des Tourismus von großer Bedeutung. Kap-Breton ist bekannt für seine malerischen Küsten, Buchten und Fjorde, die per Boot oder Fähre erkundet werden können. Kreuzfahrtschiffe legen regelmäßig in Sydney an, und es gibt zahlreiche Fährverbindungen, die sowohl Einheimische als auch Touristen nutzen, um die Insel mit dem Festland zu verbinden. Historische Nachbildungen von Segelschiffen und traditionelle Fischereiboote prägen zudem das kulturelle Bild der Region und werden oft bei touristischen Ausflügen eingesetzt.

Schließlich ist der Freizeit- und Sportbootverkehr ein wachsender Bereich. Viele Einheimische und Besucher nutzen die Küstengewässer für Segeln, Kajakfahren oder Yachting. Besonders die Cabot-Straße und der Bras d’Or Lake, ein großer Binnensee im Zentrum der Insel, bieten hervorragende Bedingungen für den Wassersport. Der Bras d’Or Lake ist durch Kanäle und kleine Häfen direkt mit dem Atlantik verbunden, wodurch sowohl Freizeitschiffer als auch kleine kommerzielle Schiffe ihn nutzen können.

Flugverkehr

Auf der Kap Breton Insel gibt es zwei Flughäfen, in Sydney und Port Hawkesbury. Der Allan J. MacEachen Port Hawkesbury Airport liegt etwa 4 Kilometer nördlich von Port Hawkesbury am südwestlichen Eingang zur Kap-Breton-Insel, direkt in der Nähe des berühmten Canso Causeway, der die Insel mit dem Festland verbindet. Als „Tor zur Kap-Breton-Insel“ dient er vor allem der Allgemeinen Luftfahrt und ist kein kommerzieller Passagierflughafen mit Linienflügen. Der Flughafen verfügt über eine asphaltierte Start- und Landebahn von 1.524 Metern Länge (5.000 Fuß) und 46 Metern Breite, die für kleinere und mittlere Flugzeuge geeignet ist. Betankt werden kann mit Avgas und Jet A-Treibstoff, und Zollabfertigung ist auf Anfrage möglich. Er wird hauptsächlich von Privatpiloten, Medevac-Flügen (Rettungsflügen), Corporate-Chartern und Geschäftsflugzeugen genutzt, die oft Golftouristen zu den nahegelegenen Cabot Links bringen oder die malerische Region um den Margaree River anfliegen.

Der Flughafen ist seit 1974 in Betrieb und wird von der Town of Port Hawkesbury besessen, während Celtic Air Services den Betrieb übernimmt. Finanziert wird er gemeinsam von der Town of Port Hawkesbury sowie den Municipalities von Inverness und Richmond County. Im Jahr 2017 wurde er zu Ehren des langjährigen Politikers Allan J. MacEachen umbenannt, der maßgeblich für die Entwicklung der Region eintrat. Der kleine Terminal bietet grundlegende Annehmlichkeiten, und der Flughafen ist rund um die Uhr zugänglich. Er spielt eine wichtige Rolle für den Tourismus und die Wirtschaft im westlichen Teil der Insel, ergänzt durch gelegentliche Events wie Airshows. Aufgrund seiner strategischen Lage ist er ideal für Besucher, die den Cabot Trail oder die akadischen Gemeinden erkunden möchten, ohne den längeren Weg zum Hauptflughafen in Sydney in Kauf zu nehmen.

Port Hawkesbury Airport

• Code:  YPS / CYPD
• Lage:  45°39‘23“ N, 61°22‘06“ W
• Seehöhe:  114 m (373 ft)
• Entfernung:  3,9 km nördlich von Port Hawkesbury
• Inbetriebnahme:  1974
• Betreiber:  Municipality of Port Hawkesbury
• Terminal:  1
• Rollbahn:  1
• Länge der Rollbahn:  1524 m (Asfalt)
• Fluggesellschaften:  0
• Flugzeug-Standplätze:  ca. 20
• jährliche Passagierkapazität: 
• jährliche Frachtkapazität: 

Der J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport ist der einzige kommerzielle Flughafen der Insel. Er liegt in Reserve Mines, etwa 13 Kilometer nordöstlich des Stadtzentrums von Sydney. Als primäres Luftfahrtportal für die gesamte Insel verbindet er die Cape Breton Regional Municipality und die umliegenden Gebiete mit dem Rest Kanadas und der Welt. Der Flughafen verfügt über zwei asphaltierte Start- und Landebahnen: Die Hauptbahn 06/24 ist 2.154 Meter lang und 61 Meter breit (mit ILS-Instrumentenlandesystem auf Bahn 06), die Nebenbahn 18/36 misst 1.829 Meter in der Länge. Diese Infrastruktur ermöglicht den Betrieb von Regional- und Mittelstreckenflugzeugen.

Air Canada bietet ganzjährig Non-Stop-Flüge nach Toronto (Pearson) und Montreal (Trudeau) an, während WestJet saisonal (besonders im Sommer) Direktverbindungen nach Calgary hinzufügt. Von diesen Hubs aus sind Anschlüsse in ganz Kanada und international möglich. Der Passagierterminal aus den 1960er Jahren wurde mehrfach modernisiert und bietet Annehmlichkeiten wie Autovermietungen (Avis, Budget, National, Enterprise), ein Catering-Angebot mit Deli, Parkplätze (stunden-, tages- und langfristig) sowie Zoll- und Grenzservices (CANPASS für Privatflüge). Hangars, Wartungseinrichtungen und Treibstoffversorgung (100LL und Jet Fuel) stehen für General Aviation und Charter zur Verfügung.

Der Flughafen hat eine lange Geschichte: Er entstand 1929 durch den Cape Breton Flying Club und ist der älteste lizenzierte öffentliche Flughafen Nova Scotias. Während des Zweiten Weltkriegs diente er militärisch, bevor er 1946 zivil genutzt wurde. 2009 wurde er zu Ehren des kanadischen Luftfahrtpioniers J.A. Douglas McCurdy umbenannt, der 1909 den ersten kontrollierten Motorflug in Kanada (mit der Silver Dart) unternahm. Heute wird der Flughafen von der Sydney Airport Authority betrieben, die sich auf sichere, zugängliche und wirtschaftlich fördernde Dienstleistungen konzentriert. Er ist etwa 20 Minuten vom Sydney-Zentrum entfernt und dient als idealer Einstiegspunkt für Touristen, die den Cabot Trail, die Highlands oder die keltische Kultur der Insel entdecken möchten.

Airlines	Ziele
Air Canada Express	Halifax, Toronto–Pearson
WestJet	saisonal: Toronto–Pearson
WestJet Encore	Halifax

J.A. Douglas McCurdy Sydney Airport

• ursprünglicher Name (bis Julöi 2009).  Sydney Airport
• Code:  YQY / CYQY
• Lage:  46°09‘41“ N, 60°02‘53“ W
• Seehöhe:  62 m (203 ft)
• Entfernung:  9,3 km ostnordöstlich von Sydney
• Inbetriebnahme:  1929
• Betreiber:  Sydney Airport Authority
• Terminal: 1
• Rollbahnen:  2
• Länge der Rollbahnen:  2155 m und 1828 m (beide Asfalt)
• Fluggesellschaften:  3
• Flugzeug-Standplätze:  ca. 30
• jährliche Passagierkapazität: 
• jährliche Frachtkapazität: 

Wirtschaft

Die Insulaner leben hauptsächlich von Land- und Forstwirtschaft, ein wenig Kohleabbau und Industrie, in zunahmendem Maße aber vom Tourismus. Sydney ist seit jeher der wichtigste Hafen mit Anlagen in einem großen, geschützten Naturhafen. Es ist das größte Handelszentrum der Insel und Sitz der Tageszeitung Cape Breton Post sowie eines Fernsehsenders, CJCB-TV (CTV), und mehrerer Radiosender. Der Marine Atlantic Terminal in North Sydney ist der Terminal für große Fähren, die nach Channel-Port aux Basques und saisonal nach Argentia, beide auf der Insel Neufundland, fahren.

Am Point Edward auf der Westseite des Hafens von Sydney befindet sich Sydport, ein ehemaliger Marinestützpunkt (HMCS Protector), der jetzt für kommerzielle Zwecke genutzt wird. In der Nähe, in Westmount, befindet sich das Canadian Coast Guard College. Im Hafen von Sydney befinden sich auch Anlagen für Erdöl, Kohle und Kreuzfahrtschiffe.

Glace Bay, die zweitgrößte städtische Gemeinde, war bis zur Schließung der letzten Mine in den 1980er Jahren das wichtigste Zentrum des Kohlebergbaus auf der Insel. Glace Bay war der Knotenpunkt der Sydney & Louisburg Railway und ein wichtiger Fischereihafen. Glace Bay galt einst als die größte Stadt in Nova Scotia, gemessen an der Einwohnerzahl.

Port Hawkesbury ist seit der Fertigstellung des Canso Causeway und des Canso Canal zu einem künstlichen Tiefwasserhafen aufgestiegen, der die Errichtung umfangreicher Anlagen für die Petrochemie, die Zellstoff- und Papierindustrie sowie den Gipsumschlag ermöglicht. Die Straße von Canso ist für Seawaymax-Schiffe vollständig befahrbar, und Port Hawkesbury ist für die tiefsten Schiffe auf den Weltmeeren zugänglich. Große Schiffe können auch durch den Großen Bras d'Or-Kanal in den Bras d'Or-See einfahren, während kleine Schiffe den Kleinen Bras d'Or-Kanal oder den St. Peters-Kanal nutzen können. Der St. Peters Canal wird zwar nicht mehr von der Berufsschifffahrt genutzt, ist aber nach wie vor ein wichtiger Wasserweg für Freizeitschiffe.

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft auf der Kap-Breton-Insel spielt eine untergeordnete, aber wichtige Rolle in der lokalen Wirtschaft und trägt zur Food Security und zum Tourismus bei. Im Vergleich zu anderen Regionen Nova Scotias ist sie kleinskaliert und vielfältig, geprägt von kleinen Familienbetrieben, die oft nebenberuflich geführt werden. Laut dem Census of Agriculture 2021 gibt es etwa 176 registrierte Farmen auf der Insel, was rund 7 % aller Farmen in Nova Scotia ausmacht. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche beträgt etwa 38.810 Acres (15.706 Hektar), verteilt auf Countys wie Inverness (74 Farmen), Cape Breton Regional Municipality (51), Victoria (15) und Richmond (10). Viele Betriebe sind klein: 57 % der Farmen berichten von Bruttoumsätzen unter 25.000 CAD jährlich, und nur 17 % erreichen über 100.000 CAD – niedriger als der Provinzdurchschnitt.

Typische Produkte umfassen Gemüse (vorallem Kartoffeln, Karotten, Kräuter), Beeren (besonders Blaubeeren, die wild und kultiviert vorkommen), Obst, Eier, Fleisch von Rindern, Schafen, Schweinen und Geflügel sowie Milchprodukte. Viele Farmen setzen auf organische oder nachhaltige Methoden, wie Permakultur oder regenerative Landwirtschaft, um den nährstoffarmen Böden und dem rauen Klima gerecht zu werden. Beispiele sind Patchwood Farm in Pipers Glen, die sich auf Gemüse und Gemeinschaftsversorgung konzentriert, Thyme for Ewe Farm nahe North Sydney mit bio-zertifiziertem Gemüse, Ingwer, Kurkuma und Freilandtierhaltung oder Twisted Roots Farm in Judique als off-grid Permakultur-Betrieb. Historisch war Inverness County einst ein Netto-Exporteur von Lebensmitteln, doch heute dominieren lokale Märkte, Farmers' Markets (unter anderem in Mabou oder Cape Breton Farmers' Market) und Direktvermarktung.

Initiativen wie der Pan Cape Breton Food Hub, der Island Food Network und das Cape Breton Food Hub fördern den lokalen Verkauf, verbinden Produzenten mit Verbrauchern und entwickeln Online-Plattformen für Distribution. Der Cape Breton Partnership und die Nova Scotia Federation of Agriculture unterstützen durch Workshops, Finanzierung und Bildung. Herausforderungen sind der hohe Durchschnittsalter der Farmer (über 58 in Nova Scotia, viele über 60 auf der Insel), fehlender Nachwuchs, klimatische Extremen wie Dürren (zuletzt im Sommer 2025) und steigende Kosten. Dennoch gibt es Optimismus durch Programme zur Nachwuchsförderung und Investitionen in nachhaltige Praktiken, die die Landwirtschaft als Ergänzung zu Tourismus und Fischerei stärken.

Fischerei

Die Fischerei ist eine der tragenden Säulen der Wirtschaft und Kultur auf der Kap-Breton-Insel. Sie trägt wesentlich zur Nova Scotia-Seafood-Industrie bei, die 2021 Exporte im Wert von 2,4 Milliarden CAD in über 80 Länder erzielte. Der geschätzte Wert der Insel-Exporte liegt bei etwa 342 Millionen CAD, hauptsächlich durch Hummer (Lobster) und Schneekrabben (Snow Crab), die zusammen den Großteil der Fänge ausmachen. Weitere wichtige Arten sind Krabben, Makrele, Hering, Schwertfisch, Tintenfisch, Aal, Seeigel, Muscheln, Austern, Jakobsmuscheln, Thunfisch und Kabeljau. Die Inshore-Fischerei (küstennahe) dominiert, mit über 200 Betrieben allein in Inverness County, unterstützt durch Häfen in Orten wie Chéticamp, Inverness oder Louisbourg.

Die Branche umfasst kommerzielle Fischerei, Verarbeitung (unter anderem bei Louisbourg Seafoods oder Victoria Co-operative Fisheries) und Aquaculture, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Neuere Entwicklungen wie die Eröffnung einer kommerziellen Whelk-Fischerei (Schnecken) 2024 vor der Ostküste mit einer Quote von 700 Tonnen schaffen zusätzliche Jobs. Mi'kmaq-Gemeinden wie Eskasoni sind aktiv in der Hummerfischerei involviert und setzen sich für nachhaltige Praktiken ein. Die Cape Breton Fish Harvesters Association vertritt die Inshore-Flotte und betont Nachhaltigkeit.

Neben der kommerziellen Fischerei ist die Freizeit- und Sportfischerei bei Touristen sehr beliebt. Flüsse wie der Margaree (einer der besten Atlantik-Lachs-Flüsse Nordamerikas), Chéticamp oder Baddeck bieten Salmon- und Trout-Angling, ergänzt durch den Bras d'Or Lake und Parkgewässer im Cape Breton Highlands National Park. Die Margaree Fish Hatchery produziert jährlich über 250.000 Lachs- und Forellenjunge zur Bestandserhaltung. Herausforderungen umfassen Quotenregulierungen, Klimawandel-Einflüsse und Konkurrenz, doch Organisationen wie die Nova Scotia Seafood Alliance und das Department of Fisheries and Aquaculture fördern Innovationen, Zertifizierungen und Exporte.

Forstwirtschaft

Die Wälder der Insel gehören größtenteils zum akadischen Waldtyp mit Dominanz von Balsam-Tanne (Balsam Fir), Weiß- und Schwarzkiefer (White und Black Spruce) sowie Harthölzern in tieferen Lagen. Historisch wurden die Wälder intensiv genutzt, was zu Störungen durch Insekten wie den Spruce Budworm und Übernutzung führte. Heute steht die Branche im Zeichen des Übergangs zu ökologischer Forstwirtschaft (ecological forestry), wie sie seit dem Lahey-Report (2018) in Nova Scotia gefördert wird, mit Fokus auf Biodiversität, natürliche Regeneration und Reduzierung von Kahlschlägen.

Das Zentrum der kommerziellen Forstwirtschaft ist Port Hawkesbury Paper in Point Tupper, der größte Arbeitgeber der Insel in diesem Sektor. Das Unternehmen managt über 520.000 Hektar Crown Land (Staatswald) in Cape Breton und östlichem Festland-Nova Scotia, erntet jährlich bis zu 270.000 Tonnen Holz (reduziert von früher 400.000 Tonnen) und produziert supercalendered Paper sowie thermomechanisches Pulp. Es beschäftigt direkt Hunderte und indirekt Tausende in Harvesting, Trucking und Silviculture. Das Holz stammt hauptsächlich aus den Cape Breton Highlands und umliegenden Gebieten, wo Pilotprojekte zur ökologischen Bewirtschaftung laufen.

Privatwälder (über 7.000 Woodlots auf der Insel) werden von Organisationen wie der Cape Breton Privateland Partnership oder Mira Forestry betreut, die nachhaltige Managementpläne, Silviculture und Zertifizierungen (FSC, SFI) anbieten. Viele kleine Betriebe produzieren Brennholz, Maple Syrup oder Value-Added-Produkte. Die Mi'kmaq spielen eine wachsende Rolle durch das Unama'ki Institute of Natural Resources (UINR) und die Mi’kmaq Forestry Initiative, die Netukulimk (nachhaltige Ernte) integrieren und Projekte wie Wiederaufforstung oder Schutz von Species at Risk leiten. Konflikte entstanden kürzlich durch Blockaden gegen Harvesting in den Highlands, die Habitatverlust und Rückgang der Moose-Population kritisieren. Aktuell gibt es mehrere Reforestationsprojekte wie das Pflanzen von über 200.000 Bäumen durch ACAP Cape Breton (im Rahmen des 2 Billion Trees Programms) und Initiativen zur Wiederherstellung des Wabanaki-Acadian Forest mit einheimischen Arten wie White Pine und Red Oak.

Bergbau

Das Sydney Coal Field im südöstlichen Teil der Insel entlang des Atlantischen Ozeans war im 19. und 20. Jahrhundert die treibende Kraft der industriellen Wirtschaft von Cape Breton - bis nach dem Zweiten Weltkrieg waren seine Industrien die größten privaten Arbeitgeber in Kanada. Das Inverness Coal Field im westlichen Teil der Insel entlang des Sankt-Lorenz-Golfs ist wesentlich kleiner, beherbergte aber mehrere Minen.

Der Abbau des Kohlefeldes von Sydney lässt sich bis ins Jahr 1720 zurückverfolgen, als französische Soldaten von der Festung Louisbourg aus Kohle aus freiliegenden Flözen entlang der Küste bei Port Morien förderten. Nach dem Siebenjährigen Krieg trat Frankreich im Vertrag von Paris seine restlichen Gebiete in Akadien und Neufrankreich an Großbritannien ab. Nachdem Großbritannien die Kontrolle über die Ile Royale übernommen hatte, benannte es sie in Cape Breton Island um und gliederte das Gebiet in die Kolonie Nova Scotia ein.

1784 teilte Großbritannien die Kolonie Nova Scotia auf und schuf die Kolonien New Brunswick und Cape Breton Island, wodurch Nova Scotia auf das Gebiet der Halbinsel reduziert wurde. 1788 ermächtigte König Georg III. seinen Sohn, Prinz Frederick, den Herzog von York, die Mineralienrechte für Nova Scotia (damals nur den Teil der Halbinsel) zu erhalten, doch Ereignisse wie die Napoleonischen Kriege ließen den Antrag bis zum Ende des Konflikts 1815 ruhen. Zu dieser Zeit befand sich der Herzog in finanziellen Schwierigkeiten und beauftragte einen Agenten, die vom König genehmigten Mineralienrechte zu beantragen, doch die Unterlagen wurden verlegt. Im Jahr 1820 starb König Georg III. und der Herzog stand vor dem finanziellen Ruin durch Schulden; im selben Jahr wurde die Kolonie Cape Breton Island wieder in die Kolonie Nova Scotia eingegliedert. 1825 wurde der unvollendete Antrag entdeckt und genehmigt (für ganz Nova Scotia, einschließlich Cape Breton Island), wobei der Herzog die Rechte an die General Mining Association übertrug, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines der Gläubiger des Herzogs: die Londoner Juwelierfirma Rundell, Bridge and Rundell.

Die GMA behielt das Monopol auf die Mineralienrechte in der gesamten Kolonie bis 1857/58, als sie diese an die Kolonialregierung abtrat, mit Ausnahme bestimmter Gebiete, die sie rund um die Kohlefelder von Sydney, Pictou und Cumberland erschlossen hatte. Zwischen 1858 und 1870 eröffnete die GMA 19 unterirdische Bergwerke im Sydney Coal Field, wobei der Großteil der Produktion für den Export in den Nordosten der Vereinigten Staaten bestimmt war. Neben der GMA eröffneten nach 1858 viele unabhängige Zechen im Sydney Coal Field, darunter mehrere von den USA finanzierte Betriebe in New Victoria, Bridgeport und Reserve Mines.

Handwerk

Das Handwerk auf der Kap-Breton-Insel ist ein lebendiger Ausdruck der multikulturellen Identität der Region, geprägt von akadischen, schottisch-gälischen und mi'kmaqischen Traditionen sowie modernen Einflüssen. Es verbindet historische Techniken mit zeitgenössischer Kreativität und trägt wesentlich zum Tourismus und zur lokalen Wirtschaft bei. Das Cape Breton Centre for Craft & Design in Sydney dient als zentraler Knotenpunkt. Diese non-profit-Organisation unterstützt über 300 Mitglieder und mehr als 90 Künstler durch Workshops in Studios für Keramik, Metall, Glas, Weberei und Druckgrafik, Ausstellungen, Residenzprogramme für aufstrebende Künstler und einen ganzjährigen Gallery Shop mit handgefertigten Produkten wie Schmuck, Textilien, Keramik, Holzwerken und Glasobjekten. Ergänzt wird dies durch den Customs House Artisan Incubator in Port Hawkesbury, wo Artists-in-Residence arbeiten und lokale Werke verkauft werden. Der Cape Breton Artisan Trail führt Besucher zu Studios und Galerien entlang des Cabot Trail und der Insel, wo man Künstler bei der Arbeit beobachten und einzigartige Stücke erwerben kann.

Besonders hervor ragt die akadische Tradition in Chéticamp, wo die hooked rugs (gehakte Teppiche) eine weltberühmte Spezialität darstellen. Diese Technik wurde in den 1920er Jahren durch die New Yorker Künstlerin Lillian Burke und die Familie von Alexander Graham Bell populär gemacht und entwickelte sich aus einer volkstümlichen Handarbeit zu einer anerkannten Kunstform. Im Les Trois Pignons – einem akadischen Kulturzentrum und Museum – werden Hunderte historischer und zeitgenössischer Teppiche ausgestellt, darunter Meisterwerke der berühmten Künstlerin Elizabeth LeFort, die Porträts von Prominenten wie Präsidenten oder Päpsten schuf. Besucher können Demonstrationen beobachten und mehr über die Technik erfahren, bei der feine Wollstreifen durch Jute oder Burlap gezogen werden, um farbenprächtige Motive wie Landschaften, Tiere oder historische Szenen zu erzeugen. Diese Teppiche sind nicht nur dekorativ, sondern erzählen Geschichten der akadischen Resilienz und werden in lokalen Kooperativen wie der Co-operative Artisanale de Chéticamp hergestellt und verkauft.

Die schottisch-gälische Herkunft vieler Inselbewohner spiegelt sich in Textilien wider, etwa in Webereien und Quilts, die traditionelle Muster mit modernen Designs verbinden. Galerien wie Arts North am Cabot Trail präsentieren jurierte Werke lokaler Künstler in Medien wie Keramik, Schmuck, Holz, Faser und Druckgrafik, inspiriert von der insularen Landschaft. Die Scotsville School of Crafts und die Lake Ainslie Weavers & Craft Guild bieten Kurse und einen Sommer-Shop mit Produkten regionaler Handwerker, oft verbunden mit dem Celtic Colours Festival.

Die Mi'kmaq-Traditionen bereichern das Handwerk durch Perlenarbeiten (beading), Korbflechten, Trommelbau und Holzschnitzereien. Programme des Cape Breton Centre for Craft & Design fördern mi'kmaqische Workshops in den fünf Communities (Eskasoni, Membertou, Wagmatcook, We'koqma'q und Potlotek), um traditionelle Techniken zu revitalisieren und Beschäftigung zu schaffen. Shops wie in Whycocomagh oder Membertou verkaufen authentische Werke, die kulturelle Symbole und Naturmotive integrieren.

Industrie

Die Industrie auf der Kap-Breton-Insel hat eine lange Tradition in der Schwerindustrie, ist jedoch seit den Schließungen der Kohleminen und Stahlwerke stark im Wandel begriffen. Das Zentrum der verbliebenen Industrieproduktion liegt in Port Hawkesbury im Süden der Insel, wo die Port Hawkesbury Paper LP als größter industrieller Arbeitgeber gilt. Diese Mühle, gelegen im Industriepark Point Tupper, ist ein führender Produzent von thermomechanischem Pulp (TMP) und supercalendered Paper in Nordamerika, das vor allem für Magazine, Kataloge und Werbebeilagen verwendet wird. Das Unternehmen beschäftigt Hunderte Mitarbeiter und ist ein wirtschaftlicher Eckpfeiler für den Osten Nova Scotias, mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Umweltschutz. Es nutzt lokale Holzressourcen und hat in den letzten Jahren in Modernisierungen und Projekte wie Windenergie investiert, um seine Position zu stärken.

Im Kontrast dazu stand das industrielle Herz der Insel lange Zeit im Osten, in der Cape Breton Regional Municipality (CBRM) um Sydney und Glace Bay. Hier prägten Kohlebergbau und Stahlproduktion jahrzehntelang die Wirtschaft. Die Cape Breton Development Corporation (DEVCO) betrieb bis 2001 die letzten Untertagekohleminen, und die Sydney Steel Corporation (SYSCO) produzierte Stahl bis zu ihrer Schließung im selben Jahr. Diese Schließungen waren ein schwerer Schlag: Tausende Jobs gingen verloren, die Arbeitslosigkeit stieg auf über 14 Prozent, und die Region litt unter Abwanderung und wirtschaftlicher Stagnation. Die Hinterlassenschaften wie die Sydney Tar Ponds erforderten teure Sanierungen und symbolisieren die Herausforderungen der Deindustrialisierung.

In den letzten Jahren hat die Insel eine bewusste Diversifikation vorangetrieben, um von der Abhängigkeit von Rohstoffindustrien wegzukommen. Die CBRM befindet sich im Übergang von einer industriellen zu einer dienstleistungs- und wissensbasierten Wirtschaft, mit Investitionen in Tourismus, Callcenter, IT-Dienste und kleine Unternehmen. Es gab Versuche, in Fertigungsbranchen wie Autoteilen, Pharmazeutika und Fensterglasproduktion Fuß zu fassen, doch diese blieben begrenzt. Stattdessen wächst der Tourismus stark – mit Ikonen wie dem Cabot Trail, der Fortress of Louisbourg und Festivals wie Celtic Colours –, unterstützt durch Bundeszuschüsse für ganzjährige Angebote und Infrastruktur. Erneuerbare Energien, insbesondere Wind- und Wasserstoffprojekte, versprechen neue Jobs und Investitionen, ergänzt durch Aquaculture und Wertschöpfung in der Seafood-Branche.

Der Rest der Insel außerhalb der CBRM – ländliche Gebiete wie Inverness, Victoria und Richmond County – ist wirtschaftlich stabiler geprägt von einer Mischung aus Fischerei, Forstwirtschaft, kleiner Landwirtschaft und Tourismus. Hier dominieren keine großen Industrieanlagen, sondern nachhaltige, ressourcenbasierte Aktivitäten, die von der natürlichen Schönheit und kulturellen Vielfalt profitieren. Insgesamt zeigt die Kap-Breton-Insel eine resiliente Anpassung: Von der schweren Industrie hin zu einer diversifizierten, grüneren und dienstleistungsorientierten Wirtschaft, die auf Tourismus, erneuerbare Energien und lokale Stärken setzt.

Wasserwirtschaft

Die Wasserwirtschaft auf der Kap-Breton-Insel ist geprägt von einer Mischung aus zentralisierter kommunaler Versorgung in urbanen Gebieten und dezentralen Lösungen in ländlichen Regionen, wobei der Fokus auf Qualitätssicherung, Quellenschutz und Infrastrukturentwicklung liegt. In der Cape Breton Regional Municipality (CBRM), die den Großteil der Bevölkerung umfasst, übernimmt die CBRM Water Utility die Verantwortung für die Trinkwasserversorgung von über 72.000 Menschen. Diese Utility betreibt mehrere Aufbereitungsanlagen (je nach Quelle 5 bis 7 Wasseraufbereitungsanlagen), Pumpstationen, Speichertanks und ein umfangreiches Leitungsnetz von rund 770 Kilometern, ergänzt durch Tausende von Hydranten und Wassermessern. Die tägliche Aufbereitung beträgt etwa 8,7 Millionen Gallonen (ca. 33 Millionen Liter), mit Prozessen wie Filtration, Klärung und Behandlung gegen Verunreinigungen wie Eisen, Mangan, Organika und Trübung. Die Wasserqualität erfüllt oder übertrifft nationale Standards, unterstützt durch monatlich tausende Tests. Quellen sind Oberflächenwasser aus Seen und Grundwasser aus Brunnenfeldern, mit strengen Schutzzonen (Source Water Protection Plans), die Landnutzung regulieren, um Verschmutzung zu vermeiden.

Abwasser wird ebenfalls kommunal verwaltet, mit laufenden Projekten zur Modernisierung von Sammel- und Behandlungsanlagen, etwa in Glace Bay oder Sydney West. Kürzliche Investitionen, wie bis zu 2,9 Millionen CAD aus dem Canada Housing Infrastructure Fund (2025), zielen auf Erweiterungen von Trinkwasser-, Abwasser- und Regenwassersystemen ab, um Wohnraumentwicklung zu ermöglichen und Kapazitäten zu steigern. In ländlichen Gebieten außerhalb der CBRM, wie in Inverness oder Victoria County, dominieren private Brunnen, oft gebohrt und gewartet von lokalen Firmen wie George Rudderham oder Island Well Drillers. Diese Unternehmen bieten Komplettservices von Bohrung bis Pumpeninstallation und Wasseraufbereitung. Historische Bergbauaktivitäten erfordern zusätzliche Remediation, wie die Behandlung von Minenwasser durch Public Services and Procurement Canada, um Umweltbelastungen zu mindern.

Energiewirtschaft

Die Energiewirtschaft auf der Kap-Breton-Insel befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel von der historischen Kohleabhängigkeit hin zu erneuerbaren Quellen, getrieben durch provinzielle Ziele wie 80 % erneuerbare Energie bis 2030 und den Ausstieg aus Kohle. Nova Scotia Power, der Hauptversorger, betreibt auf der Insel wichtige Anlagen wie das Wreck Cove Hydroelectric Plant mit 212 MW Kapazität – das größte Wasserkraftwerk der Provinz, das Drainagewasser aus den Highlands nutzt und über 30.000 Haushalte versorgt. Ergänzt wird dies durch Biomasse-Kraftwerke, wie das 60 MW starke Cape Breton Island Biomass Plant in Point Tupper, das lokale Holzressourcen einsetzt und erneuerbare Energie für Tausende Haushalte liefert.

Windenergie gewinnt stark an Bedeutung: Die Insel profitiert von starken Winden, mit bestehenden Onshore-Projekten und Beteiligungen an Windparks wie Point Tupper oder South Canoe. Neue Entwicklungen umfassen sechs Windfarmen (zum Beispiel Rhodena oder Melvin Lake von ABO Energy), die bis 2028 625 MW hinzufügen sollen, oft in Kooperation mit Mi'kmaq-Communities. Offshore-Wind hat enormes Potenzial, mit Zielen von 5 GW bis 2030; Gebiete wie Sydney Bight werden untersucht, und Häfen wie Point Tupper dienen bereits als Stützpunkte für US-Projekte. Der Maritime Link, eine Unterseekabelverbindung nach Newfoundland, importiert saubere Hydroenergie aus Muskrat Falls und stabilisiert das Netz. Grüne Wasserstoff- und Ammoniak-Projekte in Point Tupper (unter anderem EverWind Fuels) nutzen Windkraft und positionieren die Insel als Exporteur grüner Energien.

Historisch dominierten Kohlekraftwerke wie Lingan, doch diese werden umgestellt oder geschlossen. Die Diversifikation schafft Jobs in Erneuerbaren, unterstützt durch Programme wie Green Choice und Partnerschaften mit Mi'kmaq. Herausforderungen sind Netzstabilität bei intermittierenden Quellen und Investitionsbedarf, doch die Energiewirtschaft entwickelt sich zu einem Motor für nachhaltiges Wachstum, mit Fokus auf Wind, Hydro und grüne Brennstoffe.

Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft auf Kap-Breton ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Infrastruktur. Die meisten Städte und Gemeinden verfügen über geregelte Müllabfuhrsysteme, die Haushalts- und Gewerbeabfälle regelmäßig einsammeln. Die Abfälle werden nach Kategorien getrennt, darunter Restmüll, Papier und Karton, Glas, Kunststoffe und organische Abfälle. In größeren Gemeinden wie Sydney oder Glace Bay existieren Recyclingzentren, wo Materialien gesammelt, sortiert und der Wiederverwertung zugeführt werden.

Darüber hinaus gibt es Initiativen zur Kompostierung und zur Reduzierung von Einwegplastik, um den ökologischen Fußabdruck der Insel zu minimieren. In ländlichen Gebieten, wo regelmäßige Abfuhr schwieriger ist, spielen lokale Sammelstellen und Gemeinschaftsprojekte eine wichtige Rolle. Die Abfallwirtschaft wird von den Kommunen in Kooperation mit der Provinz Nova Scotia geregelt, wobei Umweltauflagen und Nachhaltigkeitsziele zunehmend Beachtung finden.

Handel

Der Handel auf Kap-Breton umfasst sowohl Einzelhandel als auch Großhandel und ist auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, des Tourismus und der regionalen Wirtschaft ausgerichtet. Größere Städte wie Sydney fungieren als Handelszentren, in denen Supermärkte, Fachgeschäfte, Einkaufszentren, Boutiquen und Handwerksläden zu finden sind. Kleinere Küstendörfer und ländliche Gemeinden setzen häufig auf lokale Märkte, Fischereibetriebe, Bauernmärkte und Souvenirgeschäfte, die regionale Produkte, Kunsthandwerk und Lebensmittel verkaufen. Die Insel ist stark vom Tourismus abhängig, was sich auch im Handel zeigt: Souvenirs, traditionelle Musikinstrumente, Kunsthandwerk und Trachten finden hier eine große Nachfrage. Online-Handel gewinnt ebenfalls an Bedeutung, insbesondere für kleinere Unternehmen, die ihre Produkte über Internetplattformen an Kunden in ganz Kanada und international verkaufen.

Große Supermarktketten

• Atlantic Superstore Kings Road – Großer Supermarkt in Sydney River.
• Atlantic Superstore Reserve Street – Filiale in Glace Bay.
• Evan & Ila's NOFRILLS Sydney – Discount‑Lebensmittelgeschäft in Sydney.
• Sobeys Sydney River und Sobeys Prince Street Sydney – Größere Sobeys‑Supermärkte in Sydney.
• Walmart Supercentre – Supercenter in Sydney River (Lebensmittel + Warenhaus).
• Foodland - St.Peters – Supermarkt in St. Peter’s.
• Ingonish Freshmart – Lebensmittelgeschäft in Ingonish.
• Co‑op - Baddeck – Kooperatives Lebensmittelgeschäft in Baddeck.
• Cabot Trail Food Market Ltd – Lebensmittelmarkt in Dingwall.

Lokale / kleinere Lebensmittel‑ & Spezialgeschäfte

• The Farmer's Daughter Country Store – Ländlicher Shop mit Lebensmitteln und regionalen Produkten in Whycocomagh.
• Cape Breton Food Hub – Plattform und Laden für lokale Lebensmittel und Produkte in Bras d’Or.

Finanzwesen

Das Finanzwesen auf Kap-Breton ist gut entwickelt und unterstützt sowohl private Haushalte als auch Unternehmen. Es gibt nationale Banken, wie die Royal Bank of Canada, TD Bank oder Bank of Nova Scotia, sowie regionale Kreditgenossenschaften und Sparkassen, die lokale Finanzdienstleistungen anbieten. Zu den Dienstleistungen gehören Giro- und Sparkonten, Kredite für Unternehmen und Privatpersonen, Hypotheken, Investmentberatung und Online-Banking. Banken spielen auch eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Kleinunternehmen, Fischereibetrieben, Tourismusprojekten und der Infrastrukturentwicklung der Insel. Die Finanzinstitute arbeiten eng mit der Provinzregierung und kommunalen Behörden zusammen, um wirtschaftliche Stabilität, Investitionen und nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Kanadische Großbanken:

• RBC Royal Bank – Mehrere Filialen auf der Insel, zum Beispiel in Sydney, Baddeck, Glace Bay, Inverness, Cheticamp, New Waterford, North Sydney, Whycocomagh.
• Scotiabank – Filialen unter anderem in Sydney, Port Hawkesbury und Ingonish Beach.
• TD Canada Trust – Filiale in Sydney.
• BMO Bank of Montreal – Filiale in Sydney.
• CIBC Branch with ATM – CIBC‑Filiale in Sydney und weitere Geschäftsstellen/ATMs in Sydney River.

Regionale und lokale Finanzinstitutionen

• Sydney Credit Union - Main Branch und weitere Sydney Credit Union‑Standorte – lokale Kreditgenossenschaft mit mehreren Filialen.
• Cape Breton Credit Union – Finanzdienstleistungen in Sydney und Cape Breton Credit Union in Glace Bay.

Soziales und Gesundheit

Der Cape Breton Regional Police Service (CBRPS) ist für die Polizeiarbeit in allen Gebieten der CBRM zuständig, mit Ausnahme der First Nation Gemeinde Eskasoni, die von der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) überwacht wird. Der CBRPS ist in drei geografischen Abteilungen tätig: Central (Sydney), East (Glace Bay) und North (North Sydney). Die CBRPS bemüht sich um eine effiziente Strafverfolgung und um die Arbeit in der Gemeinschaft und hat in letzter Zeit gegen die Drogenkriminalität in CBRM vorgegangen. Der Polizeichef ist Peter J. McIsaac.

Vor dem Zusammenschluss wurde die Polizeiarbeit in Cape Breton County von einzelnen Polizeikräften in den städtischen Gebieten und der RCMP in den ländlichen Gebieten geleistet. Ende der 1990er Jahre, nach einer kontroversen Debatte, dehnte die Gemeinde den Zuständigkeitsbereich der CBRPS auch auf das ländliche Gebiet von CBRM aus.

Die Feuerwehr- und Notfalldienste für die CBRM werden vom Cape Breton Regional Fire Service (CBRFE) erbracht, der aus 36 Feuerwachen besteht, die über das gesamte Gemeindegebiet verteilt sind. Zwei Wachen in Sydney sind mit Berufsfeuerwehrleuten besetzt, während die übrigen 34 Wachen von Freiwilligen besetzt sind. Der CBRFE verfügt über Abteilungen für Verwaltung, Feuerwehren, Ausbildung, Brandschutz, Koordinierung der Freiwilligen, Gefahrgut, Gebäudedienste und Satzungen. Darüber hinaus wird der Rettungsdienst in Nova Scotia von den Emergency Health Services der Provinzregierung übernommen.

Nach dem Gesetz über Notfallmaßnahmen der Provinz ist jede Gemeinde verpflichtet, eine Organisation für Notfallmaßnahmen einzurichten. Die Gemeinde verfügt über einen Koordinator für Notfallmaßnahmen, der von einem EMO-Beratungsausschuss und einem Ausschuss für Notfallplanung unterstützt wird.

Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen auf der Kap-Breton-Insel wird von der Nova Scotia Health Authority (NSHA) organisiert, die für die gesamte Provinz zuständig ist und in der Eastern Zone die Insel sowie angrenzende Gebiete abdeckt. Die Versorgung umfasst akute Krankenhausbehandlung, Primärversorgung durch Family Doctors, Community Health Centres, Mental Health Services, Public Health Programme und spezialisierte Dienste wie Krebsbehandlung oder Dialyse. Die Insel hat etwa 130.000 Einwohner, von denen der Großteil in der Cape Breton Regional Municipality (CBRM) lebt, was die Konzentration der Ressourcen im Osten erklärt. Primärversorgung erfolgt oft über Collaborative Family Practice Teams oder Virtual Care, da es einen Mangel an Hausärzten gibt – viele Bewohner nutzen die Need a Family Practice Registry. Notfälle werden über 911 abgewickelt, mit Ambulance-Diensten von Emergency Health Services (EHS).

Es gibt drei Hauptkrankenhäuser mit akuter Versorgung. Das Cape Breton Regional Hospital in Sydney ist das regionale Referenz- und Trauma-Zentrum mit über 280 Betten (inklusive Intensivstation, Krebszentrum, Geburtshilfe und Psychiatrie), geöffnet 1995 und laufend erweitert (zum Beispiel neues Cancer Centre und Surgical Suites).

Das Glace Bay Hospital dient als Community Hospital mit Emergency Department, ambulanter Versorgung und Renovierungen für bessere ED-Kapazitäten. Das Inverness Consolidated Memorial Hospital oder ähnliche Einrichtungen in ländlichen Gebieten (wie Sacred Heart in Chéticamp oder Buchanan Memorial in Neil's Harbour) ergänzen als kleinere Community Health Centres. Frühere Pläne zur Schließung von Northside General und New Waterford Consolidated wurden umgesetzt oder angepasst, um Ressourcen zu bündeln und Wartezeiten zu reduzieren. Ergänzt werden diese durch Blood Collection Sites, Mental Health Clinics und Mobile Services. Die CBRM Water Utility und Public Health überwachen Wasserqualität und Infektionsprävention. Herausforderungen sind alternde Infrastruktur, Personalmangel und hohe Nachfrage durch eine ältere Bevölkerung, doch Investitionen in Erweiterungen und digitale Services verbessern die Zugänglichkeit.

Krankheiten

Die Gesundheitslage auf der Kap-Breton-Insel spiegelt sozioökonomische Faktoren wie die industrielle Vergangenheit (Kohle und Stahl), höhere Armutsraten und eine ältere Bevölkerung wider, was zu überdurchschnittlichen Raten chronischer Erkrankungen führt. Häufige Probleme sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (speziell Herzinfarkte und Bluthochdruck), die bei Männern eine Hauptursache für vorzeitigen Tod darstellen, sowie Krebs (besonders Lungen-, Brust- und Prostatakrebs), der bei Frauen dominant ist und historisch mit Umweltbelastungen wie den Sydney Tar Ponds zusammenhängt. Chronische Atemwegserkrankungen wie COPD resultieren oft aus früherem Bergbau und Rauchen. Diabetes und Adipositas sind weit verbreitet, bedingt durch Ernährung und Bewegungsmangel.

Psychische Erkrankungen und Suchtprobleme (Opioide, Alkohol) belasten das System stark, mit hohen Raten an Depressionen und Suiziden. Infektionskrankheiten wie Grippe oder gelegentliche Ausbrüche von Masern werden durch Public Health überwacht, ergänzt durch Impfprogramme. Neuankömmlinge zeigen oft Defizite wie Vitamin-B12- oder Eisenmangel. Die Lebenserwartung ist niedriger als im Provinzdurchschnitt, mit höheren Hospitalisierungsraten für chronische Krankheiten. Präventive Programme von Nova Scotia Health zielen auf Früherkennung, Raucherentwöhnung und gesunde Lebensweise ab, um diese Belastungen zu mindern.

Bildung

Das Bildungssystem auf der Kap-Breton-Insel folgt dem provinzialen Modell von Nova Scotia und wird größtenteils von der Cape Breton-Victoria Regional Centre for Education (CBVRCE) verwaltet, das für die öffentlichen Schulen in der Cape Breton Regional Municipality und im Victoria County zuständig ist. Es umfasst etwa 40 Schulen, darunter Elementary, Junior High und High Schools, mit einer Gesamtschülerzahl von rund 12.000. Die Schulen bieten ein breites Curriculum mit Fokus auf Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften und Sozialkunde, ergänzt durch regionale Besonderheiten wie gälische Sprache und Kultur in ausgewählten Programmen. In akadischen Gemeinden wie Chéticamp und Isle Madame gibt es französischsprachige Schulen unter dem Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), etwa die École NDA in Chéticamp oder École Beau-Port in Arichat, die Immersionsunterricht und akadische Kultur fördern.

Mi'kmaq-Schulen in den First-Nations-Communities wie Eskasoni (Eskasoni Elementary/Middle/High School) oder Membertou integrieren Sprache und Traditionen, oft mit Unterstützung des Mi'kmaq Education Department. Private Schulen sind rar; stattdessen ergänzen Homeschooling und Online-Optionen das Angebot. Herausforderungen sind sinkende Schülerzahlen durch Demographie und Abwanderung, was zu Schulschließungen oder Konsolidierungen führt. Programme wie Early Childhood Education, Special Needs Support und Adult Learning (z. B. über die Nova Scotia Community College-Campus) runden das System ab. Extracurriculare Aktivitäten wie Sport, Musik (Fiddle-Programme) und Outdoor Education nutzen die natürliche Umgebung. Die Bildung betont Inklusion, mentale Gesundheit und Vorbereitung auf lokale Berufe in Tourismus, Fischerei oder Dienstleistungen.

Höhere Bildung

Die höhere Bildung auf der Kap-Breton-Insel zentriert sich auf die Cape Breton University (CBU) in Sydney, die einzige Universität der Insel und eine der kleineren öffentlichen Universitäten Kanadas. Gegründet 1974 als College of Cape Breton und 1982 zur Universität erhoben, hat sie etwa 6.000 bis 8.000 Studierende (davon viele international aus über 50 Ländern), mit Fokus auf Undergraduate-Programme. Bekannte Fakultäten sind Business (Shannon School of Business), Nursing, Engineering Technology, Arts & Social Sciences und die Verschuren Centre for Sustainability in Energy and the Environment. Die CBU ist stark community-orientiert, mit Programmen in Mi'kmaq Studies, Gaelic Culture und Indigenous Education sowie einem Unama'ki College für indigene Studierende. Sie bietet auch Graduate-Programme (z. B. MBA in Community Economic Development) und Forschung in Bereichen wie erneuerbare Energien, Tourismus und kulturelle Studien.

Ergänzt wird die CBU durch den Nova Scotia Community College (NSCC) mit dem Marconi Campus in Sydney, der technische und berufliche Ausbildungen in Bereichen wie Welding, Electrical, Carpentry, Hospitality und IT anbietet. Der Campus ist praxisnah und arbeitet eng mit lokalen Industrien zusammen, etwa in Aquaculture oder Windenergie. Weitere Weiterbildungsangebote kommen von Adult Learning Centres, dem Gaelic College in St. Ann's (traditionelle Künste und Sprache) oder Online-Kursen der Dalhousie University. Die höhere Bildung auf der Insel ist zugänglich, bezahlbar und stark regional verankert, mit Stipendien für lokale Studierende und Fokus auf Retention, um Abwanderung entgegenzuwirken. Die CBU wächst durch neue Gebäude wie das Centre for Discovery and Innovation und internationale Partnerschaften, und positioniert sich als Motor für wirtschaftliche Diversifikation in Tourismus, Technologie und Nachhaltigkeit.

Das kommen noch das Canadian Coast Guard College in Point Edward und das Gaelic College of Celtic Arts and Crafts in Saint Ann’s.

Bibliotheken und Archive

Das Rückgrat des öffentlichen Bibliothekssystems bildet die Cape Breton Regional Library (CBRL), eine von neun regionalen Bibliothekssystemen in Nova Scotia. Sie betreibt 11 Zweigstellen in der Cape Breton Regional Municipality und im Victoria County, darunter die McConnell Library in Sydney als Hauptzentrale. Die CBRL bietet nicht nur Bücher, E-Books, Audiobooks und eine "Library of Things" mit Leihgegenständen wie Werkzeugen oder Freizeitausrüstung, sondern auch umfangreiche lokale Geschichtsressourcen: Historische Bücher, Dokumente, Fotos, Zeitungsarchive (einschließlich gälischer Zeitungen) und Genealogie-Materialien. Programme für Kinder, Erwachsene und Senioren, öffentliche Computer und Outreach-Dienste wie Borrow by Mail machen sie zu einem lebendigen Gemeinschaftszentrum. Die Finanzierung erfolgt größtenteils durch die Provinz, ergänzt durch kommunale Beiträge und Fundraising.

Ein Highlight für Forschung ist das Beaton Institute an der Cape Breton University in Sydney, das als regionales Archiv für die gesamte Insel (Unama'ki) dient. Gegründet in den 1950er Jahren durch Sister Margaret Beaton, sammelt es seit über 60 Jahren die soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Geschichte der Region. Die Sammlungen umfassen über 3.000 Manuskriptsammlungen, 350.000 Fotos und Negative, Tausende Audio- und Videoaufnahmen, Karten sowie spezialisierte Ethno-Kultursammlungen zu Mi'kmaq, African Nova Scotians, Akadiern, Schotten, Juden und osteuropäischen Gemeinschaften. Digitale Projekte machen Teile zugänglich, etwa zu gälischer Musik, Black Nova Scotians oder historischen Zeitungen. Das Beaton Institute unterstützt Forschung, Ausstellungen und Bildung und ist ein Schatz für Genealogie, Industriegeschichte (zum Beispiel Kohlebergbau) und kulturelle Studien.

Weitere Ressourcen finden sich in kleineren Sammlungen, wie der Bibliothek des Highland Village Museum mit Fokus auf gälische Bücher oder Kooperationen mit der Nova Scotia Archives, die provinzweite Materialien (einschließlich Cape-Breton-spezifischer Landpetitions) bereitstellen. MemoryNS, ein Portal des Council of Nova Scotia Archives, verbindet digitale Sammlungen. Insgesamt fördern diese Einrichtungen den Zugang zu Wissen, bewahren das Erbe der Insel und unterstützen lebenslanges Lernen in einer Region mit starker oraler Tradition.

Kultur

Dem aus Edinburgh (Schottland) stammenden Erfinder des Telefons Alexander Graham Bell wurde in der Stadt Baddeck ein Museum errichtet, das sehr genaue Einblicke in sein persönliches Leben und seine zahlreichen Erfindungen gibt. Bell hat einen Großteil seines Lebens in Baddeck verbracht und viele seiner Erfindungen sind hier entstanden. Es zählt zu den meistbesuchten Museen auf der Insel.

Die Insel beherbergt mehrere Veranstaltungszentren, darunter die Sportarena Centre 200 in Sydney, in der die Cape Breton Screaming Eagles (ein Team der Quebec Major Junior Hockey League) spielen, das Highland Arts Theatre, ein Zentrum für darstellende Kunst, ebenfalls in Sydney, und das historische Savoy Theatre in Glace Bay. Das Holy Angels Arts & Cultural Centre wird derzeit für 12 Millionen Dollar renoviert.[6] In Glace Bay befinden sich auch das Cape Breton Miners' Museum, die Marconi National Historic Site und das Glace Bay Heritage Museum. In Louisbourg befindet sich die Festung von Louisbourg, die größte historische Rekonstruktion Nordamerikas.

Museen

Die Museen auf der Kap-Breton-Insel sind ein Spiegel der reichen Geschichte und kulturellen Vielfalt, von indigenen Wurzeln über französische Kolonialzeit bis hin zu schottischer Einwanderung und Industrieära. Viele sind Living-History-Museen mit kostümierten Interpreten, die vergangene Epochen lebendig machen, und ziehen jährlich Tausende Besucher an. Das prominenteste ist die Fortress of Louisbourg National Historic Site, die größte historische Rekonstruktion Nordamerikas. Diese teilweise wiederaufgebaute französische Festungsstadt aus dem 18. Jahrhundert in Louisbourg zeigt das Leben in einer belebten Hafenstadt um 1744, mit Kanonenschüssen, historischen Gebäuden, Animationen und Ausstellungen zur Kolonialgeschichte.

Ein weiteres Highlight ist das Baile nan Gàidheal / Highland Village Museum in Iona, ein Living-History-Museum, das die gälische Kultur und Geschichte der schottischen Siedler darstellt. Auf 43 Acres mit Blick auf den Bras d’Or Lake finden sich 11 historische Gebäude, darunter Häuser, eine Kirche und eine Schmiede; kostümierte Darsteller demonstrieren traditionelle Handwerken, Musik und Sprache, oft auf Gälisch.

Das Cape Breton Miners' Museum in Glace Bay widmet sich der Kohlebergbau-Geschichte, mit Untertageführungen durch eine originale Mine, einem rekonstruierten Minerdorf und Ausstellungen zur Geologie und den "Men of the Deeps"-Chor. Das Alexander Graham Bell National Historic Site in Baddeck beleuchtet das Leben und die Erfindungen des Telefonerfinders, mit Exponaten zu seinen Experimenten auf der Insel.

Akadische Kultur wird im Les Trois Pignons in Chéticamp präsentiert, mit Fokus auf hooked rugs und historischen Teppichen von Künstlerinnen wie Elizabeth LeFort. Weitere bedeutende Museen sind das Cossit House Museum in Sydney (ältestes Haus der Stadt, 18. Jahrhundert), das Chestico Museum in Port Hood zur lokalen Geschichte oder das Marconi National Historic Site in Glace Bay zur Funkgeschichte. Viele Museen sind Teil des Nova Scotia Museum-Netzwerks oder unabhängig, oft mit Saisonalität und Fokus auf interaktive Erlebnisse. Sie erzählen die Geschichten von Mi'kmaq, Akadiern, Schotten und Industriearbeitern und machen die Insel zu einem Paradies für Geschichtsinteressierte.

Architektur

Die Architektur auf der Kap-Breton-Insel spiegelt eine reiche historische und kulturelle Vielfalt wider, geprägt von indigenen Traditionen, französischer Kolonialzeit, schottischer Einwanderung und moderner Entwicklung. Traditionell dominierten bei den Mi'kmaq mobile Wigwams – kegelförmige Strukturen aus Birkenrinde über einem Holzrahmen, die saisonale Mobilität ermöglichten und in Rekonstruktionen wie im Highland Village Museum oder Mi'kmaq-Interpretationszentren erlebt werden können. Akadische Siedler brachten einfache Holzrahmenhäuser mit steilen Dächern und lokalen Materialien mit, oft in Küstendörfern wie Chéticamp erhalten oder rekonstruiert.

Das herausragende Beispiel kolonialer Architektur ist die Fortress of Louisbourg, die größte rekonstruierte französische Festungsstadt Nordamerikas aus dem 18. Jahrhundert. Basierend auf originalen Plänen aus Frankreich kombiniert sie französischen Kolonialstil mit Anpassungen an das nordamerikanische Klima: Stein- und Holzgebäude, Bastionen, Kasernen und Wohnhäuser mit Schieferdächern, Gärten und organischen Materialien wie lokalem Sand für Mörtel. Die Rekonstruktion seit den 1960er Jahren macht sie zu einem Living-History-Ort, der das Leben in einer befestigten Hafenstadt um 1744 zeigt.

Schottische Siedler im 19. Jahrhundert errichteten Loghäuser und schindelgedeckte Farmhäuser, inspiriert von Highland-Traditionen, oft mit umgedrehten Booten als vorübergehenden Schutz – ein Motiv, das im Community Centre von Judique verewigt ist. Viele historische Gebäude wie das Cossit House in Sydney (ältestes Haus der Stadt, 1787) zeigen georgianische Einflüsse.

Die moderne Architektur auf der Insel ist stark landschaftsbezogen und minimalistisch, oft mit lokalen Materialien wie Zedernholz, Corten-Stahl oder Prefab-Elementen. Architekten wie Omar Gandhi, MacKay-Lyons Sweetapple oder Nicholas Fudge schaffen ikonische Residenzen: Hohe, schlanke Kabinen wie Rabbit Snare Gorge (2013), weathering-steel-verkleidete Strukturen oder prefab-Retreats, die sich in die raue Küstenlandschaft einfügen. Projekte wie Ridge On The Chimney (vier Cottages am Cabot Trail) oder das Verschuren Centre an der Cape Breton University betonen Nachhaltigkeit und Integration in die Natur. Die Universität selbst wächst mit energieeffizienten Gebäuden wie dem geplanten Centre for Discovery and Innovation. Insgesamt verbindet die Architektur der Insel Historie mit zeitgenössischer Sensibilität für das ozeanische Klima und die dramatische Topografie.

Bildende Kunst

Die bildende Kunst auf der Kap-Breton-Insel ist tief verwurzelt in der multikulturellen Identität und der inspirierenden Landschaft, mit starken Einflüssen aus Mi'kmaq-, akadischer und gälischer Tradition sowie zeitgenössischer Kreativität. Das Zentrum ist die CBU Art Gallery an der Cape Breton University in Sydney – die einzige ganzjährig geöffnete öffentliche Galerie der Insel. Sie präsentiert historische und zeitgenössische kanadische sowie internationale Werke, mit Fokus auf visuelle Literacy, Ausstellungen lokaler Künstler und Gemeinschaftsprojekte wie die jährliche „Proletariart“-Schau mit Werken aller Altersstufen und Erfahrungslevel aus Unama'ki.

Akadische Kunsttraditionen blühen besonders in Chéticamp auf, wo die hooked rugs („gehakte Teppiche“) eine ikonische Form darstellen. Im Kulturzentrum Les Trois Pignons werden Hunderte historischer und moderner Teppiche gezeigt, darunter Werke der legendären Elizabeth LeFort mit Porträts und Landschaften. Diese Technik, populär gemacht in den 1920er Jahren, erzählt Geschichten der akadischen Resilienz.

Gälische und landschaftliche Inspirationen dominieren in Galerien wie Arts North am Cabot Trail, einem Kollektiv mit jurierter Keramik, Schmuck, Holzwerken, Quilts und Druckgrafiken ausschließlich von Inselkünstlern. Weitere Highlights sind die Colouratura Art Gallery in einer umgebauten Kirche oder die Freya & Thor Gallery (ehemals Sunset) mit Folk Art und lokalen Werken.

Mi'kmaq-Kunst umfasst Perlenarbeiten, Korbflechten und moderne Interpretationen, gefördert durch Workshops des Cape Breton Centre for Craft & Design in Communities wie Eskasoni. Zeitgenössische Künstler wie Bailee Higgins (Landschaftsmalerei) oder Ashley Anne Clark (multidisziplinär) spiegeln die Inselnatur wider. Galerien entlang des Cabot Trail und in Sydney bieten eine Vielfalt von Malerei, Skulptur, Fotografie und Mixed Media, oft inspiriert von der rauen Küste und kulturellen Erzählungen. Die Szene wird durch das Cape Breton Centre for Craft & Design und Events wie Celtic Colours lebendig gehalten, wo bildende Kunst mit Handwerk und Performance verschmilzt.

Literatur

Die Literatur Kap-Bretons ist stark von den Einwanderungsgeschichten und der kulturellen Vielfalt geprägt. Schottisch-gälische, französisch-akadische und englischsprachige Gemeinschaften haben jeweils eigene literarische Traditionen hervorgebracht. Besonders die schottisch-gälische Kultur hat durch mündliche Überlieferungen, Gedichte, Volkslieder und Erzählungen einen bedeutenden Einfluss. Geschichten über das Leben in ländlichen Dörfern, Fischerei, Bergbau und die Landschaften der Insel sind zentrale Themen.

Die französisch-akadische Literatur Kap-Bretons zeichnet sich durch das Bewahren der Sprache und der Kultur aus. Schriftsteller und Dichter haben Geschichten über Migration, Gemeinschaft und die Beziehung zum Meer verfasst, die oft in Romanen, Kurzgeschichten oder Gedichten verarbeitet werden. Im 20. und 21. Jahrhundert entstanden auch Werke, die den sozialen Wandel, Industrialisierung, Urbanisierung und die Herausforderungen der Abwanderung thematisieren.

Moderne Autoren der Insel nutzen zudem die Literatur als Mittel zur Stärkung regionaler Identität, insbesondere im Kontext des Gälischen und Akadischen. Lokale Bibliotheken, Schriftstellervereinigungen und literarische Festivals fördern das Lesen, Schreiben und die Verbreitung regionaler Werke.

Theater

Das Theater auf Kap-Breton ist eng mit der kulturellen Identität der Insel verbunden. Historisch entstanden lokale Theatergruppen in kleinen Gemeinden, oft im Zusammenhang mit Kirchen oder Gemeindehäusern. Sie führten Stücke auf, die das Alltagsleben, die Geschichte oder Folklore der Insel widerspiegelten.

Heute existieren sowohl professionelle als auch Laien-Theatergruppen. Die Theaterarbeit ist besonders in Städten wie Sydney aktiv, wo Bühnenstücke, Musicals und Aufführungen lokaler Autoren gezeigt werden. Festivals und kulturelle Veranstaltungen bieten regelmäßig Aufführungen, die sowohl historische Themen als auch moderne Gesellschaftsfragen behandeln. Viele Theaterproduktionen integrieren auch musikalische Elemente der gälischen oder akadischen Tradition, wodurch Theater zu einem wichtigen Ausdruck kultureller Identität wird.

Film

Die Filmkultur hat auf Kap-Breton eine wachsende Bedeutung, vor allem in Verbindung mit kulturellem Tourismus und regionalen Geschichten. Es gibt mehrere Kinos in Städten wie Sydney und Glace Bay, die aktuelle Filme, Kanadische Produktionen sowie gelegentlich regionale Dokumentarfilme zeigen. Kleinere Gemeinden veranstalten Filmabende in Gemeindehäusern, Bibliotheken oder Kulturzentren. Darüber hinaus finden auf der Insel gelegentlich Filmfestivals statt, die sich auf regionale Themen, Musik, Kultur und Dokumentationen konzentrieren.

Auf der Insel entstanden mehrere Filme und Fernsehserien:

• My Bloody Valentine: Slasher-Film von 1981, der in den Minen von Sydney gedreht wurde.
• The Bay Boy: 1984, halb-autobiographischer Drama-Film über das Aufwachsen in Glace Bay.
• Margaret‘s Museum: 1995, Drama über ein junges Mädchen, das in einer Bergbaustadt lebt, in der der Tod von Männern durch Unfälle in "der Grube" (den Minen) fast zur Routine geworden ist.
• Pit Pony: 1999, Fernsehserie über das Kleinstadtleben in Glace Bay im Jahr 1904. Der Handlungsstrang dreht sich um das Leben der Familien der Männer und Jungen, die in den Kohleminen arbeiten.

Musik und Tanz

Die Wurzeln der musikalischen Tradition der Insel reichen zurück zu den Mi'kmaq. Ihre traditionellen Gesänge ist eng mit spirituellen Ritualen, Geschichtenerzählung und Gemeinschaftsfeiern verbunden. Gesänge, oft begleitet von Handtrommeln (tegwa'gan) und Rasseln, dienen der Kommunikation mit der Geistwelt, dem Feiern von Jagderfolgen oder der Heilung. Die Melodien sind meist pentatonisch, repetitiv und stark rhythmisch, mit Call-and-Response-Strukturen. Tänze wie der Ko'jua (ein kreisförmiger Freundschaftstanz) oder rituelle Bewegungen bei Powwows und Mawio'mi (Gatherings) betonen Gemeinschaft und Verbindung zur Natur. Heute werden diese Traditionen in den Mi'kmaq-Communities wie Eskasoni oder Membertou gepflegt, oft bei der jährlichen St. Anne's Mission auf Chapel Island, wo Gesänge und Trommeln mit katholischen Elementen verschmelzen.

Akadische Einflüsse bringen eine weitere Schicht hinzu: In Chéticamp und Isle Madame erklingen traditionelle französische Lieder, oft a cappella oder mit Akkordeon und Gitarre. Stepptanz (gigue) und Reels mit lebhaften Fußbewegungen sind typisch, inspiriert von bretonischen und normannischen Wurzeln. Feste wie Mi-Carême oder Kitchen Parties verbinden Musik mit Gemeinschaftstanz.

Das Herzstück der Inselmusik ist jedoch die schottisch-gälische Tradition, die durch die Masseneinwanderung aus den Highlands und Hebriden im frühen 19. Jahrhundert etabliert wurde. Die Cape-Breton-Fiddle-Musik entwickelte sich zu einer eigenständigen Stilrichtung: Schnell, präzise, mit starkem Drive und ornamentalen Verzierungen, begleitet von Piano (oft pumping style) und gelegentlich Gitarre oder Pipes. Berühmte Fiddler wie Buddy MacMaster, Winston "Scotty" Fitzgerald oder Natalie MacMaster haben den Stil weltweit bekannt gemacht. Square Dances, Step Dances und Scottish Country Dances sind untrennbar damit verbunden – energiegeladene Fußarbeit in Sets oder Solo, oft in Community Halls bei Ceilidhs (traditionellen Hauskonzerten).

Die Musik ist generationsübergreifend und wird in Familien weitergegeben: Viele Kinder lernen früh Geige oder Piano, und Orte wie das Gaelic College in St. Ann's bieten Kurse in Fiddle, Step Dance, Bagpipes und Gälisch. Festivals wie das Celtic Colours International Festival (Oktober) oder KitchenFest ziehen Tausende an und präsentieren Hunderte Konzerte in Halls, Kirchen und Pubs. Square Dances in Glendale, West Mabou oder Baddeck sind wöchentliche Highlights, wo Jung und Alt gemeinsam tanzen.

Neben englisch oder vor allem im Inverness-Bezirk (Westküste) auch gälisch gesungenen Liedern (zum Beispiel Mary Jane Lamond) dominiert die instrumentale, schottisch-keltische Tanzmusik. Viele Hauptinstrumente westeuropäischer (Harfen, Trommeln, Akkordeon) oder nordamerikanischer (Banjo, Madoline, Mundharmonika, Kontrabass) traditioneller Musik kommen auf Cape Breton kaum vor. Auch Bands mit verschiedenen Instrumenten gibt es fast nur unter jüngeren Musikern (Beolach, Cottars, Slainte Mhath, Barra MacNeills). Das traditionelle Instrumentarium Cape Bretons beschränkt sich auf schottische Dudelsäcke, deren Bedeutung jedoch seit dem 19. Jahrhundert nachließ und die erst in den letzten Dekaden wieder beliebter wurden, und vor allem auf die Geige (Fiddle). Zur Begleitung diente früher das Harmonium oder eine zweite, unisono gespielte Geige; seit Ende des 19. Jahrhunderts aber fast immer das Piano und/oder gelegentlich die Gitarre.

Bis auf die getragenen „Pastorals“ ist die Instrumentalmusik von Cape Breton reine Tanzmusik und wird daher stark rhythmusbetont gespielt. Neben traditionellen schottischen und irischen Kompositionen wurde und wird auch auf Cape Breton selber viel im schottischen Stil komponiert. Im Lauf der Jahrhunderte assimilierte die in Schottland verlorengegangene, in Anlehnung an Dudelsack- und Vokalmusik ohnehin reich verzierte gälische Hochland-Geigenmusik auf Cape Breton stilistische Elemente anderer Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Stakkati französischstämmiger Akadier, bordunig mitschwingende Saiten US-amerikanischer Geiger oder in Südeuropa verbreitete Vibratos. So entstand der „Cape-Breton-Fiddle-Style“, einer der weltweit technisch hochentwickeltsten und kompliziertesten Geigenstile. Um die Verbreitung und Weitergabe an jüngere Talente kümmert sich seit einigen Jahrzehnten die Cape Breton Fiddlers Society mit mehreren hundert Mitgliedern. Durch deren Unterstützung ist es auch Gästen möglich, sich im Celtic Music Interpretive Center (Judique) zu informieren oder Kurse für traditionelles Geigen zu belegen.

Die Nachfrage nach traditioneller Musik ist auf Cape Breton ungebrochen. Häufig finden Konzerte (Ceilidh) und/oder ein Square Dance statt. Diese Square Dances unterscheiden sich vom US-Pendant nicht nur durch den musikalischen Aufbau - die Sets bestehen aus je zwei Jigs (6/8) und einem langen Reel (4/4) -, sondern vor allem durch die Art der Tänze. Stets sind Steptanzfiguren eingestreut, bei den gelegentlichen Strathspey-Sets - eine besonders akzentuierte Form des Reels - wird sogar Solo-Step getanzt. Cape-Breton-Steptanz ähnelt dem irischen, allerdings dürfen die Arme freier schwingen und die Füße werden kaum vom Boden abgehoben (Close to the floor). Man vermutet hierin den ursprünglichen Steptanzstil des gälischen Hochlands bis Mitte des 18. Jahrhunderts.

Prägende Musiker

Geige

• Winston „Scotty“ Fitzgerald (1940er bis 1970er Jahre – auf seinen Stil berufen sich die meisten heutigen Cape-Breton-Fiddler)
• Buddy MacMaster (1960er Jahre bis heute – bekam den kanadischen Verdienstorden für sein musikalischen Lebenswerk)
• Jerry Holland (gest. Juli 2009, war mit über 1.000 Kompositionen der produktivste Cape-Breton-Komponist)
• Brenda Stubbert (eine Symbolfigur weiblicher Cape-Breton-Fiddler, komponierte mehrere hundert Stücke)
• Glenn Graham (Vertreter der jungen Generation, schrieb die erste Dissertation über traditionelle Cape-Breton-Musik)
• Beaton-Familie (seit mehreren Generationen bekannteste Vertreter des „Mabou-Coal-Mine“-Stils, gehören zu den gefragtesten Live-Musikern der Insel)
• Lee Cremo (60er- bis 80er-Jahre, indigene Prägung)
• J. P. Cormier (frankokanadische Prägung, Multiinstrumentalist)
• Moderner arrangiert: Natalie MacMaster (kommerziell erfolgreichste Fiddlerin, erhielt unter anderem einen „Grammy“ und den kanadischen Verdienstorden), Ashley MacIsaac (kombinierte als erster traditionelle Cape-Breton-Musik mit Hardrock, Hip-Hop und Punk)

Piano

• Doug MacPhee (Begleitpianist zahlreicher älterer und aktueller CD-Produktionen, Vertreter des „klassischen“ Stils)
• Mac Morin (Hauptvertreter des „jungen“ Stils, gefragter Studiomusiker, unter anderem auf den Alben von G. Graham oder Beolach)
• Joel Chiasson (frankokanadischer, extrem rhythmischer Stil, Begleitpianist von Natalie MacMaster)
• Tracy Dares (gefragteste weibliche Pianistin, auf vielen Fiddle-CDs als Begleitmusikerin zu hören)
• Ashley MacIsaac
• Jason Roach (experimentierfreudiger Vertreter des Cape-Breton-Pianos)

Dudelsack

• Barry Shears (rekonstruierte durch umfangreiche Feldforschung den traditionellen Dudelsackstil)
• John MacPhee (Hauptvertreter der jungen Generation, Leiter der Cape-Breton-Pipeband, auf vielen CDs anderer Künstler zu hören)
• Ryan J. MacNeil (Barra MacNeils, Beolach und früher Slainte Mhath, kommerziell erfolgreichster Dudelsackspieler der Insel)

Kleidung

Die Kap-Breton-Insel in Nova Scotia zeichnet sich durch eine vielfältige kulturelle Geschichte aus, die sich auch in der Kleidung und den Trachten der Bevölkerung widerspiegelt. Traditionelle Kleidung war lange Zeit eng mit der Herkunft der Einwanderergruppen, der sozialen Schicht und dem Alltag verbunden. Besonders die schottischen Highlander, französischen Akadier und die indigene Mi’kmaq-Bevölkerung prägten das Erscheinungsbild der Insel über Generationen hinweg.

Die schottisch-gälische Bevölkerung, die im 18. und 19. Jahrhundert nach Kap-Breton kam, brachte ihre charakteristischen Trachten mit. Männer trugen traditionell Kilt oder Plaid, oft aus schottischem Tartan, kombiniert mit Wolljacken, Hemden und Leder- oder Wollschuhen. Frauen trugen lange Kleider aus Wolle oder Leinen, die häufig mit Schürzen, Hauben oder Mützen kombiniert wurden. Trachten wurden vor allem bei kirchlichen Feiertagen, Hochzeiten, Festen und musikalischen Anlässen getragen. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren sie Ausdruck von kultureller Identität, insbesondere in ländlichen Gemeinden, in denen die gälische Sprache und Traditionen stark gepflegt wurden.

Die französisch-akadischen Gemeinden im Westen und Norden der Insel pflegten ebenfalls spezifische Trachten. Frauen trugen lange Baumwoll- oder Wollkleider, oft mit bunten Schürzen und Hauben, während Männer einfache, robuste Kleidung aus Leinen oder Wolle trugen, die für die Arbeit in Fischerei oder Landwirtschaft geeignet war. Farbige Muster, Stickereien und Spitzenmuster waren typische Elemente, besonders bei festlicher Kleidung. Diese Trachten waren Ausdruck von lokaler Tradition, Religiosität und sozialer Stellung innerhalb der Gemeinde.

Die Mi’kmaq-Indigenen hatten ihre eigene traditionelle Kleidung, die aus Materialien wie Leder, Fell, Federn und Pflanzenfasern gefertigt wurde. Männer trugen Lederhosen, Tuniken und Kopfschmuck aus Federn, während Frauen lange Kleider oder Röcke aus Leder oder gewebten Stoffen trugen, oft verziert mit Perlen, Muscheln und traditionellen Mustern. Die Kleidung diente nicht nur praktischen Zwecken, etwa Schutz vor Wetter und Arbeit, sondern hatte auch rituelle und symbolische Bedeutung, insbesondere bei Zeremonien, Tänzen und Festen.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts änderte sich die Alltagskleidung auf Kap-Breton stark. Industrielle Fertigung, Handel und zunehmender Einfluss nordamerikanischer Moden führten dazu, dass Trachten im Alltag weitgehend verschwanden. Sie wurden jedoch für kulturelle und festliche Anlässe, Musik- und Tanzfestivals wie das Celtic Colours International Festival, Hochzeiten oder Gemeinde- und Kirchenfeste wiederbelebt. Heute sind Trachten vor allem ein Symbol für kulturelles Erbe und werden genutzt, um die gälische, akadische oder indigene Identität sichtbar zu machen.

Kulinarik und Gastronomie

Die Kulinarik der Kap-Breton-Insel schöpft aus ihrer kulturellen Vergangenheit und ihren natürlichen Ressourcen: Frische Meeresfrüchte, schottisch-gälische Traditionen, akadische Einflüsse und Mi'kmaq-Elemente verschmelzen zu einer regionalen Küche, die zunehmend als „Cape Breton Cuisine“ gefeiert wird. Die Insel profitiert von ihrer Lage am Atlantik, den Bras d’Or Lakes und fruchtbaren Böden, was eine Saison von Mai bis Oktober mit lokalen Produkten ermöglicht, die in Restaurants, Farmers’ Markets und Food Festivals präsentiert werden.

Im Mittelpunkt der Inselküche steht Seafood: Frischer Hummer (Lobster) direkt aus dem kalten Wasser gilt als einer der besten der Welt – saftig, süß und oft einfach gekocht mit Butter serviert. Beliebte Gerichte sind Lobster Rolls, Lobster Boils oder Lobster Suppen. Schneekrabben (Snow Crab), Jakobsmuscheln (Scallops), Austern aus den Bras d’Or Lakes, Muscheln und frischer Fisch wie Kabeljau, Haddock oder Lachs dominieren die Menüs. Viele Restaurants beziehen direkt von lokalen Fischern, und Orte wie Louisbourg oder Baddeck bieten „Lobster Suppers“ – gemeinschaftliche Mahlzeiten mit All-you-can-eat-Muscheln und Dessert.

Akadische Einflüsse sind besonders in Chéticamp und Isle Madame spürbar: Klassiker wie Râpure (geriebene Kartoffeln mit Fleisch), Fricot (Eintopf mit Huhn oder Kaninchen), Poutine râpée (gekochte Kartoffelklöße mit Schweinefleisch) oder Tourtière werden in Familienrestaurants serviert. Süße Spezialitäten sind Tartes au sucre oder Ployes (Buchweizenpfannkuchen). Schottisch-gälische Traditionen bringen Oatcakes (haferbasierte Kekse), Haggis (selten authentisch, aber inspiriert), Scones und Fleischgerichte wie Shepherd’s Pie mit ein. Die gälische Küche ist herzhaft und nutzt lokale Zutaten wie Wild oder Beeren.

Mi'kmaq-Traditionen bereichern die moderne Kulinarik durch Four-Centuries-Food-Erfahrungen oder Gerichte mit wilden Beeren, Luski (traditionelles Brot) und Fisch, der traditionell geräuchert oder getrocknet wird. Initiativen wie das Membertou Heritage Park bieten kulinarische Programme mit indigenen Zutaten.

Lokale Produkte wie wilde Blaubeeren, Ahornsirup, Käse von kleinen Molkereien (zum Beispiel Seacoast Cheese) und Craft Beer von der Big Spruce Brewing oder Breton Brewing prägen die Szene. Farmers’ Markets in Mabou, Sydney oder Margaree Harbour bieten frisches Gemüse, Backwaren und handgemachte Produkte. Food Festivals wie das Cape Breton Lobster Bash, KitchenFest oder Flavour of the Island feiern die Vielfalt mit Live-Musik und Ceilidhs.

Die Restaurant-Szene reicht von Fine-Dining wie dem Kiju’s in Membertou (moderne kanadische Küche mit indigenen Elementen) über das Bite House in Baddeck (saisonale Farm-to-Table-Menüs) bis zu klassischen Fish & Chips-Shops oder Pubs mit Fiddle-Musik. Viele Köche setzen auf „Ocean Wise“-zertifizierte Seafood und lokale Zutaten, um Nachhaltigkeit zu fördern. Die Gastronomie der Insel ist unprätentiös, herzlich und eng mit der Community verbunden – ein Essen hier ist oft mehr als nur Mahlzeit, sondern ein kulturelles Erlebnis mit Geschichten, Musik und Gastfreundschaft.

Festkultur

Die Feiertage auf der Kap-Breton-Insel entsprechen überwiegend den gesetzlichen Feiertagen in Kanada bzw. Nova Scotia:

• Neujahr (New Year’s Day) – 1. Januar
• Heritage Day – dritter Montag im Februar (Würdigung der Geschichte Nova Scotias)
• Karfreitag (Good Friday) – März/April
• Victoria Day – Montag vor dem 25. Mai
• Canada Day – 1. Juli
• Natal Day – erster Montag im August (Provinzfeiertag in Nova Scotia)
• Labour Day – erster Montag im September
• Thanksgiving – zweiter Montag im Oktober
• Remembrance Day – 11. November
• Weihnachten (Christmas Day) – 25. Dezember

Die Feste auf der Kap-Breton-Insel sind stark von der kulturellen Vielfalt und den Traditionen der Region geprägt. Besonders bedeutend sind Veranstaltungen mit keltisch-schottischem Einfluss, da viele Bewohner schottische Wurzeln haben. Das bekannteste Fest ist das Celtic Colours International Festival im Oktober, bei dem Musik, Tanz und Erzählkunst aus Cape Breton und anderen keltischen Regionen im Mittelpunkt stehen. Es findet an verschiedenen Orten der Insel statt und verbindet Kultur mit der herbstlichen Landschaft.

Ein weiteres wichtiges kulturelles Ereignis sind die Highland Games, die in mehreren Gemeinden gefeiert werden. Sie umfassen traditionelle Sportwettkämpfe, Dudelsackmusik, Tanz und Trachten und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Daneben gibt es zahlreiche Musik- und Fiddle-Festivals, die die traditionelle Cape-Breton-Musik pflegen.

Auch die akadische Kultur wird mit eigenen Festen gewürdigt, insbesondere rund um den Acadian Day (15. August), der mit Umzügen, Musik und religiösen Feiern begangen wird. Feste der Mi’kmaq, der indigenen Bevölkerung der Insel, wie Powwows, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle und verbinden Tanz, Trommelmusik und spirituelle Elemente. Insgesamt sind die Feste auf Cape Breton Island lebendig, gemeinschaftsorientiert und ein zentraler Ausdruck der regionalen Identität.

Medien

Die Insel beherbergt mehrere Medienanstalten. CBC Radio sendet lokale Morgen- und Nachmittagssendungen über Cape Breton Island. Außerdem gibt es fünf kommerzielle Radiostationen. Cape Bretons Tageszeitung, die Cape Breton Post, ist ein Massenblatt mit Schwerpunkt auf Cape Breton Island. Ihr redaktioneller Stil ist populistisch-konservativ, und sie ist im Besitz von The Chronicle Herald. Dazu kommen zwei Fernsehsender, CBIT-TV (CBC) und CJCB-TV (CTV). Nationale Sender wie die Canadian Broadcasting Corporation (CBC) sind ebenfalls mit regionalen Programmen vertreten und berichten regelmäßig über Ereignisse auf der Insel. Lokales Fernsehen spielt eine geringere Rolle, wird jedoch teilweise durch regionale Studios und Kabelangebote ergänzt.

Zunehmend an Bedeutung gewinnen digitale Medien und soziale Netzwerke, über die Gemeinden, Kulturinstitutionen und Einzelpersonen Informationen verbreiten und Veranstaltungen bewerben. Insgesamt sind die Medien auf Cape Breton Island stark lokal orientiert, vergleichsweise kleinstrukturiert und eng mit dem gesellschaftlichen Leben der Insel verbunden, wobei sie wesentlich zur Bewahrung der regionalen Identität und Kultur beitragen.

Kommunikation

Die Postleitzahlen der Insel sind B1B1A6, B1B1C4, B1B1V2, B1B1X5, B1C1B1, B1C1G2, B1C1G9, B1C1J6, B1C1K2, B1C1P3, B1C1P9, B1C1Y5, B1E1B9, B1E1C1, B1E1E5, B1E1H4, B1E1J3, B1E1J9, B1E1K1, B1E1K7, B1G1A3, B1G1E6, B1G1H9, B1G1M8, B1G1N4, B1G1S7, B1G1T2, B1G1W5, B1J1Y9, B1K2Y4, B1K3E8, B1K3M2, B1K3T7, B1T1A4, B1Y1N2, B1Y2E4, B1Y2H5, B1Y2V3, B1Y2Y3, B1Y3B9, B1Y3C5, B1Y3G5 und B1Y3Y6. Die Telefonvorwahl lautet 0(01)902.

Sport

Der Sport auf der Kap-Breton-Insel (Cape Breton Island) ist eng mit der abwechslungsreichen Natur und dem maritimen Umfeld verbunden und umfasst sowohl Freizeit- als auch Vereinssport. Besonders beliebt sind Outdoor-Sportarten wie Wandern und Trailrunning in den Cape-Breton-Highlands, wo gut ausgebaute Wege mit spektakulären Ausblicken auf Küste und Hochland kombiniert sind. Radfahren, vor allem entlang des Cabot Trail, zieht sportlich ambitionierte Fahrer ebenso an wie Genussradler. Wassersport spielt ebenfalls eine große Rolle: Kajakfahren, Segeln, Surfen, Angeln und Sportfischen sind an der Küste und auf dem Bras-d’Or-Lake weit verbreitet.

In den Wintermonaten gewinnen Wintersportarten an Bedeutung. In höheren Lagen sind Skilanglauf, Schneeschuhwandern und in kleinerem Umfang auch alpines Skifahren möglich. Eishockey hat – wie in ganz Kanada – einen hohen Stellenwert und wird sowohl in Vereinen als auch im Freizeitbereich intensiv betrieben. Ergänzt wird das Sportangebot durch Golfplätze, Baseball- und Fußballvereine sowie Schul- und Gemeindesportanlagen. Insgesamt ist der Sport auf Cape Breton Island stark gemeinschaftsorientiert, naturnah und weniger auf professionellen Leistungssport als auf aktive Erholung und soziale Begegnung ausgerichtet.

Eishockey

Die wichtigste Sportart auf der Kap-Breton-Insel ist Eishockey. Es wird auf der Insel von klein auf betrieben. Viele Kinder beginnen bereits im Vorschulalter mit dem Schlittschuhlaufen und treten früh lokalen Nachwuchsteams bei. In nahezu jeder größeren Gemeinde gibt es Eishallen, Kunsteisbahnen oder Natureisflächen, die im Winter als Treffpunkte für Jung und Alt dienen. Schulen, Vereine und Gemeindezentren fördern den Sport aktiv, sodass Eishockey sowohl im Freizeit- als auch im organisierten Vereinssport eine zentrale Rolle spielt.

Besonders bedeutend ist der organisierte Wettkampfsport. Die Cape Breton Eagles (früher Cape Breton Screaming Eagles) spielen in der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) und vertreten die Insel auf überregionaler Ebene. Ihre Spiele ziehen regelmäßig viele Zuschauer an und stärken den lokalen Zusammenhalt. Auch Amateur- und Senior-Ligen sind weit verbreitet und genießen große Unterstützung durch die Bevölkerung.

Persönlichkeiten

Bedeutende Persönlichkeiten der Kap Breton Insel waren und sind:

• Alexander Graham Bell (1847 bis 1922), Erfinder und Wissenschaftler; lebte und forschte lange in Baddeck, entwickelte dort unter anderem frühe Flug- und Tragflügelboot-Experimente.
• Buddy MacMaster (1924 bis 2014), Fiddler; bedeutender Bewahrer der traditionellen Cape-Breton-Fiddle-Musik.
• Maynard Ferguson (1928 bis 2006), Jazz-Trompeter und Bandleader; geboren in Sydney, Cape Breton, internationaler Jazzmusiker.
• Alistair MacLeod (1936 bis 2014), Schriftsteller; bekannt für Romane und Kurzgeschichten über das Leben in Cape Breton (zum Beispiel No Great Mischief).
• Rita MacNeil (1944 bis 2013), Sängerin und Songwriterin; eine der bekanntesten kanadischen Volksmusikerinnen, geboren in Big Pond, Cape Breton.
• Dan Aykroyd (* 1952), Schauspieler und Komiker; zwar nicht auf Cape Breton geboren, aber familiär stark mit der Insel verbunden und häufig mit ihr assoziiert (teilweise dort aufgewachsen).
• Kenny Hotz (* 1967), Fernsehproduzent, Autor und Entertainer; geboren in Sydney, bekannt aus der TV-Serie Kenny vs. Spenny.
• Natalie MacMaster (* 1972), Geigerin (Fiddle) und Komponistin; international bekannte Vertreterin der keltischen Musik aus Cape Breton.
• D. J. Demers (* 1983), Stand-up-Comedian; geboren in Sydney, international tätig.

Fremdenverkehr

Der Fremdenverkehr auf der Kap-Breton-Insel (Cape Breton Island) spielt eine wichtige Rolle für die regionale Wirtschaft und ist stark natur- und kulturorientiert geprägt. Besonders bekannt ist die Insel für ihre spektakulären Küstenlandschaften, die Cape-Breton-Highlands mit dem berühmten Cabot Trail, weitläufige Strände, Nationalparks sowie für Wal- und Vogelbeobachtungen. Hinzu kommen eine lebendige keltisch-schottische Kultur, traditionelle Musik, Tanz und Festivals, ebenso wie Einflüsse der akadischen und Mi’kmaq-Kultur. Der Tourismus konzentriert sich vor allem auf die Sommer- und frühe Herbstsaison, wobei der „Indian Summer“ mit seiner Laubfärbung viele Besucher anzieht. Typische Aktivitäten sind Wandern, Radfahren, Kajakfahren, Angeln, Golf sowie kulturelle Veranstaltungen und kulinarische Angebote mit regionalem Schwerpunkt auf Fisch und Meeresfrüchten.

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Tourismus langsam zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor der Insel entwickelt. Geboten werden vielerlei Attraktionen vom whale watching bis zur keltischen kultur.

Vor allem die Zahl der Autoreisen, die durch die Einrichtung des Cabot Trail gefördert wurde. Die Landschaft der Insel wird im Nordosten Nordamerikas nur von Neufundland übertroffen, und das Tourismusmarketing von Cape Breton Island legt großen Wert auf das schottisch-gälische Erbe der Insel durch Veranstaltungen wie das Celtic Colours Festival, das jedes Jahr im Oktober stattfindet, sowie durch Werbemaßnahmen des Gaelic College of Celtic Arts and Crafts.

Whale-Watching ist eine beliebte Attraktion für Touristen. Von Baddeck bis Chéticamp werden Walbeobachtungsfahrten von Anbietern durchgeführt. Die beliebteste Walart in den Gewässern von Cape Breton ist der Grindwal.

Der Cabot Trail ist ein landschaftlich reizvoller Rundweg um und über die Cape Breton Highlands mit spektakulären Ausblicken auf die Küste; über 400.000 Besucher befahren den Cabot Trail jeden Sommer und Herbst. Zusammen mit der Festung von Louisbourg hat er in den letzten Jahrzehnten das Wachstum der Tourismusindustrie auf der Insel vorangetrieben. Der Condé Nast Reiseführer hat Cape Breton Island als eines der besten Inselziele der Welt eingestuft.

Die Unterbringungsmöglichkeiten auf Cape Breton Island sind vielfältig und auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet. In Städten wie Sydney, Baddeck oder Ingonish gibt es Hotels und Motels verschiedener Kategorien. Sehr verbreitet sind außerdem Bed-and-Breakfast-Unterkünfte, kleine Pensionen und familiengeführte Inns, die oft einen persönlichen Kontakt zu den Gastgebern bieten. Entlang der Küste und in ländlichen Regionen finden sich zahlreiche Ferienhäuser und Cottages, die besonders bei Familien und längeren Aufenthalten beliebt sind. Für naturverbundene Reisende stehen Campingplätze – sowohl in Nationalparks als auch privat betrieben – zur Verfügung. Insgesamt ist das Angebot eher kleinteilig als großstädtisch geprägt und passt gut zum ruhigen, landschaftsnahen Charakter der Insel.

Literatur

• wikipedia = https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Cape_Breton_Island
• wikitravel = https://wikitravel.org/en/Cape_Breton_Island
• wikivoyage = https://en.wikivoyage.org/wiki/Cape_Breton_Island
• Paul Martin: Road Trip. Cape Breton Island, in: National Geographic 28.11.2017 = https://nationalgeographic.de/reise-und-abenteuer/2017/11/road-trip-cape-breton-island/

Reiseberichte

• Immerrisen: Das Natur-Highlight Nova Scotias = https://www.immerreisen.de/reiseziele/amerika/kanada/der-osten/nova-scotia/cape-breton/
• Anne und Fredereick: Cape Breton Island = https://www.anneundfrederick.de/kanada-2018-flugreise/2018/09/18/cape-breton-island/

Videos

• Cape Breton Island Nova Scotia via drone = https://www.youtube.com/watch?v=WUrEI65HReg
• Cape Breton Highlands National Park As You've Never Seen Before = https://www.youtube.com/watch?v=_rkZyVnjIP4
• Abenteuer Cape Breton - Kanada - Nova Scotia = https://www.youtube.com/watch?v=S1u4bP3QW7Y

Atlas

• Cape Breton Island, openstreetmap = https://www.openstreetmap.org/#map=9/46.300/-61.150
• Cape Breton Island, ADAC = https://maps.adac.de/poi/cape-breton-highlands-national-park
• Cape Breton Island, Satellit = https://satellites.pro/Cape_Breton_map

Reiseangebote

Cape Breton Island Tourismus = https://www.cbisland.com/en

SZ Reisen: Sehnsucht, Meer und stille Pfade = https://www.sz-reisen.de/reiseangebote/sehnsucht-meer-und-stille-pfade-3086/

Forum

Hier geht’s zum Forum: